Det jeg skal bygge er et 1-etasjes tradisjonelt rektangulært hus.daugaard skrev:
Hva innebærer Isolasjonssjikt 45 mm MU?
Er det et rent sjikt med bare isolasjon og ingen stamme og hvordan sammenkobles
120 mm stående stendere + 120 mm MU
med
"innvendig vegg" stående 95 mm + 95 mm MU
i så fall?
Spørsmålet: "Hva innebærer Isolasjonssjikt 45 mm MU?"
Generelt kan det nok bety både 45x45-regler + isolasjon samt ren isolasjon, alle skriver litt forskjellig.
Men i akkurat den teksten du har der må det jo bety kun isolasjon, når man ser det i sin sammenheng.
Det er nok ikke meningen å koble sammen i det hele tatt. Begge veggene er tilstrekkelig kraftige og stabile for å stå selv og bli rette og fine.
Man kunne tenke seg å legge en liten bit 45x45 regel på ett eller to steder i veggen for at det skal holde sine 45 mm mellomrom ganske konstant overalt.
Men meningen er å få et sjikt med helt ubrutt isolasjon.
Generelt kan det nok bety både 45x45-regler + isolasjon samt ren isolasjon, alle skriver litt forskjellig.
Men i akkurat den teksten du har der må det jo bety kun isolasjon, når man ser det i sin sammenheng.
Det er nok ikke meningen å koble sammen i det hele tatt. Begge veggene er tilstrekkelig kraftige og stabile for å stå selv og bli rette og fine.
Man kunne tenke seg å legge en liten bit 45x45 regel på ett eller to steder i veggen for at det skal holde sine 45 mm mellomrom ganske konstant overalt.
Men meningen er å få et sjikt med helt ubrutt isolasjon.
En spennende vegg, dvs dobbel skallvegg med ubrutt isolasjon mellom. Men selv skulle jeg ønske at det ubrutte isolasjonssjiktet var tykkere, slik at det virkelig bar seg ordentlig å gjøre denne jobben, si minst 95 mm MU.Suhagg skrev:
Fant disse to.
En annen, kanskje ikke så lett og billig å kopiere selv for et laftebygg.
Hvis sette litt spikerregler og bruke med cellplast kanskje ikke er så vanskelig.
Her ser du vår unike utførelse. Hemmeligheten i veggkonstruksjonen ligger i vår mønsterbeskyttede veggstender. Denne gjør det mulig å isolere hele 34 cm til nesten samme kostnad som et normalt isolert hus. U-verdien på vår vegg er 0,125. Stenderen består av en indre bærende stender samt en ytre spikerstender. Mellom disse legges cellplastisolasjon som til slutt bindes sammen med spikerblekk.
Vår mønsterbeskyttede veggstender
Fordelene er mange:
Få kuldebroer
Materialeffektiv og prisgunstig
Lav vekt
Stor veggtykkelse innebærer beskjedne kostnadsøkninger sammenlignet med andre typer stenderkonstruksjoner.
En annen, kanskje ikke så lett og billig å kopiere selv for et laftebygg.
Hvis sette litt spikerregler og bruke med cellplast kanskje ikke er så vanskelig.
Her ser du vår unike utførelse. Hemmeligheten i veggkonstruksjonen ligger i vår mønsterbeskyttede veggstender. Denne gjør det mulig å isolere hele 34 cm til nesten samme kostnad som et normalt isolert hus. U-verdien på vår vegg er 0,125. Stenderen består av en indre bærende stender samt en ytre spikerstender. Mellom disse legges cellplastisolasjon som til slutt bindes sammen med spikerblekk.
Vår mønsterbeskyttede veggstender
Fordelene er mange:
Få kuldebroer
Materialeffektiv og prisgunstig
Lav vekt
Stor veggtykkelse innebærer beskjedne kostnadsøkninger sammenlignet med andre typer stenderkonstruksjoner.
Fast de der spikerplatene transporterer ganske mye varme. :S
Men av og til har jeg vært fristet til å kopiere det konseptet, men bruke masonittremser i stedet. Litt lim på og så skyte 4 stk langstiftere med stiftepistolen.
Det blir omtrent samme resultat som de der dobbeltveggene med heldekkende isolasjon i midten, men man kan jobbe med stenderne litt mer som om det var bygging med massive trestendere.
Men av og til har jeg vært fristet til å kopiere det konseptet, men bruke masonittremser i stedet. Litt lim på og så skyte 4 stk langstiftere med stiftepistolen.
Det blir omtrent samme resultat som de der dobbeltveggene med heldekkende isolasjon i midten, men man kan jobbe med stenderne litt mer som om det var bygging med massive trestendere.
Suhagg skrev:
Ja da, skikkelig vegg.
455mm isolasjon, total veggtykkelse blir altså typ en garderobedyp. :O
Men et sted må det jo ta stopp også. Kostnadsmessig, tid det tar å bygge, plass det stjeler. Blir jo knapt noe igjen av platen når man lager 40-45 cm tykke vegger
En gyllen middelvei da.
Et passende budsjett og byggemessig enkel variant. 380 mm isolasjon.
Panel 22 mm
28-70 Spikläkt. (gir stabilitet også)
50 mm fasadskiva
Vindvev
120 mm stående stendere + 120 mm MU
Isolasjonssjikt 95 mm MU (ingen stender)
"Innervegg" stående 70 mm + 70 mm MU
Plast
45 mm liggende + 45 MU (installasjonssjikt)
OSB
Gips
En gyllen middelvei da.
Et passende budsjett og byggemessig enkel variant. 380 mm isolasjon.
