Det vanlige er at man tetter mellom karm og nisje. Tidligere brukte man ofte fugemasse, jeg vil foreslå en form for fugemasse. Ulempen med foderlist er at nisjen ofte ikke er tilstrekkelig jevn til at det skal bli bra.
Ok jeg synes det ser litt vanskelig ut med h-vinduer kant i kant sånn. Skulle gjerne hatt vinduet 6 cm inn så man kan pusse smygene, men det er altså egentlig en dårligere løsning?
Har vurdert isolasjon av loftsbjelkelaget. Plater? Ruller? Tenk å bruke 145 mm plater opp til hanebjelkens høyde, så rulle ut 170 mm ruller oppå tvers over bjelkene.
Trenger det øverste laget isolasjon å ha vindsperre på seg, eller er det ikke nødvendig?
Det er ditt hus, du gjør som du vil! 6 cm innsnitt er helt OK men krever synes jeg en pen puss-overgang fra nisje til fasadeliv. 145+170 mm isolasjon høres bra ut, men 170 isolasjon finnes nok ikke som rull. Rullene pleier å ha 50 mm tykkelse og pappbelegg ytterst, så det må nok bli 145+120+50. All isolasjon skal være omgitt av lufttette materialer. Selv hadde jeg satset på celluloseisolasjon, som har mye bedre hygroskopiske egenskaper og er en god måte å unngå fuktproblemer på loft.
Ok hvor mye isolasjon er ok, holder det med 145+50?
Et helt annet spørsmål, jeg har en stor krypkjeller med oppvarmet boareal over, man kan nesten stå oppreist der, vet ikke om det er en gammel potetkjeller. Jordgulv og ganske fuktig. Jeg skal rive en hel del teglstein og sand fra en gammel bakerovn, kunne man dumpe teglsteinen og sanden i denne krypkjelleren eller er det idiotisk?
Alle former for mineralull samt EPS og cellulosefibre har samme isoleringsverdi (U-verdi). Det jeg skriver om isoleringsmengder refererer altså ikke til et spesifikt materiale. Fram til 1975 var standarden 10 cm i yttervegger og 15 cm i loftsbjelkelag. Dagens nybyggingsstandard er ca. 30 cm i yttervegger og ca. 50 cm i loftsbjelkelag. Å anvende denne standarden er i ditt tilfelle både urimelig og upassende. Siden dine yttervegger vil ha en U-verdi som tilsvarer ca. 20 cm isolasjon mener jeg at loftet bør ha til sammen ca. 30 cm.
Ja, det er idiotisk å dumpe teglstein i den gamle potetkjelleren. Det er en ulempe fra et fuktighetssynspunkt å redusere volumet. Om man skal gjøre noen annen tiltak avhenger av hvilke materialer som omgir rommet. Mål temperatur og luftfuktighet over lengre tid så kan man bedre vurdere egnet bruk. Vinkjeller kan kanskje være et alternativ.
Det skal være steinull i plater, ingenting annet. Så høy volumutvekt som mulig. Jeg vet ikke om mus liker steinull. Best å sjekke og handle deretter. Isoleringens avslutning mot takfoten avhenger jo delvis av hvilken takfotsløsning du velger.
Så slo det meg om jeg nå bestiller ferdige lecabjelker. Hvordan gjør man om disse ikke passer perfekt i høyde til f.eks. mitt vindu (noe de sannsynligvis ikke vil gjøre) får man kappe de blokkene som lecabjelken ligger på da. Hele lagene av leca vil jo komme i feil høyde da?
Ingen poeng med å isolere utenfor fasadeliv. Mellom isolasjon og murkrone bør det finnes noe avskillende materiale, f.eks. asfaltpapp type AC 350. Bruker man cellulosefibre kan isolasjonen ligge inntil takpanelet, ellers kreves noen form for avstand. Pussmørtel 0-3 mm er for grovpuss, noe som er OK dersom man skal dekke overflaten med f.eks. gips, ellers bør man bruke 0-1 mm. OK uten støtfuger. Kjenner ikke til Biltemas puss- og murmaling. Utprøvde malingstyper på puss er kalkmaling, silikatmaling og linoljemaling. Jeg ville foretrukket å bygge inn noen form for påbygg på vinduskarmen fremfor å eksperimentere med avvikende høyder på ledan:s murskift.
