Återställa mullbäddsgolv
Nu har vårt lilla projekt gått från utsida till insida..
Torpet är från ca 1800. I rummet har golvet varit av typen mullbädd med sandrik jord, köket och hallen har torpargrund.
Nu är vår tanke att återställa mullbädden. Rätta mig gärna och ge tips längs vägen!
Nerifrån och uppåt:
-byggtimmerstockar
- Fylla upp saknat material (skulle gissa att det saknas ca 200kg, resten finns kvar) så nivån ligger i linje med byggtimmret och precis upp till underkant på bottenstocken (HÄR BEHÖVS MEST BEKRÄFTELSE PÅ ATT VI TÄNKER RÄTT)
- beställa kilsågat grovt golv med nån form av spont på lokala sågen, lägg in men inte spika/skruva förens tidigast efter 2 år.
är vi i rätt härad och tänker? Är uppbyggnaden som bi förstått den? Vad för sand/fyllnadsmaterial är att föredra?
tack!
Torpet är från ca 1800. I rummet har golvet varit av typen mullbädd med sandrik jord, köket och hallen har torpargrund.
Nu är vår tanke att återställa mullbädden. Rätta mig gärna och ge tips längs vägen!
Nerifrån och uppåt:
-byggtimmerstockar
- Fylla upp saknat material (skulle gissa att det saknas ca 200kg, resten finns kvar) så nivån ligger i linje med byggtimmret och precis upp till underkant på bottenstocken (HÄR BEHÖVS MEST BEKRÄFTELSE PÅ ATT VI TÄNKER RÄTT)
- beställa kilsågat grovt golv med nån form av spont på lokala sågen, lägg in men inte spika/skruva förens tidigast efter 2 år.
är vi i rätt härad och tänker? Är uppbyggnaden som bi förstått den? Vad för sand/fyllnadsmaterial är att föredra?
tack!
Var grunden torr när ni rev ut den?
Om grunden är torr och konstruktionen stått sig i 200 år så bör det fungera en omgång till.
Ofta räknade man med att dessa konstruktioner ruttnar med tiden, och gjorde därför golvet lätt att lyfta.
Om bara grunden är torr så kan de dock stå sig mkt länge.
Viktigt att få det lufttätt/dragtätt längs väggarna. Ni kan pröva med 45/50 mm glas-/sten-/träfiberull mellan sandjorden och golvet. Det går att pressa ihop lite så att det kan ta upp spelet om jorden sätter sig lite med tiden. Dessutom ger det lite bättre isolering.
Det är en smaksak vilken typ av isolering ni väljer. Alla kan bli mögelangripna om det är för fuktigt.
Det är också viktigt att grundmuren är luft-/drag-/gnagartät.
Inga täta mattor eller möbler inkl skåp/garderober (med sockel typ) på golvet. Fukten måste kunna ventileras bort med inomhusluften.
Ofta vågar man inte använda sand/jord nuförtiden, utan ist Lecakulor eller Hasopor, men har det fungerat tidigare så ser jag ingen anledning till varför det inte skulle kunna fungera nu. Det kan naturligtvis också bero på att man tänker att det ger ett något mindre kallt golv. Om huset inte kommer att vara permanent uppvärmt så kanske det är bättre med Lecakulor eller Hasopor då golvet bör bli uppvärmt lite snabbare.
Om grunden är torr och konstruktionen stått sig i 200 år så bör det fungera en omgång till.
Ofta räknade man med att dessa konstruktioner ruttnar med tiden, och gjorde därför golvet lätt att lyfta.
Om bara grunden är torr så kan de dock stå sig mkt länge.
Viktigt att få det lufttätt/dragtätt längs väggarna. Ni kan pröva med 45/50 mm glas-/sten-/träfiberull mellan sandjorden och golvet. Det går att pressa ihop lite så att det kan ta upp spelet om jorden sätter sig lite med tiden. Dessutom ger det lite bättre isolering.
Det är en smaksak vilken typ av isolering ni väljer. Alla kan bli mögelangripna om det är för fuktigt.