Panel 22 mm
28-70 Spikläkt. (gir stabilitet også)
50 mm fasadskiva
Vindvev
120 mm stående stendere + 120 mm MU
Isolasjonssjikt 95 mm MU (ingen stender)
"Innervegg" stående 70 mm + 70 mm MU
Plast
45 mm liggende + 45 MU (installasjonssjikt)
OSB
Gips
Noe jeg lurer på er om det kan gå til overdrift i veggkonstruksjon.
Joda, jeg skal ha dette huset forhåpentligvis resten av livet, men hvor mye kan en vegg egentlig koste, og når blir det overdrevet?
Det finnes jo mange forskjellige bilder som disse og alle ser riktignok forskjellige ut, men man får en slags oppfatning. (se nedenfor)
Må få litt perspektiv på hva ting koster
La oss si at jeg har 145 kvm enebolig og bygger akkurat så jeg klarer byggestandarden i dag.
Vi sier
Panel-Spiklekter-Yttergips-195-45-plast-45-Osb-Gips og den konstruksjonen koster 200.000kr i materiale å bygge.
Skal jeg lage supervegg
Panel-Spiklekter-50mm fasadeplate-Vindduk-120-95 (isolasjonssjikt)-70-plast-45-osb-gips
koster det 250.000kr i materiale eller mer?
"Tjener" man inn disse pengene på å ha ca 100mm mer isolasjon og en mer komplisert konstruksjon?
Joda, jeg skal ha dette huset forhåpentligvis resten av livet, men hvor mye kan en vegg egentlig koste, og når blir det overdrevet?
Det finnes jo mange forskjellige bilder som disse og alle ser riktignok forskjellige ut, men man får en slags oppfatning. (se nedenfor)
Må få litt perspektiv på hva ting koster
La oss si at jeg har 145 kvm enebolig og bygger akkurat så jeg klarer byggestandarden i dag.
Vi sier
Panel-Spiklekter-Yttergips-195-45-plast-45-Osb-Gips og den konstruksjonen koster 200.000kr i materiale å bygge.
Skal jeg lage supervegg
Panel-Spiklekter-50mm fasadeplate-Vindduk-120-95 (isolasjonssjikt)-70-plast-45-osb-gips
koster det 250.000kr i materiale eller mer?
"Tjener" man inn disse pengene på å ha ca 100mm mer isolasjon og en mer komplisert konstruksjon?
Jeg har for meg at i en av disse så tar man opp beregning på optimum, men inngående parametere er jo strømpris, isoleringspris, forventet trend på strømpris, rente, så det kan jo bli litt komplisert/stor usikkerhet i beregningene...
Edit/tillegg:
Jeg mener altså optimum i isolasjonstykkelse kontra kostnad, et sted begynner man å isolere mer enn man tjener på det, eller at man kunne isolere mer uten å tape på det i det lange løp.
Edit/tillegg:
Jeg mener altså optimum i isolasjonstykkelse kontra kostnad, et sted begynner man å isolere mer enn man tjener på det, eller at man kunne isolere mer uten å tape på det i det lange løp.
Det går an å kalkulere på det. Som JOW skriver må man ta sjanser på noen fremtidige priser, men også på eventuelt fremtidig vedlikehold og lignende.
Du trenger heller ikke sammenligne med andre deler av huset for å avgjøre om tiltaket er verdt det eller ikke. Om du senker den veggen på bildet fra 20% til 10% har du spart den energien uansett hva du har gjort ellers. Men man skal altså ikke regne i %, for da henger alle tingene sammen på et uoverskuelig vis. Regn ut hva to forskjellige veggalternativer bruker i kWh, og sammenlign deretter disse to i lys av byggekostnad vs fremtidige driftskostnader. Husk kalkylerente på byggekostnaden.
Da vil ditt valg påvirke prosentsatsen på alle de inngående delene (iso, vent osv), men det er egentlig ganske betydningsløst.
Selv regnet jeg slik på vinduene, da jeg vurderte å velge mye dyrere superisolerte varianter. Men ikke en sjanse at kalkylen ga meg noen grunn til å velge 0,8 i u-verdi. Så vi valgte standard trelags, 1,1 eller 1,2 var de vel. Men det er ofte en faktor som ikke er rent økonomisk heller. Det gnager en uro i meg at vi muligens vil føle trekk fra de dårligere vinduene. :|
Det samme kan gjelde med veggene, man hater kanskje veldig dype karminger og vil heller betale for litt ekstra oppvarming. Eller motsatt.
Du trenger heller ikke sammenligne med andre deler av huset for å avgjøre om tiltaket er verdt det eller ikke. Om du senker den veggen på bildet fra 20% til 10% har du spart den energien uansett hva du har gjort ellers. Men man skal altså ikke regne i %, for da henger alle tingene sammen på et uoverskuelig vis. Regn ut hva to forskjellige veggalternativer bruker i kWh, og sammenlign deretter disse to i lys av byggekostnad vs fremtidige driftskostnader. Husk kalkylerente på byggekostnaden.
Da vil ditt valg påvirke prosentsatsen på alle de inngående delene (iso, vent osv), men det er egentlig ganske betydningsløst.
Selv regnet jeg slik på vinduene, da jeg vurderte å velge mye dyrere superisolerte varianter. Men ikke en sjanse at kalkylen ga meg noen grunn til å velge 0,8 i u-verdi. Så vi valgte standard trelags, 1,1 eller 1,2 var de vel. Men det er ofte en faktor som ikke er rent økonomisk heller. Det gnager en uro i meg at vi muligens vil føle trekk fra de dårligere vinduene. :|
Det samme kan gjelde med veggene, man hater kanskje veldig dype karminger og vil heller betale for litt ekstra oppvarming. Eller motsatt.