Värme allmänt
Qaniel: Svar till mig själv då :) Det här vart skillnaden. Var superlätt när man väl fick av vredet som bara satt fast med tryck mot konformningen. Ordentligt vrid medurs så släppte den lätt. Sen var det bara att se till att ventilen är stängd så rinner det inget vatten. Den här instruktionen använde jag: https://byggnadsvard.se/renovera-slottsvred-till-element/ Tack för hjälpen alla!
Baskavoda: Ja det stämmer. Hela avsticket till radiatorn ska proppas.
anton5432: [citat] Bra då vet jag att man iallfall överlever 10 år😉
Flaska: Tack allihopa för er feedback. Det är förberett för ett element, så det får bli ett större oljefyllt på runt kilowatten.
jonaserik: Det kan du, lämna då ett spår i fogen så att en putsning har lite att bita i och hänga på. Fukta gärna stenarna med en blomspruta så sugs inte vattnet ur bruket och blir som en kaka som bara hänger utanpå.
Demmpa: [citat] Alla typer av kondenstumlare är i behov av bra luddfilter, periodisk rengöring av kondensor/värmeväxlare för att fungera bra. Vår kondenstumlare av värmepumpstyp är 11 år, för max ett år sedan så behövde jag rengöra kondensorn från ludd. Visserligen så rengör vi de olika luddfilterna olika beroende på i vilken ordning de sitter. Rengöringen av kondensorn gjordes genom
jonaserik: Och kostnaden kan skilja rätt bra med måååånga tusenlappar, mellan att bara styra VP eller varje rum för sig. Är nog lite konservativ för allt som dom ska proppa på folk med värmereglering. Har själv GV och strypt in alla slingor och det håller värmen perfekt, med en shunt som styr på utetempen. Vill jag ställa ner på distans så blir det nog något som att koppla in ett extra
Fixarjon: Ok [citat] ok, iofs träbjälklag så inget bilande. Men oavsett är det nog mycket jobb
jonaserik: Lossa muttern till ca 50 % , den går att lossa den helt och skruva till baka. innanför är det ett palmettogarn troligtvis som är lindad runt axeln, kanske även en fjäder med bricka, samtidigt som du vrider vredet så knackar du muttern längst ut. Det brukar vara att gängan på axeln in har ärgat fast, då brukar det släppa om man har tur, för att täta till igen så det inte droppar,
H-Thomasson: Köp en bergvärmepump i stället och sälj veden som du ev har från din egna skog. Det blir billigare och mycket mindre jobb
fsn: [citat] M kan ju med fördel välja att jämföra ett äpple med ett äpple…. Hör har du det närmaste du kommer på en motsvarande LV och den är betydligt dyrare. https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luft-vattenvarmepump/nibe-f2120-12-och-vvm-s325-luft-vattenvarmepump/p-1415071 150kkr och vill du ha en billigare bergvärme så har du det här
RikB: Tack för svaret och tipset. Tänkte aldrig ir-värmare, men en sån ger ju go värme vid arbetsbänkjobb, som du så riktigt påpekar. Jag har införskaffat en billig fläktkonvektor som jag skall testa med över vintern, men det är ju inget som hindrar att man även har en ir-värmare faktiskt. Tror väl inte att det blir jättemkt skruvande där under vintern, mer skidvallning isåfall :)
jayal1972: Vissa värmepumpar (tyvärr inte min) kan pumpen ställas (i konfigurationen) på att alltid gå så om det går i din pump enligt manualen så ska det förhoppnignsvis räcka. Att en extern pump körs ska inte påverka, det finns pumpar som är mer eller mindre automatiska och anpassar sig. I mitt fall så får jag koppla in en extern pump. De externa pumparna jag har köpt går att slå på och
Schwen92: Vill meddela att imorse var elementet varmt och gött så nu är ordningen återställd 🥳
David_Berglund: Lyfter en gammal tråd med hopp om att någon har erfarenheter av att installera en sådan här och kan visa lite bilder. Vi är i färd att göra det samma. :)
Bygg_mamas_house: [citat] Ja, det gör mig inget.
växelventil: Du måste ha koll på termostaten när du monteras så att du sätter den så så den träffar stiftet. Den ska vara fullt utskruvad.
