Fasad
KnockOnWood: [citat] PL400 + en fogspruta http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/konstruktionslim/konstruktionslim-504035/ http://www.jula.se/search/?query=fogspruta
Wehlen.M: Sant att det inte är diffisionstätt. När man bygger nytt så måste man plasta och få det tätt om man isolerar med mineralull, men med cellulosa så kan du köra diffusionsöppet då isoleringen kan ta upp och avge fukt som inte mineralullen kan. Så frågan är om fukten vandrar i väggen för att sedan "fastna" i mineralullen längst ut?
Rödgul: Hej, Har stött på ett problem. Ska riva min gamla panel och byta till ny och i samma veva tilläggsisolera. Problemet jag märkt nu är att bärlinan för altanen ligger idag direkt under befintlig panel. I mitt fall kommer jag bygga ut 50mm isolering med vindpapp samt spikläkt 22m. Det innebär att bärlinan som sitter fast i husgrunden hamnar innanför panelen samt direkt mot isoleringen.
oceanis: Jag tror inte man ska räkna med att den underliggande fasaden är i sådant skick att den går att använda om det var tanken. Om man murat upp någon form av halvstens skalvägg/bekädnad utanpå en fasad av Helsingborgstegel måste det finnas en orsak. Om det gjordes på 60-talet hade inte oljekris och energikris hunnit sätta igång fenomenet med tilläggsisolering i någon större omfattning
Strip: Ska den inte vara hyvlad kan du väl fixa det på random byggsåg?
nemlan: [citat] Täcklasyren är oftast i såpass tunna skikt att den inte "drar" så mycket (en vanlig anledning till flagning är att gamla färgskit inte orkar bära nya). Dessutom är även de vattenburna täcklasyrerna mer eller mindre alkydbaserade, så de är motståndskraftiga mot fukt även om det finns små sprickor i tidigare skikt, och så har de den "självventilerande" egenskapen.
KnockOnWood: Jag/vi bytte ut gamla Sidiplattor (eternit = asbest) mot 80 mm isolering och ny stående träpanel med kubbläkt för länge sedan, år 1982 - 1983. Då var vi relativt unga och energiska, men det hela komplicerades lite av att vi fick en dotter hösten 1982 :thumbup: Nåväl, jag gjorde nästan allt jobb själv, med vanlig hammare och enkel handcirkelsåg. Då fanns inte kap/ger på kartan. Inte
Oldboy: Offerbräda är ju vad namnet anger, dvs att se som förbrukningsvara. Om du kan få till en enkelt demonterbar konstruktion så är det inte hela världen att byta när det är dags. Skarvar kan täckas med en liten diskret plåtbit. Om huset är falurött så kan rödtjära rekommenderas på offerbrädan. Jag har börjat byta nederdelen på panelen på logen. Endast den nedre delen. I skarven
Blwrgrl: [citat] Förlåt för sent svar - ibland får man inte ihop att formulera sig - att det är ett utrymme där är iofs ok sk luftspalt, som vi diskuterade lite här innan också - men den ska vara ventilerad så på andra sidan ska du nog behålla ventilen(alt byta ut den) eller på något sätt fixa en inspektionslucka så du kan ha koll på hur råsponten(undertaket) mår - det ska inte bli
Ulr123: Hej alla! Jag ställde den här frågan för ca en månad sedan här på forumet men känner att jag gärna vill fråga igen, denna gång om panelkonstruktionen kan betraktas som fackmannamässigt gjord . Vi börjar nämligen närma oss tvåårsbesiktningen på vårt nybyggda hus. Det är klätt med FALSAD SPÅRPANEL 22X145MM från Beijer och när vi tog upp hål för en liten tillbyggnad
ClasseClas: Kolla här på pdf:en från Svenskt Trä: http://www.byggbeskrivningar.se/utvandiga-trapaneler Den täcker dina frågeställningar väl + andra frågor också.
