Så den behöver inte mycket mer än 7 just nu men klarar inte av att leverera detta med dålig COP.
Bilden per timme har problemet, om någon undrar, att Bosch/IVT i sin visdom bara raknar hela kWh så de kan flyttas till nästa timme.
Bilden per timme har problemet, om någon undrar, att Bosch/IVT i sin visdom bara raknar hela kWh så de kan flyttas till nästa timme.
Redigerat:
Förklara gärna COP 🫣redarn skrev:
Inte så bra va?
om 1kWh (värmeslag) ger 1kWh värme = COP 1 (här hittar du olja, ved, elpatron etc )F funkisklasse skrev:
om 1kWh el ger 2kWh värme = COP 2.0 (dvs värmepumpen behöver 1kWh el för att leverera 2kWh värme till huset)
om 1kWh el ger 3kWh värme = COP 3.0 osv osv
Skulle nog säga att framledning var samma som nu, alltså kanske 43-45 vid -5H Håbbe01 skrev:
Nej, det föreslogs aldrig att byta ut några elementH Håbbe01 skrev:
Kan du ta bild på era element?F funkisklasse skrev:
Lite lättare att se om det är högtemps element eller inte.
Dock om ni har 45 i framledning vid -5C så borde det inte vara högtempselement tycker jag.
Men är osäker.
Jag ligger nånstans i samma härald så det borde inte sitta i elementen tycker jag
Det är ju klart under marknadsföringen att det är en 7kW pump. Men det är tydligen så det är för LVVP eller iaf. Bosch/IVT.F funkisklasse skrev:
Lite lägre än jag gissat.
Sitter utedelen fritt så det fläktar bra? Frostar den igen ofta?
Sen har vissa pumpar förmågan att ha flera värmekretsar, om er har de kan det vara att golvvärmen borde ligga på en egen med lägre framledning vilket ger högre COP så större totalt avgiven energi innan elspets.
För värmepumpar begränsas effekten ungefär av
Kompressorns elektriska effekt * COP
Så kan du öka COP något kommer den leverera mer.
Nu har jag ett annat märke och en värmelösning som enl experter ska ge sämre COP än Spec för min maskin. (iom att jag kör fast temp på framledningen till AckTank och sen automat shuntar ut värmen till huset). Dock verkar min maskin & lösning leverera betydligt mer än spec och det är jag väldigt glad för i dessa tider med högt elpris.
Men jag håller med om att TS IVT borde leverera betydligt bättre än vad den gör. 2.07 är väldigt lågt vid de temperaturer som varit hittils. Hade temperaturen varit -15 till -20 så hade det varit en annan sak
Ja vi är helt klart rökta! Får se hur det går med dialogen med leverantörenM MrDizzy skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 805 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 805 inlägg
Det som styr när tillsatsen ska gå in eller inte är inställda gradminuter och värmekurvan.
Går kompressorn på 100% och den inte klarar leverera den temperatur som kurvan är ställd på så kommer det ta X minuter gånger Y avvikande grader från kurvan innan den når värdet för gradminuter. När den träffar det värdet, eller räknat ner gradminutrarna till 0 (det visualiseras lite olika av olika tillverkare) så hoppar tillsatsen in.
Det finns alltså ett begränsat antal anledningar till om man har mycket tillsats.
- Underdimensionerad VP, 100% VP drift räcker helt inte effekt till för att ge rätt temp.
-Lågt ställda gradminuter, vid avfrostning och efter vv produktion måste VP ges tid att få upp framledningen igen, innan tillsats går in.
- Hög värmekurvan, gradminuter tickar snabbar efter avfrostning och efter VV vid aggressivare kurva, eftersom avvikelsen till bör värde blir större. Dessutom vid lägre utetemperatur är mängden energi i luften för liten. Tex så är max framledning vid -20 max 47c och vid -15 max 55c för alla AirX. För att få högre framledning än så kommer tillsatsen hjälpa till. Men ner till -10 (57c) bör ingen tillsats gå in pga av det.
-Lågt flöde i systemet, ojusterat system kan leda till att framledningen blir lite jojo. Speciellt om man har termostater. Detta brukar dock leda till felkoder eftersom VP har svårt att göra sig av med producerad värme.