Daniel 109: Vattenmolekylerna blir definitivt inte mindre av glykol. Glykol har klart större molekyler. Men egenskaperna ändras ju.
ÉlPon: [citat] Okej då får det nog bli att jag gör liknande med! (Om inga andra förslag dyker upp). Mitt skåp är dock för nära golvet så måste nog sätta rörböjningsstöd får att få mindre radie på böjarna.
nino: [citat] Skulle upp till 2 för att vi skulle kunna kolla att allt var tätt och så jag slipper springa ihjäl mig när jag ska lufta, är 3 trappor och en jäkla massa element att lufta. Men jag lägger mig nog strax över 1 bar när det är klart. Det syntes i gamla ventilen att det läckt vatten så nu får man hålla tummarna 🙂
vaguely: Luftningsventilen (vredet) på denna radiator är helt utsliten. Antar att jag behöver ta loss och byta hela ventilhuset som syns på bilden? Har skrapat bort färg runt om, men ventilhuset sitter som berget. Några tips? Värme? Verktyg? Kan man köpa en sån ny? Har en reserv som sitter på likadan radiator som inte används. Kan använda den i värsta fall, men har inte kollat
Josth: Okej, 310P har den gamla varianten med shuntstyrning och fast kondenseringstemperatur så då kan man mecka och leka med termostaterna som man vill. Men om du om några år byter till t.ex. F730 eller S735 så blir det en helt annan sak, de kör flytande kondensering. Bara F370 som fortfarande har shunt men den modellen ska nog försvinna(?)
phl: Spontant tänker jag att det inte är önskvärt med en motoriserad (styrd) shuntventil på golvvärmen. Är det inte bättre att sätta den ganska öppen (som den är nu) och låta respektive ställdon/elektronisk termostat på slingorna hantera det hela? Sitter ju redan shunt i värmepumpen som styr enligt värmekurva vilken jag ju måste ställa för att fungera med radiatorerna på
Daniel 109: Ja, då pratar vi om olika saker. En sådan pryl fanns inte i min panna. Så den vet jag inte vad den har för funktion.
Erik_91: Vi har typ samma situation hemma, en mindre tillbyggnad som hade eldrivna element och resten av huset som går på värmepump. Vi bytte till vattenburna element i våras, och hur lång tid det tar att löna sig ekonomiskt vet jag inte, men trivselmässigt är det stor skillnad. Kör på. 👍
Krilleman: Stäng av cirkulationspumpen till radiatorerna. Öppna avtappningen som finns på bild. Nu börjar först det öppna expansionskärlet tömmas. Sen är radiatorerna på övervåningen på tur. Sen kommer radiatorerna på entrevåningen. När det slutat rinna vatten på den lägsta radiatorn du skall jobba med så stänger du av avtappningen. Ett tips är att släppa in luft via luftskruvarna på
Krilleman: Vad ska du isolera. Kalla rör eller varma rör? Kalla rör kör man med Armaflex. Minst 13mm. Limmas helt tätt med anvisat kontaktlim på skarv. [bild] Varma rör kör man med rörskål minst 40mm av typen isover Climpipe. Jag hade själv 40mm på rören vedpannan, skulle jag göra om det skulle jag satsa på 60mm på laddrören och 40mm på radiatorsystemet som håller betydligt lägre
xxargs: Det enda du styr med omplacering av elelement och om det är med fläktar är komforten och skickningen av värmen mellan golv och tak - elfakturan kommer nog inte att ändra sig så mycket mer att den kan bli högre för att delar av huset värms nu mer som inte var värmd innan... Värmen stiger vilket också man kan ta i beaktande när man installerar en L/L-värmepump och en golv-innerdel som
Demmpa: Värmen/energin kan som sagt inte försvinna. När skruven var uppskruvad, enrörssystem, så gick det mesta av flödet direkt till returen. När skruven är nedskruvad i botten, tvårörsystem, så går allt flöde till gv-slingorna, men troligen så är det för dåligt flöde till gv-shunten i förhållande till flödet i gv-slingorna som gör att ni inte känner någon temperaturskillnad