Hvordan skal en godt bygget yttervegg se ut?

[Flanharry]

Hvis man skal bygge stenderverk så er denne veggen kanskje ikke så passende.
Mikael_L Er du seriøs angående spikerplatene? Henger ikke helt med på hva :s betyr.. Lol

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

 

[Mikael_L]

Mikael_L Er du seriøs angående spikerplatene?

Selvfølgelig.
Jeg vet ikke riktig hva dimensjonen på platene er.
Men si at de har tverrsnittet 1,5x60mm og veggseksjonen er 40 cm tykk.
Da trekker 6 stålplater varme gjennom veggen -
u-verdi 40 cm stål = 50/0,4 meter = 125
u-verdi 40 cm tre = 0,14/0,4 = 0,35
Og varmeeffekt gjennom stålet.
P=125*(0,0015*0,06*6) = 0,0675 W/°K

Og en trestender 45x400mm 2,5 meter lang
P=0,35*(0,045*2,5) = 0,0394 W/°K

Så hvis Villa varm byttet til massivtrestendere i stedet for den kompliserte konstruksjonen med svake stendere + celleplast + spikerplater, ville deres yttervegger få lavere u-verdi.

 

[andersmc]

Men jeg henger fortsatt opp meg på syllens bredde, plassering og last/kraft mot plate om man setter en sånn smal stamme ytterst.
Med superfundament og ALBA-bjelke kan det gå bra, men med vanlige L-element må det jo gå åt skogen.

Kombinasjonen av at huset er lite og lett, mine betongelementer hadde mer betong lenger ut og at det indre regelverket også tar opp last, gjorde at det ikke var noe problem for meg.

Vil man bygge større og tyngre hus må man finne ut noe, en spesiell syll eller en annen type betongelement kanskje.

 

[andersmc]

Hvordan setter man plast uten klammerhull? Du skriver fest i tak og gulv men blir det ikke veldig vanskelig å få den til å holde seg på plass?

Den indre stommen fester du den på noen måte i ytre regelstommen eller hvordan gjør man for at den skal bli stabil og bra?

Jo, man må klamre på noen steder. Men det er vanskelig, det er den store ulempen med denne typen vegg. Det er noe utviklingspotensial der, så å si.

Det indre regelverket er stødig nok i seg selv, men på steder hvor jeg mente det var kritisk, som ved vinduer, satte jeg små distanser og festet sammen indre og ytre reglene med plywoodbrikker.

 

[Suhagg]

Begynner å nærme meg å ta en beslutning.

Har kastet rundt ideer og Mikaels tradisjonelle og bra vegg frister mest akkurat nå.

panel
28x70
utegips
liggende 45 + 45 mm MU
stående 195 + 195 mm MU
ÅB plast
liggende 45 + 45 MU + el-rør og evt. vannrør.
OSB
Gips.

Jeg innbiller meg at enda bedre vegg ikke er riktig motivert. Tror jeg legger de pengene på bedre dører og vinduer i så fall. Kommer til å ha en plate på bakken med gulvvarme og enda mer vegg ville gjøre at jeg knapt kan ha varmen på

 

[Suhagg]

Jo, man får klamre på noen steder. Men visst er det vanskelig, det er den store ulempen med denne typen vei. Der finnes det en del utviklingspotensial, så å si.

Det indre regelverket er stødig nok i seg selv, men på steder hvor jeg synes det var kritisk, som ved vinduer, satte jeg små distanser og festet sammen indre og ytre reglene med plywoodbrickor

Antar at å tape alle skjøtene gjør en del for at den blir på plass også?

 

[andersmc]

Antar at teipe alle skjøtene gjør en del for at den blir på plass også?

Teip er jo bra, men i akkurat dette tilfellet så spiller det ingen kjempestor rolle for å holde det på plass.

 

[Suhagg]

Blir litt nysgjerrig på denne da jeg liker at man på en enkel måte hindrer kulden fra å gå inn i stommen.

panel
28x70 (eller til og med 34x70, overdrevet til stående panel med slamfarge?)
70mm Paroc klimaskive
Distanskropp i plast for å bryte kuldebroen inn i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggende 45 + 45 MU + elrør og eventuelt vannrør.
OSB
Gips.

http://192.49.230.181/CSharpSite/ex...Paroc Product Catalog)&lang=sv-SE&public=true


Denne kopp skal gjøre at kulden ikke tar seg inn via tremateriale til stommen


Må få hjelp til å regne på denne om det blir veldig mye dyrere. Mistenker at det koster godt for disse kopper og skiver og annet.

 

[brajt]

Den siste løsningen du har kommet med er jo en riktig hyggelig med tanke på at isolasjonsverdien blir veldig mye bedre enn med korslagt ytterst. Jeg leste at Paroc gjerne vil at man behandler sine ytre korslagte lekter.

"For å forebygge risikoen for fremtidige fuktproblemer bør den horisontale utvendige lekten behandles så
den tåler 90 % relativ fuktighet f.eks. med trebeskyttelsesmiddel av typen
Boracol." - Fra deres lommeguide for energismart renovering.

Med platene har du vindtettingen innebygd..... eller skal man ha gips innenfor som diskusjonene tidligere har gått tror jeg...??

Paroc skriver også et sted at spiklekten skal nettopp være 34x70.

Jeg håper du undersøker arbeid og prisskilnaden og gjerne skriver ned et par ord om din beslutning.