-Olika installationsfel. Tex hos mig placerade de framledningsgivaren på en del av stammen som hade lågt flöde, så det mätte en lägre temperatur än vad som gick ut i resten av slingan. Och dessutom har vi allt i en ouppvärmd källare, så jag fick sätta en bit rörisolering där givaren sitter.
Lösning på punkt 1 är ju ganska självklar.
Punkt 2 går att testa sig fram genom att öka värdet. Nackdelen med för högt värde på gradminuter är att innetempen kan hinna sjunka lite innan tillsatsen går in.
Punkt 3 är större och effektivare värmeavgivning (installera GV eller nya radiatorer) eller bättre isolering.
4, ja det borde inte va ett problem om ni tar bort alla termostater och inte får felkoder.
5 kan va allt möjligt från felvända växelventiler, avsaknad av bypass eller placering av givare. Dålig luft-cirkulation runt utedelen är ju något som påverkar en hel del. Att typ bygga in dem eller ställa den i en carport är typiskt obra. Det är ändå över 4000m3/h luft som går igenom en utedel, som man inte vill ska återcirkulera. Eller att de står för tight mot husväggen etc.
Edit: Men jag tror ni redan hittat rätt orsak redan. Jag tror att företaget bara räknat på schablonbeloppet 70-130kwh/kvm/år där hus före 1980 oftast räknas på 130kwh/kw/år.
Ni ligger ju i snitt på 160kwh/kw/år i värmebehov sen tidigare när ni haft olja och denna vinter uppskattade du 200. Ert medel är 25% över snittet för äldre hus i Mälardalen/Stockhom. Och denna vintern uppskattat 50% över snittet för en normal vinter. Så pumpen är gissningsvis för klen. Ni borde ha en 409 räknat med er tidigare förbrukning.
Men en 407 borde räckt med 98% täckning för en snittvilla i Stockholm på 125kvm.
Sen kan jag säga att denna vintern är väldigt avvikande som du själv märkt. Vår nuvarande LVVP har vi haft sedan november 2022 (vi har alltså snart haft den 3 vintersäsonger) och har haft 26kwh tillskott i år. 3kwh tillskott under hela förra vintern. Och första vintern låg vi på 12kwh (borträknat första dygnet efter installation)
Vi har alltså dubbelt så mycket tillskott denna säsong än vi haft två tidigare vintrar tillsammans. Bor också i Stockholm.
Går kompressorn på 100% och den inte klarar leverera den temperatur som kurvan är ställd på så kommer det ta X minuter gånger Y avvikande grader från kurvan innan den når värdet för gradminuter. När den träffar det värdet, eller räknat ner gradminutrarna till 0 (det visualiseras lite olika av olika tillverkare) så hoppar tillsatsen in.
Det finns alltså ett begränsat antal anledningar till om man har mycket tillsats.
- Underdimensionerad VP, 100% VP drift räcker helt inte effekt till för att ge rätt temp.
-Lågt ställda gradminuter, vid avfrostning och efter vv produktion måste VP ges tid att få upp framledningen igen, innan tillsats går in.
- Hög värmekurvan, gradminuter tickar snabbar efter avfrostning och efter VV vid aggressivare kurva, eftersom avvikelsen till bör värde blir större. Dessutom vid lägre utetemperatur är mängden energi i luften för liten. Tex så är max framledning vid -20 max 47c och vid -15 max 55c för alla AirX. För att få högre framledning än så kommer tillsatsen hjälpa till. Men ner till -10 (57c) bör ingen tillsats gå in pga av det.
-Lågt flöde i systemet, ojusterat system kan leda till att framledningen blir lite jojo. Speciellt om man har termostater. Detta brukar dock leda till felkoder eftersom VP har svårt att göra sig av med producerad värme.
-Olika installationsfel. Tex hos mig placerade de framledningsgivaren på en del av stammen som hade lågt flöde, så det mätte en lägre temperatur än vad som gick ut i resten av slingan. Och dessutom har vi allt i en ouppvärmd källare, så jag fick sätta en bit rörisolering där givaren sitter.
