För resten, ska rätta mig själv lite. Såg i specifikationen att det faktiskt GÅR att öppna upp inverteraren och ansluta den till elcentral direkt, utan att använda stickkontakten. Det är ett t.o.m. krav om man belastar den mer än 15A, inte så konstigt dock. Det kommer vi inte i närheten av dock, eftersom vi i första hand ska driva lite enklare utrustning.
Jag tror att lösningen blir att till en början köra 3-4 förlängningssladdar i kabellister längs med väggarna, och kanske i ett senare skede (när vi vet att allt funkar som det ska) ta in elektriker som får sätta in en riktig elcentral och uttag istället.
Jag tror att lösningen blir att till en början köra 3-4 förlängningssladdar i kabellister längs med väggarna, och kanske i ett senare skede (när vi vet att allt funkar som det ska) ta in elektriker som får sätta in en riktig elcentral och uttag istället.
Kan vara tråkig här o säga att man inte lägger förlängningssladdar i kanaler/rör.arwa02 skrev:
Jag har sett de siffrorna också, det är inte fritt fram bara för att spänningen är låg. 6V systemet begränsas av 10A regeln, dvs max 60VA för 6V system.lillamatilda skrev:
Jag menar självklart inte kanaler i vägg eller installationskanaler. Jag menar kabelkanaler (som säljs på t.ex. IKEA) med löst lock som man tejpar upp på väggen, för att slippa snubbla på kablarna. Det kan väl inte finnas någon förordning som säger att förlängningssladdar måste ligga slingrade som ormar på golvet tycker man.lillamatilda skrev:
Det där är nog lite av en gråzon.arwa02 skrev:
I praktiken är det naturligtvis bättre att en skarvsladd ligger i en plastlist och inte permanent "slingrande som ormar på golvet". Haken är nog att man egentligen inte får använda en skarvsladd för hur "permanent" bruk som helst.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Har nyss läst lite vad experterna säger om skarvsladdställ ang Steamboys fråga http://www.byggahus.se/forum/el/196485-bra-anslutning-av-ikea-grundtal.html och de tycker att en kabellist är ok om den för övrigt är synlig och det framgår att det ligger en kabel i den.
Knäppt.Alfredo skrev:Det där är nog lite av en gråzon.
I praktiken är det naturligtvis bättre att en skarvsladd ligger i en plastlist och inte permanent "slingrande som ormar på golvet". Haken är nog att man egentligen inte får använda en skarvsladd för hur "permanent" bruk som helst.
Men om huset brinner ner (peppar peppar) så får man väl hoppas att det är p.g.a. kabelkanalerna från IKEA. Då vet man i alla fall vart man ska vända sig. Ska tillägga, rent allmänt, att det egentligen bara är ett låg-effekt-kylskåp som kommer att vara inkopplat någotsånär permanent (under sommarmånaderna). Är inte så oroligt för att vi ska överbelasta systemet. En av de viktigaste anledningarna till att jag vill ha 230V direkt vid källan är just för att förbättra säkerheten i kablarna. Att vi har en kraftig inverterare är för att den ska klara kortvariga laster vid t.ex. uppstart av kylskåp.
Det känns lite vanskligt att, som många utan nätanslutning faktiskt har, förlita sig på tunna kablar till 12V-uttag i hela huset, tro att allt är frid och fröjd bara för att det är svagström, och sedan koppla på en spänningsomvandlare i sista ledet för att t.ex. köra en enklare dator eller liknande. Det är ju samma maskiner och effekt som ska köras i mitt framtida system, med skillnaden att man tidigare har mosat samma effekt genom en 12V-ledning. Som många har tagit upp i tråden ang. gränsvärden, så fort man kopplar in en apparat som drar 120W eller mer (dvs. maximala 10A i ett 12V system) så har man överskridit gränsen för vad som är tillåtet i ett svagströmssystem, och då står man där som ansvarig ändå om sladden börjar brinna, fast man bara pulat med s.k. svagström. Om man inte har dragit startkablar i hela huset dvs.