Det är också viktigt att grundmuren är luft-/drag-/gnagartät.
Inga täta mattor eller möbler inkl skåp/garderober (med sockel typ) på golvet. Fukten måste kunna ventileras bort med inomhusluften.
Om ni använder ullig isolering så är det kanske lagom med jord upp till 2,5 - 3 cm under golvstockarnas överkant, sedan isolering som kläms ihop lite lagom av golvplanken. Absolut viktigast att få det tätt den yttre halvmetern mot väggarna.T Torptillgäststuga skrev:
Ofta vågar man inte använda sand/jord nuförtiden, utan ist Lecakulor eller Hasopor, men har det fungerat tidigare så ser jag ingen anledning till varför det inte skulle kunna fungera nu. Det kan naturligtvis också bero på att man tänker att det ger ett något mindre kallt golv. Om huset inte kommer att vara permanent uppvärmt så kanske det är bättre med Lecakulor eller Hasopor då golvet bör bli uppvärmt lite snabbare.
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Ja Leca och Hasopor används främst för isolerande effekt och för att det inte möglar. Däremot är isoleringen ganska dålig, lambda 0,1.
Många har börjat välja pimpstensgranulat som har lambda 0,04, ungefär samma som de flesta isoleringsskivorna.
Många har börjat välja pimpstensgranulat som har lambda 0,04, ungefär samma som de flesta isoleringsskivorna.
Det skall alltid vara björknäver mellan mullbänken/bädden och nedersta stockvarvet. Jorden måste ju nå upp minst tre tum på nedersta stockvarvet om man inte skall få golvdrag och där ruttnar stocken. Folk har försökt med alla möjliga andra material men björknäver verkar vara det enda som fungerar.
Dessutom får man räkna med att öppna golvet och "tomta om" det vill säga packa ihop och fylla på mullbänkarna och kontrollera nävret och byta någon näverbit ungefär vart trettionde år. Därför skall golvet ligga löst på bjälkarna så det är bara att ta upp plankorna. Sista plankan vid en väg skall sakna dymlingar/spont i kanten så den går att lyfta upp så man kan börja demonteringen där.
Fast nu är det moderna tider så jag skulle absolut fylla med hasopor eller liknande i stället för jord. Då är inte nävret nödvändigt på samma vis och man behöver inte tomta om lika ofta. Dessutom isolerar det bättre. Vi skall komma ihåg att förr var det alldeles normalt med is på vattenhinken bredvid spisen på mornarna. En bra inomhustemperatur ansågs vara 15-17 grader på ansiktshöjd och några plusgrader vid golvet.
Dessutom får man räkna med att öppna golvet och "tomta om" det vill säga packa ihop och fylla på mullbänkarna och kontrollera nävret och byta någon näverbit ungefär vart trettionde år. Därför skall golvet ligga löst på bjälkarna så det är bara att ta upp plankorna. Sista plankan vid en väg skall sakna dymlingar/spont i kanten så den går att lyfta upp så man kan börja demonteringen där.
Fast nu är det moderna tider så jag skulle absolut fylla med hasopor eller liknande i stället för jord. Då är inte nävret nödvändigt på samma vis och man behöver inte tomta om lika ofta. Dessutom isolerar det bättre. Vi skall komma ihåg att förr var det alldeles normalt med is på vattenhinken bredvid spisen på mornarna. En bra inomhustemperatur ansågs vara 15-17 grader på ansiktshöjd och några plusgrader vid golvet.
Ja det låter som att det kan bli leca till det lilla som saknas. Tack för input om björknäver, det hade jag inte en aning om. Det har absolut gått mer än 30 år sedan sist den sågs över..!
En sak till.
Bjälkarna skall ligga löst på egna stenar utan infästning i nedersta stockvarvet. Det gör att de är lättbytta när de ruttnar och det minska risken för röta i nedersta stockvarvet som ju är mycket svårare att byta.
Bjälkarna skall ligga löst på egna stenar utan infästning i nedersta stockvarvet. Det gör att de är lättbytta när de ruttnar och det minska risken för röta i nedersta stockvarvet som ju är mycket svårare att byta.