Musbånd er notert.Mikael_L skrev:Høres bra ut.
Selv ville jeg kanskje nøyd meg med 28x70 som spikerlekt. Men dette blir jo veldig solid.
Ikke glem å tette mot mus nederst (musbånd?).
Jeg ville ikke holdt på med noe boracol eller likn. Holder du ikke tilstrekkelig tørt bak panelet, vil panelet også råtne. Å behandle kun spikerlekten er bortkastet.
Dessuten er det en kostnad, tar mye tid, og selv ville jeg vært litt bekymret for mye unødige kjemikalier og risiko for lukt.
Jeg har strøket litt linolje på noe endetre her og der, som har føltes litt værutsatt. Det vil si kun en håndfull steder, typ. F.eks nederste delen av vindskiene, som alltid pleier å se triste ut på alle hus. De er også malt med skikkelig ekte og miljøuvennlig oljemaling.
Har du sjekket hva kostnaden for fasadeplater + distansekropper blir, og sammenlignet med "vanlig" kryssavstivning?
Når det gjelder lektene så påpekte en gammel snekker jeg kjenner som har bygget med klimaskive at hvis man hadde for svak lekt var det lett at den sprakk og ble svak når man skjøt spiker. Den sitter jo bare i disse plastdistanse, så det må være solid.
Nå har jeg sluppet kostnadene og bestemt meg.
Nå får det bli slik at jeg kan gå videre til neste steg. Du vet hvordan det er med å gruble for mye I så fall blir måleneSuhagg skrev:Underbart med svar ifrån dig
Skriver opp tipset med doser i min husk liste.
For å være helt 100 på at jeg har forstått. Altså er det klimaskiven som står kant i kant med platen og spikerlekter og panel er utenfor kanten så å si?
Isolasjonstykkelse = 70+195+45 = 310mm
Tot veggtykkelse= 22+22+34+70+195+45+11+13 = 412mm
Vegg innenfor kant på plate 70+195+45+11+13 = 334mm
Ja det er iallfall akkurat slik jeg ser det. Dvs jeg svarer JA, i ditt nest siste innlegg.Suhagg skrev:
Jeg er ikke helt sikker på at utsiden av 70mm klimaskive skal være jevnt med utsiden av grunnmuren, men det virker absolutt mest logisk.
Når det gjelder byggetillatelse, tror jeg at man trekker fra 22 mm av ovennevnte (dvs dekklekten) når man beregner byggeflaten. Iallfall regnes f.eks. foringer og hjørnebord bort.
Har man så at klimatskiven flukter med kant på plate, så vil det henge utMikael_L skrev:
22list+22panel+34spikerslag over kant på plate, noe som gir et litt
morsomt utseende og skygge på grunnen har jeg kommet frem til.
Fikk tipset om å ha bare litt av 34 spikerslag stikke ut over kant på plate.
Veggen innenfor kant på plate=
34spikerslag men ha bare 20 mm utenfor kant på plate
34spikerslag - 20 som er et mer normalt utstikk=14
14+70+195+45+11+13 =348mm er det som skal stå innenfor kant på plate
Tot veggtykkelse= 22+22+34+70+195+45+11+13 = 412mm
Så får det bli
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 innlegg
Veldig interessant tråd.
Vi bygger hus etter passivhusstandarden (eller i alle fall nær den) så vi prosjekterer vegg på rundt 50 cm totalt.
Noe sånt her blir det:
Fibercementfasade (Cembrit) 8 mm
34x70 luftespalte/spikpanel (skråkappet)
50 mm vestkystplate
Bærende stender 170 mm
Tomrom 170 mm
Plast
Installasjonslag 70 mm
OSB
Gips
170+170 mm blåses med ekofiber. Installasjonslaget kanskje "manuell" MU.
Spørsmål:
1. Hvorfor investere dyre penger i en vestkystplate i stedet for å bare sette vindduk og i stedet øke isolasjonstykkelsen inne i veggen?
2. Hvis man nå skal bruke en fin vestkystplate, så vil jeg sette den utenpå platen og noen centimeter ned. Hva er argumentene for å IKKE gjøre det?
3. Med fibercementplater ytterst settes de med mellomrom så regntettheten må finnes innenfor. Er da disse isolasjonsplatene beste valget, alene eller kombinert med vindduk eller lignende, eller passer de bedre når man har en noenlunde tett fasade (f.eks. kledt med bord)?
Vi bygger hus etter passivhusstandarden (eller i alle fall nær den) så vi prosjekterer vegg på rundt 50 cm totalt.
Noe sånt her blir det:
Fibercementfasade (Cembrit) 8 mm
34x70 luftespalte/spikpanel (skråkappet)
50 mm vestkystplate
Bærende stender 170 mm
Tomrom 170 mm
Plast
Installasjonslag 70 mm
OSB
Gips
170+170 mm blåses med ekofiber. Installasjonslaget kanskje "manuell" MU.
Spørsmål:
1. Hvorfor investere dyre penger i en vestkystplate i stedet for å bare sette vindduk og i stedet øke isolasjonstykkelsen inne i veggen?