Det känns spontant som en säkrare lösning att koppla grova startkablar direkt från batteri till spänningsomvandlare, och en (förhållandevis felsäker) vanlig 230V förlängningskabel från spänningsomvandlare till sin apparat. Då kan man i alla fall försäkra sig på förhand om att kabelstorlekarna är tillräckligt dimensionerade i alla led, om man tänker till lite. Eller tänker jag fel nu?
Nej jag tycker du tänker rätt. Allra bäst blir det säkert om du klamrar exempelvis EKRK med riktiga uttag till en normal fast installation. "Tyvärr" får du dock inte det som lekman. Som ofta i det här delforumet blir ofta att den "bästa" lösningen får man inte göra...arwa02 skrev:
Jag tror nog skarvsladdar i kabelkanaler blir tillräckligt bra. Jag tror att du fixar en riktig installation ännu bättre. Det är vad jag tror. Vad du får är en annan diskussion som jag inte tänker ta mer i den här tråden.
Vad du slutligen gör är nog upp till dig och dina bedömningar. Jag tror säkert att det blir OK.
Man tackar för förtroendet!Alfredo skrev:Nej jag tycker du tänker rätt. Allra bäst blir det säkert om du klamrar exempelvis EKRK med riktiga uttag till en normal fast installation. "Tyvärr" får du dock inte det som lekman. Som ofta i det här delforumet blir ofta att den "bästa" lösningen får man inte göra...
Jag tror nog skarvsladdar i kabelkanaler blir tillräckligt bra. Jag tror att du fixar en riktig installation ännu bättre. Det är vad jag tror. Vad du får är en annan diskussion som jag inte tänker ta mer i den här tråden.
Vad du slutligen gör är nog upp till dig och dina bedömningar. Jag tror säkert att det blir OK.
Det blir nog sladdarna, tills en behörig elektriker kan kolla på det.Jag håller helt med dig. Ville bara belysa att man har inte ryggen fri bara för att systemet är s.k. svagström och man har fri behörighet att koppla in det. Ska man köra apparater på 150-250W och uppåt på eget inkopplat system så blir det automatiskt s.k. starkström. Och då kanske man ska hänga upp sig mindre på behörighet och 12V vs 230V, och tänka mer på säkerheten i systemet. Det kraftigare systemet (230V) är antagligen säkrare ur brandsynpunkt, givet samma effekt.elmont skrev:
Om du klarar att skala kabel och skruva fast den på rätt sätt i uttag o.s.v. så är det säkrare att spika upp riktig installationskabel som är grov nog att orka den ström invertern ger.
Om invertern orkar hela 4kW så är nog en minicentral med två 10A-grupper en bra idé. Då kan du använda vanliga 1,5mm2-kablar som är vanligast och billigast för elinstallationer. Eftersom invertern kan ses som en "okänd" spänningskälla med avseende på hur jord är kopplad i förhållande till fas/nolla så rekomenderas tvåpoliga automatsäkringar som bryter både "fas" och "nolla" för varje grupp. En vettig central för det här kan alltså bestå av en kapsling, en huvudströmbrytare (minst tvåpolig), en tvåpolig jordfelsbrytare och två tvåpoliga automatsäkringar. Totalt 8 DIN-moduler stort, d.v.s. ryms i en riktigt liten kapsling.
För att koppla fast installerad el till invertern så är en sånhär kontakt en bra idé:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2428591
Ett annat alternativ är en "tvättmaskindosa" och en "löskabel" sista biten:
http://www.elbutik.se/product.html/anslutningsdosa-2?category_id=1972
Det lär vara klart större fara att köra vanliga skarvsladdar (som ofta är 1,0mm2, eller om de är gamla 0,75mm2) på en inverter som orkar 15-20A, än att köra en hempulad fast installation.