Lösning på punkt 1 är ju ganska självklar.
Punkt 2 går att testa sig fram genom att öka värdet. Nackdelen med för högt värde på gradminuter är att innetempen kan hinna sjunka lite innan tillsatsen går in.
Punkt 3 är större och effektivare värmeavgivning (installera GV eller nya radiatorer) eller bättre isolering.
4, ja det borde inte va ett problem om ni tar bort alla termostater och inte får felkoder.
5 kan va allt möjligt från felvända växelventiler, avsaknad av bypass eller placering av givare. Dålig luft-cirkulation runt utedelen är ju något som påverkar en hel del. Att typ bygga in dem eller ställa den i en carport är typiskt obra. Det är ändå över 4000m3/h luft som går igenom en utedel, som man inte vill ska återcirkulera. Eller att de står för tight mot husväggen etc.
Edit: Men jag tror ni redan hittat rätt orsak redan. Jag tror att företaget bara räknat på schablonbeloppet 70-130kwh/kvm/år där hus före 1980 oftast räknas på 130kwh/kw/år.
Ni ligger ju i snitt på 160kwh/kw/år i värmebehov sen tidigare när ni haft olja och denna vinter uppskattade du 200. Ert medel är 25% över snittet för äldre hus i Mälardalen/Stockhom. Och denna vintern uppskattat 50% över snittet för en normal vinter. Så pumpen är gissningsvis för klen. Ni borde ha en 409 räknat med er tidigare förbrukning.
Men en 407 borde räckt med 98% täckning för en snittvilla i Stockholm på 125kvm.
Sen kan jag säga att denna vintern är väldigt avvikande som du själv märkt. Vår nuvarande LVVP har vi haft sedan november 2022 (vi har alltså snart haft den 3 vintersäsonger) och har haft 26kwh tillskott i år. 3kwh tillskott under hela förra vintern. Och första vintern låg vi på 12kwh (borträknat första dygnet efter installation)
Vi har alltså dubbelt så mycket tillskott denna säsong än vi haft två tidigare vintrar tillsammans. Bor också i Stockholm.
Redigerat:
Jag har en sån IVT Air och säljaren rekommenderade en mindre variant och tyckte det är bäst att ha en mindre som går på 100% så ofta som möjligt för att slippa start stopp som ska slita extra mycket tydligen. Han sa att det bästa är att ha en som är lite underdimensionerad och förbrukar ca 600kWh Dec till och med Feb. Jag var orolig för att den skulle låta mycket när den går på 100% ofta och störa grannar, svaret var att ljudet då låter max fem meter bort typ. Glad att jag köpte den större som oftare går runt 48% för jäklar vad den låter när den varvar upp till 100%, grannen är sur och hör ljudet i sitt sovrum 15m bort och vi hör oljudet i hela huset också.
Dessutom är mjukvaran i IVT AIR helt kass då den kör tex några timmar 48% sedan stannar den och efter en timma startar den och inser att oj jag måste göra varmvatten nu för det kunde jag inte ha kollat innan jag stoppade tidigare… så den gör varmvatten och efter det kör den på 100% igen för att ta igen typ 2 timmar värme förlust 1 timma paus och 1 timma för varmvatten. Men även om den inte gör varmvatten så får den ofta för sig att helt plötsligt varva upp från 48% som är vanlig drift och hyfsat tyst till 100% och sedan öser den på som attan och stannar i en timma efter det, snacka om onödiga stopp och uppvarving.
En annan sak är att man köper detta skit så får man det installerat och sedan inser man att man måste betala 5-6 tusen kr extra för en wifi inne temperatur sensor, dom hänvisar till att det räcker med en ute temp sensor som är värdelös. Att erbjuda en enkel tempsensor med kabel gör dom inte då den lösningen är för billig och bra.
Legionella körning går bara att ställa in veckovis, vore bra om man kunde ställa in månadsvis eller välja månad.