2. Hvis man nå skal bruke en fin vestkystplate, så vil jeg sette den utenpå platen og noen centimeter ned. Hva er argumentene for å IKKE gjøre det?
3. Med fibercementplater ytterst settes de med mellomrom så regntettheten må finnes innenfor. Er da disse isolasjonsplatene beste valget, alene eller kombinert med vindduk eller lignende, eller passer de bedre når man har en noenlunde tett fasade (f.eks. kledt med bord)?
2. Jeg kan ikke komme på noen argumenter for å ikke gjøre det, det beskytter svillen enn mer.
Men jeg tror ikke at man tjener noe på å ha mange cm overlapp, det holder med maks 5 cm skulle jeg tro.
3. På de platene jeg har sett så setter man en gummilist på lekten ved understøttet skjøt og en plateprofil (type h-form) ved skjøt uten lekt under. Men det kanskje finnes forskjellige...
Men jeg tror ikke at man tjener noe på å ha mange cm overlapp, det holder med maks 5 cm skulle jeg tro.
3. På de platene jeg har sett så setter man en gummilist på lekten ved understøttet skjøt og en plateprofil (type h-form) ved skjøt uten lekt under. Men det kanskje finnes forskjellige...
1. Så gjorde jeg. Jeg brydde meg ikke om "västkustskiva" og økte isoleringen i veggen ellers i stedet.
Ved begrensninger i byggeareal kan man jo maksimere boareal med fasadeplater, og ved tilleggsisolering kan det være hyggelig å ikke måtte bygge så mye på veggtykkelsen, så avstand mot grunnen og takutstikk ikke rammes så hardt.
2. Ulempen som jeg hovedsakelig ser er utseendemessig. (Og egentlig bare tradisjon da).
Panelet vil ligge langt utenfor grunnen, typ minst 10 cm. Huset vil se ut som om det er tilleggsisolert.
Deretter kan man ikke trekke ned västkustskivan spesielt langt ned over grunnen (dog litt avhengig av ...) fordi fasadepanelet vil raskt komme nær bakken ellers, da det skal dekke fasadeplatene og skadedyrsstopp under platene.
Og du må kanskje ha randisolering rundt grunnen, det blir raskt ganske få cm å spille med mellom bakkenivå og fasadepanel. Jeg synes denne avstanden bør være absolutt minimum 20 cm.
Ved begrensninger i byggeareal kan man jo maksimere boareal med fasadeplater, og ved tilleggsisolering kan det være hyggelig å ikke måtte bygge så mye på veggtykkelsen, så avstand mot grunnen og takutstikk ikke rammes så hardt.
2. Ulempen som jeg hovedsakelig ser er utseendemessig. (Og egentlig bare tradisjon da).
Panelet vil ligge langt utenfor grunnen, typ minst 10 cm. Huset vil se ut som om det er tilleggsisolert.
Deretter kan man ikke trekke ned västkustskivan spesielt langt ned over grunnen (dog litt avhengig av ...) fordi fasadepanelet vil raskt komme nær bakken ellers, da det skal dekke fasadeplatene og skadedyrsstopp under platene.
Og du må kanskje ha randisolering rundt grunnen, det blir raskt ganske få cm å spille med mellom bakkenivå og fasadepanel. Jeg synes denne avstanden bør være absolutt minimum 20 cm.
Sist redigert:
Hyggelig vegg forresten.
Er det ikke overdrevet med vestkustskivan når du bryter kuldebroen totalt med den sprøytede 170mm veggdelen?
Installasjonsveggen må man nok manuelt montere mineralull for det blir enklere?
Enn å sprøyte i når alle slangene og boksene er der...
Er det ikke overdrevet med vestkustskivan når du bryter kuldebroen totalt med den sprøytede 170mm veggdelen?
Installasjonsveggen må man nok manuelt montere mineralull for det blir enklere?
Enn å sprøyte i når alle slangene og boksene er der...
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 innlegg
Jeg synes rent utseendemessig at det blir pent, men man har jo forskjellige meninger. Økonomisk mistenker jeg at en slik plate blir dyrere, men den erstatter jo gips, vindsperre og også 5 cm isolasjon så det blir kanskje ikke så stor forskjell til slutt.
Vi kommer til å ha 40 cm cellplast + 10 betong, så vi har 50 cm å leke med. Tanken er å randisolere + grus/steinsetting sånn at bakken ligger 30 under ferdig gulv. Om jeg lar platen gå ned 5 cm under, og så panelet ytterligere noen cm, så har jeg likevel 20-23 cm margin, mer enn nok etter min mening.
Vi kommer til å ha 40 cm cellplast + 10 betong, så vi har 50 cm å leke med. Tanken er å randisolere + grus/steinsetting sånn at bakken ligger 30 under ferdig gulv. Om jeg lar platen gå ned 5 cm under, og så panelet ytterligere noen cm, så har jeg likevel 20-23 cm margin, mer enn nok etter min mening.