Building Materials and Construction Technology
z_bumbi: Fäst två stolpar på utsidan och häng grinden där. Alt fäst två reglar mellan två befintliga stolpar för att fästa gångjärnen i (det beror på hur stadiga stolparna är) . Grinden förslagsvis fyrkantig då den ligger helt på utsidan. Ha en väl synlig spärr, hake eller lås för att se om det är stängt på rätt sätt.
jobos1: Körde på husfix, gick helt ok. Fick göra två lager för att bygga upp där sista lagret fick "hörnformen" bara av att dra med kniven. Sen spackel på det för att få det snyggt :)
teuvo tainio: [citat] Hej, jag byggde en öppen altan 25m2 1992 med tryckt trall golv, ca 2000 monterade jag sommar glas men behöll golvet, jag upplevde inte några specifika problem från golvet, blev det kallt på hösten så läckte det via glaspartierna lika mycket, tryckt virke bör man inte bygga in, men om det har varit öppet länge och såpat/oljat länge så är nog risken liten att virket avger
Spikbjörn: Ja epoxy brukar fungera bra om det blir fogar att fylla, det blir bara mer styrka i limmet då. Om jag har risk för att epoxyn rinner ut brukar jag använda fillers, det är oftast fint cellulosapulver. Epoxy är ju ofta baserat på lignin från trä, så det är lämplig kemi. Även om jag nog tror att PU-lim fungerar lika bra i fukt, vatten tar sig ju inte in i fogen även om ytan är något
JDesign: Hej gänget! Vi skall isolera vår kallvind i vårt hus som är byggt 1895 och jag ställer frågan (likt många andra?) om jag behöver avluftning i både takfot och nock eller om det enbart räcker med en öppen luftspalt sida till sida via nocken så att säga. Taket är listtäckning så ett yttre lager takåpapp och sedan underlagspapp som är spikat på råsponten. Tanken är sedan
Joppa1000: Hej, gjöt en platta med 2 armeringsjärn in borrade i en sten ca10 cm. Hade dock ingen ankarmassa eller expbetong i dessa hål. Min fråga är hur stor risken är för korrosion i dessa hål att armering börjar rosta där?
Lutte: [citat] Min tankebana är följande, att om man gjuter en mur som är säg 30cm bred med enbart dubb i berget så blir det en ganska ordentlig hävert som drar i dubben som är närmast fyllnaden. Visst håller kemankarmassa och järnen för rätt mycket men det känns vanskligt att enbart förlita sig på dessa dubbar. Fördelen med att gjuta ett L-stöd är att du minskar häveffekten och får
Oldboy: Själv vill jag inte ta med lång tång i syntetisk plastbaserad isolering, men det är valfritt såklart. Så länge den är ny och den snabba tidens tand inte hunnit få materialet att detoriera så är det en effektiv isolering. Själv hade jag nog funderat på en västkustskiva. Tycker takfoten är tillräckligt tilltagen för att klara iaf 45 mm tilläggsisolering. Fönstrena är redan
Pappa1986: [citat] Trallen är vanlig tryckimpregnerat virke. Sidorna i vitt är klädselbrädor.
Oldboy: Beror på om de förhöjda fuktvärdena kommer från fuktvandring genom plattan eller inte. Plastmattor på golven är antagligen ett större problem eftersom det förhindrar den fukt som finns att vandra genom golvet och till bostaden där den kan tas omhand av ventilationen. Dräneringen måste naturligtvis kontrolleras så att den fungerar, om det inte är gjort. Liksom takavvattningen och
Joel Sverneborn: Hej forum, hur hade ni gjort? hade ni tagit ner denna väg fullständigt eftersom det blir mycket lappa och pussla. En ny dörr ska göras vid markering och den gamla dörren ska sättas igen. Det är ganska stora hålstensblock att jobba med och det blir en tjock vägg som visserligen är brandsäker och kanske ljudisolerar väl men det är olika material trä och betong och det skulle kännas
Matti_75: Dessa finns att köpa lite varstans för att såga just det du vill med en sänksåg o skena. [bild]
maah: Då fungerar den konstruktionen bra. Det viktigaste är att det finns en luftspalt mellan vindduken och isoleringen.
Kjell_G: Tack. Hittade en lapp i bunten med hänvisning till smartpanel.no som visar liknande.
mickeforsberg: [citat] Jag insåg också att bilderna lämnade lite att önska! Jag har tagit några fler. De reglar jag pratar om vilar liksom inte på väggen som stakstolen gör utan de är fästa emellan. Bilderna kanske visar det tydligare än jag kan förklara. Men de kanske oavsett bidrar med stabilitet mer än bara till innertaket?
Testarn: Du behöver skarva på reglar så det ger sig väl naturligt? Sen kanske du behöver sätta några kortlingar där det är mer än 60 cm mellan reglarna (tänker över fönstret i mitten)
Leif i Skåne: Husfix, eller gipsspackel. Den senare är betydligt billigare/kg
Dagwall: Var hittade du 120*120? Det blir ju 2,5 mm över på varje sida och borde funka tillräckligt bra, letar också efter stolphatt till limträpelare
danny84: Lite work in progress. Hur lagar eller fyller jag lämpligast ut denna hålighet. Har gipsputs men är osäker på hur lämpligt det är att lägga direkt mot ytterväggens tegel. Eller hur känsligt det är. Gammalt hus.
fribygg: [citat] Jag kanske uttrycker mej oklart eller så har du bara missat det här inlägget..
hempularen: Hyr en betongslip plus lämplig dammsugare. Utan dammsugare så blir det noll sikt i dammolnet inom någon minut. Och du får damm i varenda skymsle i huset. Även med sug så dammar det kraftigt. Tejpa dörrspringor osv, använd en bra andningsmask, hörselskydd.
Novisfixaren: Skall regla upp ny vägg här innanför murade väggen med 45x70. Murade ytterväggen är 30cm tjock. Tänkte sen ha råspont som ytskikt invändigt ingen gips. Betongplattan är oisolerad så vinterbonat här blir svårt men tänkt som gästrum/sovrum på sommaren. Ska jag ha plast insida reglar in mot rummet eller skippa det? Finns de anledning att isolera träväggen? (Övriga rum är inte
ptk: Tack för svaret om plast. Tänkte tanken om mindre byggnad men dels allmänt nyfiken på att bygga ett litet minihus , och lära mig alla delar, och dels vill jag kunna gå in där och jobba med saker oavsett väderlek (tex om det strular på vintern). Men i första hand kärleken till att lära mig bygga.