oceanis: Det brukar gå att hitta vissa utgångna tegel modeller på byggnadsvårdsfirmorna. Men om du ska ta upp nya och sätta igen gamla fönster så återanvänd de gamla stenarna. Fräs ur fogarna innan så att du inte skadar kanterna på stenen och plocka sen ner stenarna och rengör dom från bruk och återanvänd
Gärsen16: Hej, Skulle vilja ha lite tips/hjälp med vad vi ska sätta för typ av panel på vissa bitar av huset. Det är den stående panelen på bifogad bild som ska bytas ut [bild] Den som sitter där idag verkar vara någon typ av skivmaterial med låga profiler på, så det är inga brädor. Det måste även fungera för att sättas upp mellan fönster och på hörn på nedan ställen: [bild] [bild]
roland53: Ja, vilket är viktigast? Att det stämmer 100%-igt i färgskalan med gamla delarna eller Att ha så lite underhåll som möjligt? Trä eller slammad fasad kräver målning då och då (kanske var 8-10 år och det är inte gratis precis. Tegel nästan inget underhåll alls. Passa på att fräs ut fogarna i det gamla teglet samtidigt som du bygger nytt (jag gillar tegel och rekommenderar därför
MagHam: "Torrt" är ju bara en aspekt på hur färdig puts eller betong är... Processerna Hydratisering (cement+vatten) och Karbonatisering (kalk+syre) är andra faktorer. Många yrkesmän vet inte varför utan känner bara till "best practise" Gör man på ett visst sätt så fungerar det. Om dom då säger att fukthalten är det viktigaste, har det med vidhäftningen av färgen att göra eller...? Och
Goeras: Så här några månader senare så tänkte jag komma med ett svar om hur det blev.. Det behövdes ju givetvis bygglov för fasadbytet så det gick ju på skit då det var semestertider både hos kommunen och hos mig så dom kunde inte garantera ett snabbt besked, samt att jag inte hade någon större lust att sitta å knåpa ihop en sådan mitt under semestern heller så det får vänta tills
Satsuki: [citat] Det är därför jag snarare tror på fåglar som letar insekter och spindlar i isoleringen, än efter bo-material (oavsett vad boet är avsett att användas till)..,,
Marcussjogren: Sätt inte impregnerat virke på timret - impregnerat virke skall inte användas i bostäder, mest pga de problem som kan uppstå med lukt.
marla32: Där steg intresset, kanske får lägga in en beställning och prova. Som du skriver, den är till ett hus inte hundra.... :-)
Eryl: Hej Har ett hus med putsad grund och ska byta garageport, öppningen är 5 cm bredare än den nya portens mått, så undrar om jag kan putsa på mer bruk, alltså ca 2-3cm runt öppningen efter jag satt den nya porten på plats, grunden nu är såklart målad, vill helst inte sätta någon trälist eller dylikt för att täcka, då väggen är ca 30cm tjock och porten hamnar på insidan av
Åsa Lund: Om du har en luftspalt bakom teglet ska du inte isolera utanpå. Insekten är troligtvis mur-bi som bygger bo i fogarna.
Maracuja: Tegel- och stenfasader är vanligast i området, så det finns inte så mycket att hämta där. Och de trähus som finns, har andra fasadfärger än vita. Därför frågade jag här i forumet i stället.
smurfen72: Riva en tegelvägg går rätt fort så tror inte det kommer kosta många kronor extra jämfört med att regla upp utanpå och resultatet blir ju helt klart bättre så riv.
Nicklas Jonsson: Jag och min sambo är intressenter av en rätt stor fastighet med källare, på betongplatta. Väggar och vissa bjälklag verkar vara uppförda av Ytong i huvudsak. Problemet är att huset som är byggt 1965 har väldigt mycket sprickor i fasaden, de flesta är väldigt grunda och tunna(någon mm på sin höjd) medan några stycken är väsentligt större, upp till 10, kanske 15mm breda,
Atom: Lykke Min svåger byggde samtidigt. Fasaden ser ut som nytt. Inte en antydan till fukt. Och tyvärr. Jag håller inte med dig. Alla behöver inte bytas! Då inte alla skapar problem! En sak är dock säker. Detta påverkar priset! Köparna drar åt sig öronen och prutar oberoende om det finns fukt eller inte om de har med riskfasader att göra...
Fotografen: Hur du än bär dig åt så kommer vatten att rinna in i väggen om den utstickande delen inte täcks, plåt över hela eller slå ner den.
lars_stefan_axelsson: [citat] Precis. Utan att jag själv vill säga varken bu eller bä om fasadkonstruktionen som sådan, så skall man ju ändå påpeka att det säkert går bra ändå. Det brukar det ju nämligen till slut göra. Även när det gått åt h-vete! :) Som nybliven husägare så låg jag och lyssnade på minsta knirkande, och gick upp i varv för det mesta. Men man lugnar ner sig vad det lider. Det
Champ_: Den nedersta tegelbiten var jag tvungen att kapa, därför så har den gått sönder. Tänkte sen sätta en list hela vägen som täcker öppningen (en sån fanns även när orginalfönstret var monterat).