Vad gäller elsäkerhetsreglerna så är det som sagt 10A som gräns så även 12V-systemet, åtminstone före en 10A-säkring, är egentligen behörighetskrävande. Faktum är att man får i princip egentligen inte ens skruva fast en laddare till batteriet för en borrmaskin på väggen, eftersom kortslutningsströmmen på batteriet lär överstiga 10A...
Tips: Kolla hur mycket förluster du får i en stor inverter v.s. en liten inverter om de körs mot samma lilla last.
Med tillräckligt grova kablar så blir förlusterna minst om du kör 12V direkt, t.ex. till LED-lampor eller liknande, om det inte blir alltför långa kablar.
Förlusterna i 1,5mm2-kablar vid 230V är väl jämförbara med förlusterna i 30mm2-kablar vid 12V.
Om invertern orkar hela 4kW så är nog en minicentral med två 10A-grupper en bra idé. Då kan du använda vanliga 1,5mm2-kablar som är vanligast och billigast för elinstallationer. Eftersom invertern kan ses som en "okänd" spänningskälla med avseende på hur jord är kopplad i förhållande till fas/nolla så rekomenderas tvåpoliga automatsäkringar som bryter både "fas" och "nolla" för varje grupp. En vettig central för det här kan alltså bestå av en kapsling, en huvudströmbrytare (minst tvåpolig), en tvåpolig jordfelsbrytare och två tvåpoliga automatsäkringar. Totalt 8 DIN-moduler stort, d.v.s. ryms i en riktigt liten kapsling.
För att koppla fast installerad el till invertern så är en sånhär kontakt en bra idé:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2428591
Ett annat alternativ är en "tvättmaskindosa" och en "löskabel" sista biten:
http://www.elbutik.se/product.html/anslutningsdosa-2?category_id=1972
Det lär vara klart större fara att köra vanliga skarvsladdar (som ofta är 1,0mm2, eller om de är gamla 0,75mm2) på en inverter som orkar 15-20A, än att köra en hempulad fast installation.
Vad gäller elsäkerhetsreglerna så är det som sagt 10A som gräns så även 12V-systemet, åtminstone före en 10A-säkring, är egentligen behörighetskrävande. Faktum är att man får i princip egentligen inte ens skruva fast en laddare till batteriet för en borrmaskin på väggen, eftersom kortslutningsströmmen på batteriet lär överstiga 10A...
Tips: Kolla hur mycket förluster du får i en stor inverter v.s. en liten inverter om de körs mot samma lilla last.
Med tillräckligt grova kablar så blir förlusterna minst om du kör 12V direkt, t.ex. till LED-lampor eller liknande, om det inte blir alltför långa kablar.
Förlusterna i 1,5mm2-kablar vid 230V är väl jämförbara med förlusterna i 30mm2-kablar vid 12V.
Tack! Vi har faktiskt planerat att sätta in en riktig central och dra fasta kablar. Vi kom till ungefär samma slutsats, det funkar nog med förlängningskabel men det känns tryggare att göra det rätt och ha fasta dragningar. Dessutom vill vi ha kylskåp på en egen slinga och säkring.
Något jag inte kände till är det här du nämner med tvåpolssäkringar. Vad jag har förstått är nollan och jord sammankopplade i själva invertern (ska dubbelkolla detta) och invertern ska sitta isolerat/fritt utan att anslutas till någon jordpunkt. Systemet kopplas aldrig till landström. Räcker det inte med att säkra fasen i det fallet?
Vi har faktiskt planerat att sätta in en riktig central och dra fasta kablar. Vi kom till ungefär samma slutsats, det funkar nog med förlängningskabel men det känns tryggare att göra det rätt och ha fasta dragningar. Dessutom vill vi ha kylskåp på en egen slinga och säkring.Något jag inte kände till är det här du nämner med tvåpolssäkringar. Vad jag har förstått är nollan och jord sammankopplade i själva invertern (ska dubbelkolla detta) och invertern ska sitta isolerat/fritt utan att anslutas till någon jordpunkt. Systemet kopplas aldrig till landström. Räcker det inte med att säkra fasen i det fallet?