Att trycka på Extra varmvatten knappen kan bli svindyrt kanske 1000kr när man som jag har effektavgift på va 140kr/kWh dagtid, går inte att programmera om den knappen till något annat som tex gör extra varmvatten med kompressorn utan att använda eltillskott. Allt är hård kodat och inga uppdateringar av mjukvaran heller tyvärr.
Kan inte se någon graf över värmekurvan så den är svår att finjustera.
Så totalt sett snabb sammanfattning varför man inte ska köpa IVT AIR.
• Låter väldigt mycket och stör grannar 10-15m bort.
• Dålig mjukvara som kör hårt och sedan paus, och inte kollar innan paus om varmvatten behöver göras.
• Legionella körning kan ej tidssyras månadsvis.
• Ingen billig inner tempsensor erbjuds utan svindyr wifi tempsensor istället.
• Extra varmvatten kan bli svindyrt, kan ej välja att den ska göra vatten utan elpatron.
• COOP är lite i undre klassen.
• Två Appar som båda inte är kompletta, vissa saker ser man i ena appen och andra saker bara i den andra appen.
• Jobbig logg in varje gång man vill kolla nåt i appen. Varför kan jag inte välja bort login skiten….
• App även om man är hemma på samma nätverk så är det lång delay innan saker uppdateras i appen.
Jo IVT har en del att lära sig, konkurrensen är hård och deras produkt duger inte.
Personligen skulle jag gärna testa andra märken för att det vore skoj att jämföra, men kör min IVT två år till så den hinner betala av sig lite mer innan jag skaffar en bergvärmepump istället.
Dessutom är mjukvaran i IVT AIR helt kass då den kör tex några timmar 48% sedan stannar den och efter en timma startar den och inser att oj jag måste göra varmvatten nu för det kunde jag inte ha kollat innan jag stoppade tidigare… så den gör varmvatten och efter det kör den på 100% igen för att ta igen typ 2 timmar värme förlust 1 timma paus och 1 timma för varmvatten. Men även om den inte gör varmvatten så får den ofta för sig att helt plötsligt varva upp från 48% som är vanlig drift och hyfsat tyst till 100% och sedan öser den på som attan och stannar i en timma efter det, snacka om onödiga stopp och uppvarving.
En annan sak är att man köper detta skit så får man det installerat och sedan inser man att man måste betala 5-6 tusen kr extra för en wifi inne temperatur sensor, dom hänvisar till att det räcker med en ute temp sensor som är värdelös. Att erbjuda en enkel tempsensor med kabel gör dom inte då den lösningen är för billig och bra.
Legionella körning går bara att ställa in veckovis, vore bra om man kunde ställa in månadsvis eller välja månad.
Att trycka på Extra varmvatten knappen kan bli svindyrt kanske 1000kr när man som jag har effektavgift på va 140kr/kWh dagtid, går inte att programmera om den knappen till något annat som tex gör extra varmvatten med kompressorn utan att använda eltillskott. Allt är hård kodat och inga uppdateringar av mjukvaran heller tyvärr.
Kan inte se någon graf över värmekurvan så den är svår att finjustera.
Så totalt sett snabb sammanfattning varför man inte ska köpa IVT AIR.
• Låter väldigt mycket och stör grannar 10-15m bort.
• Dålig mjukvara som kör hårt och sedan paus, och inte kollar innan paus om varmvatten behöver göras.
• Legionella körning kan ej tidssyras månadsvis.
• Ingen billig inner tempsensor erbjuds utan svindyr wifi tempsensor istället.
• Extra varmvatten kan bli svindyrt, kan ej välja att den ska göra vatten utan elpatron.
• COOP är lite i undre klassen.
• Två Appar som båda inte är kompletta, vissa saker ser man i ena appen och andra saker bara i den andra appen.
• Jobbig logg in varje gång man vill kolla nåt i appen. Varför kan jag inte välja bort login skiten….
• App även om man är hemma på samma nätverk så är det lång delay innan saker uppdateras i appen.
Jo IVT har en del att lära sig, konkurrensen är hård och deras produkt duger inte.
Personligen skulle jag gärna testa andra märken för att det vore skoj att jämföra, men kör min IVT två år till så den hinner betala av sig lite mer innan jag skaffar en bergvärmepump istället.
Redigerat: