Bra eller dålig lösning
Jag håller på och fnular på värmelösningen som ska skapas vid om- och tillbyggnaden och behöver rådfråga forumet eftersom jag är novis...
Så här är det tänkt:
248 m[sup]2[/sup] ska värmas upp. "Hygglig" isolering (timmervägg i gamla delen, Ekofiber i nya delarna ca 100 m[sup]2[/sup]).
Fönster är gammal stil med lösa innerfönster (ca 10 cm luftspalt mellan ytter- och innerfönster, energiglas på de nya innerfönstren).
Värmepump NIBE 7 eller 8.5 kW. FLM 30 för ventilationslösning.
Befintlig vattenbrunn 70 m med dålig vattenkvalitet ersätts med ny brunn och utnyttjas i stället för kollektorn + x antal meter markslinga (vad är x, någon?)
VP jobbar med flytande kondensering (35 grader) mot acktank på 750 liter. I acktanken finns en solslinga monterad för eventuell framtida solvärme. Den innehåller också slingor för förvärmning av varmvatten innan det går in i vanlig VVB (bra eller dåligt?).
Från acktank skjutsas vattnet ut i golvvärmesystem (mest massivt 25 mm trägolv) för hela huset (separat styrning varje rum). I tillbyggnad som mest liknar en veranda (många fönster) ligger det en, möjligtvis två, extraslingor precis under fönstren för att motverka kallras (fungerar detta eller är jag helt ute och cyklar?).
Fungerar förresten de där Silvan-slangarna för golvvärme som jag sett nämnas i många inlägg tillsammans med fördelare från andra system?
Åsikter och kommentarer mottages å det tacksammaste
Så här är det tänkt:
248 m[sup]2[/sup] ska värmas upp. "Hygglig" isolering (timmervägg i gamla delen, Ekofiber i nya delarna ca 100 m[sup]2[/sup]).
Fönster är gammal stil med lösa innerfönster (ca 10 cm luftspalt mellan ytter- och innerfönster, energiglas på de nya innerfönstren).
Värmepump NIBE 7 eller 8.5 kW. FLM 30 för ventilationslösning.
Befintlig vattenbrunn 70 m med dålig vattenkvalitet ersätts med ny brunn och utnyttjas i stället för kollektorn + x antal meter markslinga (vad är x, någon?)
VP jobbar med flytande kondensering (35 grader) mot acktank på 750 liter. I acktanken finns en solslinga monterad för eventuell framtida solvärme. Den innehåller också slingor för förvärmning av varmvatten innan det går in i vanlig VVB (bra eller dåligt?).
Från acktank skjutsas vattnet ut i golvvärmesystem (mest massivt 25 mm trägolv) för hela huset (separat styrning varje rum). I tillbyggnad som mest liknar en veranda (många fönster) ligger det en, möjligtvis två, extraslingor precis under fönstren för att motverka kallras (fungerar detta eller är jag helt ute och cyklar?).
Fungerar förresten de där Silvan-slangarna för golvvärme som jag sett nämnas i många inlägg tillsammans med fördelare från andra system?
Åsikter och kommentarer mottages å det tacksammaste
250 kvm vart i landet? lutar mot 8,5 kw tycker jag... med din extra volym helt ok gåntider och mindre dyr tillskottsel...
70 meters borra.... mycket grund... kanske borrarn kan tänka sig att borra djupare..... i Norrland behöver du minst 160 meter... men ta till mera 180 kanske 200 meter...
Längd ytjord beroende på vart du bor... 500 meter ska nog va ok.... 70 meter borra minskar det behovet till grooov gissning ca 300 meter..... lägg ytjorden isåfall på returen sen kommer borrhålet i serie efter ytjorden....
Har du "normal" vv förbrukning räcker det med den inbyggda varmvattenberedaren....
Ingen styrning på golvvärmen i resp rum helt onödigt och inte lika energisnålt som...
utegivare kompletterad med rumsgivare kopplad till värmepumpens styr......
Fast strypning på slingor i rum som konstant får övertemperatur..... inegen shuntning ut från tanken till golvvärmen, det skall VP styrdator sköta det ger bästa COP (verkningsgrad)...
Titta in hos Rickard förresten han har koll på sånt här....
http://user.tninet.se/~prk529x/index.htm
Lycka till
70 meters borra.... mycket grund... kanske borrarn kan tänka sig att borra djupare..... i Norrland behöver du minst 160 meter... men ta till mera 180 kanske 200 meter...
Längd ytjord beroende på vart du bor... 500 meter ska nog va ok.... 70 meter borra minskar det behovet till grooov gissning ca 300 meter..... lägg ytjorden isåfall på returen sen kommer borrhålet i serie efter ytjorden....
Har du "normal" vv förbrukning räcker det med den inbyggda varmvattenberedaren....
Ingen styrning på golvvärmen i resp rum helt onödigt och inte lika energisnålt som...
utegivare kompletterad med rumsgivare kopplad till värmepumpens styr......
Fast strypning på slingor i rum som konstant får övertemperatur..... inegen shuntning ut från tanken till golvvärmen, det skall VP styrdator sköta det ger bästa COP (verkningsgrad)...
Titta in hos Rickard förresten han har koll på sånt här....
http://user.tninet.se/~prk529x/index.htm
Lycka till
Tack Bertil!
Bor i Mälardalen. Jag blev lite nyfiken: Vad är anledningen till att returen ska gå först i ytjorden och sedan dyka ner i brunnen?
Separat rumsstyrning är ett krav från annat håll så det kommer jag inte ifrån
Jag hade tänkt välja NIBE-pumpen utan VVB, eftersom VVB finns sedan tidigare. Har väl läst på lite dåligt, men kan denna VP ställas in så att den producerar varmvatten vid behov. COP borde bli sämre när högre temperatur ska uppnås...
Bor i Mälardalen. Jag blev lite nyfiken: Vad är anledningen till att returen ska gå först i ytjorden och sedan dyka ner i brunnen?
Separat rumsstyrning är ett krav från annat håll så det kommer jag inte ifrån
Jag hade tänkt välja NIBE-pumpen utan VVB, eftersom VVB finns sedan tidigare. Har väl läst på lite dåligt, men kan denna VP ställas in så att den producerar varmvatten vid behov. COP borde bli sämre när högre temperatur ska uppnås...
På vintern då du behöver som mest effekt ur VP´n så är det varmare i borrhålet än i jorden. Du får alltså ut lite mer effekt ur VP´n om den går sista biten i borrhålet.
1 kW uttagen effekt =20 meter borrhål eller 50 m jordslang. Det är bara att räkna.
OBS, det är många som offererar som inte kan räkna (om jag ska vara rak så räknar de fel med flit, de "vinner" då offerten p.g.a. lägre pris för borrhålet).
Lite teorier.... om än lösa..... har man ytjordvärme då kan man utnyttja omvandlingsvärmet,
den energi som avges när något byter "fas" tex från flytande till fast (is).
att kyla 1 kbm vatten en grad..... ger 1,6 kwh.....
att frysa 1 kbm, 0 gradigt vatten ger 92,5 kwh!!!!!!!!!!!!!!!!! därför anser vi att ytjorden ska va först.... returvattnet håller ju den lägsta tempen....
sen kommer hålet som håller högre temp på efterjulsvinten....
på sommaren och hösten får man en viss återladdning av borran, dessutom högre temp in
eftersom tempen stiger i borran vid drift......
Men det är lite löst resonemang, inte provat i nån större skala....
Jag har själv 2*20 meter "ytjord" eftersom hålet ligger 20 meter bort..... det märks en skillnad bara på den sträckan!!
den energi som avges när något byter "fas" tex från flytande till fast (is).
att kyla 1 kbm vatten en grad..... ger 1,6 kwh.....
att frysa 1 kbm, 0 gradigt vatten ger 92,5 kwh!!!!!!!!!!!!!!!!! därför anser vi att ytjorden ska va först.... returvattnet håller ju den lägsta tempen....
sen kommer hålet som håller högre temp på efterjulsvinten....
på sommaren och hösten får man en viss återladdning av borran, dessutom högre temp in
eftersom tempen stiger i borran vid drift......
Men det är lite löst resonemang, inte provat i nån större skala....
Jag har själv 2*20 meter "ytjord" eftersom hålet ligger 20 meter bort..... det märks en skillnad bara på den sträckan!!