 

[Suhagg]

Den siste løsningen du har kommet med er jo en riktig trivelig med tanke på at isolasjonsverdien blir veldig mye bedre enn med krysslagt ytterst. Jeg leste at paroc gjerne vil at man behandler sine ytre krysslagte lekter.

"For å forebygge risikoen for fremtidige fuktproblemer bør den horisontale utvendige lekten behandles så
den tåler 90% relativ fuktighet, for eksempel med trebeskyttelsesmiddel av typen
Boracol." - Fra deres pocketguide for energikloke renoveringer.

Med platene har du vindtettingen innebygd... eller skal man ha gips innenfor som diskusjonene tidligere har gått, tror jeg...??

Paroc skriver også et sted at spikerlektene skal være 34x70.

Jeg håper du undersøker arbeidet og prisforskjellen og gjerne skriver ned et par ord om din beslutning.

Skal informere mer om hva jeg kommer frem til. Dette frister, men det kan ikke bli for dyrt.

Kanskje lurt å kjøre 34x70 og skråkappe ifølge Mikaels metode for å være sikker på at drenering er bra og behandle ifølge deres anbefalinger.

Så vidt jeg har forstått, skal man slippe vindsperre eller utegips. Gips koster vel en del, så jeg får ta med det i beregningen at jeg slipper den kostnaden.

 

[Suhagg]

Slik blir ytterveggen

Ytterveggkonstruksjon
Rekkel 22x45
Panel 22x145
34x70 (skråskåret 15 grader for avrenning behandlet med trebeskyttelsesmiddel Boracol)
70mm Paroc klimaplate
Avstandskropp i plast for å bryte kuldebroen inn i stenderverket.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggende 45 + 45 MU + elrør og evt. vannrør.
OSB
Gips

 

[Suhagg]

Et oppfølgingsspørsmål på dette.

Er det yttersiden på 34x70 spikerlekt som er i linje med yttersiden på platen?
Altså er panelet det som er utenfor platekanten, eller skal det være mer som går over kanten, så å si?

Er det normale 11mm OSB og 13mm gips?

Isolasjonstykkelse = 70+195+45 = 310mm
Total veggtykkelse= 22+22+34+70+195+45+11+13 = 412mm
Veggen innenfor kanten på platen=355mm

 

[Mikael_L]

Et oppfølgingsspørsmål til dette.

Er det utside på 34x70 spikläkt som er i linje med utside på platen?

skiljeytan spikläkt / klimatskiva livar du med utsiden på grunnen.

typ.

11 osb og 13 gips er det vel som gjelder. Jeg har ikke sett noe annet (passende).

Eldoser er dritt, dobbeltgipsdosa 26mm fører til at det risikerer å bli en sprekk mellom apparatet og veggen, enkelgipsdosa kommer altfor langt inn.
Jeg satt enkelgipsdosor med justerbar ring, og skrur altså så ut ringen 10mm.

Man kan sikkert karve bort 2mm fra de fleste dobbeltgipsdosor, men det er jo slitsomt. Og blir veldig dyrt om en elektriker skal gjøre det for 400:-/time.

 

[Mikael_L]

Sånn her får ytterveggen bli

Ytterveggkonstruksjon
Locklist 22x45
Panel 22x145
34x70 (skråkappet 15 grader for drenering behandlet med trebeskyttelsesmiddel Boracol)
70mm Paroc klimatskive
Avstandskropp i plast for å bryte kuldebroen inn i stenderverket.
stående 195 + 195mm MU
Dampplast
liggende 45 + 45 MU + elrør og evt. vanngrør.
OSB
Gips

Høres bra ut.
Selv ville jeg kanskje nøyd meg med 28x70 som spiklist. Men dette blir jo veldig solid.
Ikke glem å tette mot mus nederst (musband?).
Jeg ville ikke holdt på med noe boracol eller lignende. Holder du ikke tilstrekkelig tørt bak panelet, vil panelet også råtne. Så å behandle bare spiklisten er bortkastet.
Dessuten er det en kostnad, tar en masse tid, og selv ville jeg vært litt bekymret for en masse unødvendige kjemikalier og risiko for lukt.

Jeg har strøk litt linolje på noe endetre her og der, som har føltes litt utsatt for vær. Dvs. bare en håndfull steder, egentlig. F.eks. nederste delen av vindskivene, som alltid pleier å se triste ut på alle hus. De er også malt med skikkelig ekte og miljøuvennlig oljemaling.


Har du sjekket hva kostnaden for fasadeplater + avstandskropper blir, og sammenlignet med "vanlig" korslekting?

 

[Suhagg]

skiljeytan spikläkt / klimatskiva livar du med utsiden på grunnen.
[bild]
typ.

11 osb og 13 gips er det vel som gjelder. Jeg har ikke sett noe annet (egnet).

Eldosor er skit, dobbelgipsdosa 26mm fører til at det risikerer å bli en glippe mellom apparatet og veggen, enkelgipsdosa kommer altfor langt inn.
Jeg satte enkelgipsdosor med justerbar ring, og skrur altså så ut ringen 10mm.

Man kan sikkert karve bort 2mm fra de fleste dobbelgipsdosor, men det er jo kjedelig. Og blir veldig dyrt om en elektriker skal gjøre det for 400:-/time.

Underbart med svar fra deg
Skriver opp tipset med dosor i min komme ihåg liste.

For å være helt 100 på at jeg har forstått. Altså er det klimatskivan som står kant i kant med platen og spikläkt og panel er utenfor kanten så å si?