Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Vad har du för lambdavärde på isoleringen?F Fisk3n skrev:
20cm lambda 0,038 ger u ca 0,19
Ett normalt modernt hus brukar ligga under u 0,15 på vägg.
Om du har möjlighet så vore det bra att lägga till minst 45mm för att vara säker på att komma ner i laglig nivå
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det ser ut som någon form av skalmursskiva. Dessa brukar ha lamdavärden på ~0,033/0,034. Med detta hamnar U-värdet ca 0,16 vilket är en helt ”laglig” vägg. Sen bör ju självklart det viktade U-värdet för huset uppfylla normen.
Helt klart en utmaning detta! Många timmar tar det att bygga ett hus! Jag tycker det är väldigt kul att bygga på huset. När tillfälle ges åker vi ut allihopa för att bygga tillsammans på vårat hus. Väldigt trevligt när man hjälps åt allihopa. Det känns som att vi kommer bli supernöjda !B Bessess skrev:
Tack tack! Kantelementen till huset är 400mm höga. Under dom ligger 100mm extra isolering. Ligger lite mer isolering under huset än vad man bör ha, men jag resonerade som så att det är lätt och billigt att lägga ut innan man gjuter plattan. Att tillläggs isolera grunden i efterhand är värre. Garaget tog jag 300mm höga kantelement.H Herrn123 skrev:
Helt klart intressant!
Lambdavärde på isoleringen är 0,035.
På energiberakning.se finns det en flik som heter tillläggsisolering där jag gjorde en väldigt ytlig, enkelt jämförelse. Valde mineralull lambda 0,036 då det var den närmaste.
Nu är jag absolut ingen energiproffessor så ni får gärna rätta mig om jag räknar fel.
600kwh/år sparar man på 45mm extra isolering. Huset kommer att värmas upp av en bergvärmepump och ha ett FTX system. Om man räknar med ett Scopvärde på 4:1 på bergvärmen så behöver jag tillsätta 150kwh/år för att få ut 600kwh/år. (är scop på 4 för mycket för bergvärme?) 150kwh kostar ca 225kr att köpa.
200m2 45mm tillläggsisolering till ett pris av 60kr/m2.
200x60=12000kr.
Om jag nu har räknat rättså kommer alltså ta mig 12000/225=53år att tjäna in tillläggsisoleringen.
Inte lika lång tid som jag trodde, men fortfarande lite för långt borta för att jag ska se det som en investering.
Isoleringsskivan är avsedd för tillverkning av prefabbetong. Sen är det ju som du säger att det är hela huset som räknas in. Boverkets mått på u-värde för vägg/tak/golv är väl rekomendationer och ej absoluta krav såvitt jag har förstått det.B bossespecial skrev:
Efter att samtliga vägga på plan 1 monterats var det dags för plattan till entren. Denna platta gjordes isolerad om jag skulle vilja bygga in den i framtiden. Dock ej lika mycket isolering under denna som resten av huset.
Lutade även plattan 1,5cm så att eventuellt vatten som stänker/regnar in lätt kan rinna av den.
Efter den lilla entren var gjord så blev det några vändor till cramo för att hämta stämp. Valvet formas traditionellt med 2x8" som bockryggar samt 2x4" som spikreglar. Ytformen består av 1lag vanlig plywood och 1lag formplywood. Det är lite bökigt att ställa ut stämpen när man ej har några "treben" som man vanligtvis använder. Istället använde jag mig av två reglar som jag skruvde spikade upp bockryggarna i. Därefter ställtde jag under stämpen. Valvet vilar på betongväggarna i yk, samt även 2 pelare inne i huset. Dessa pelare är placerade så att de är lätt att bygga in dom sen.
När alla bockryggar var uppe så är det dags att lägga ut spikreglarna. Många spikreglar är det.
Man får lägga ut så många spikreglar man når och sedan lägga plyfan på den ytan där det ligger reglar. Allt eftersom har man täckt hela ytan.
Efter ytformen är klar så läggs armering i uk.
Dessa moment är lite luriga säkerhetsmässigt och det är svårt att kunna arbeta säkert med skyddsräcke runt om hela tiden. Därför används skyddlina tills räcke är monterat.
Lutade även plattan 1,5cm så att eventuellt vatten som stänker/regnar in lätt kan rinna av den.
Efter den lilla entren var gjord så blev det några vändor till cramo för att hämta stämp. Valvet formas traditionellt med 2x8" som bockryggar samt 2x4" som spikreglar. Ytformen består av 1lag vanlig plywood och 1lag formplywood. Det är lite bökigt att ställa ut stämpen när man ej har några "treben" som man vanligtvis använder. Istället använde jag mig av två reglar som jag skruvde spikade upp bockryggarna i. Därefter ställtde jag under stämpen. Valvet vilar på betongväggarna i yk, samt även 2 pelare inne i huset. Dessa pelare är placerade så att de är lätt att bygga in dom sen.
När alla bockryggar var uppe så är det dags att lägga ut spikreglarna. Många spikreglar är det.
Man får lägga ut så många spikreglar man når och sedan lägga plyfan på den ytan där det ligger reglar. Allt eftersom har man täckt hela ytan.
Efter ytformen är klar så läggs armering i uk.
Dessa moment är lite luriga säkerhetsmässigt och det är svårt att kunna arbeta säkert med skyddsräcke runt om hela tiden. Därför används skyddlina tills räcke är monterat.
Kan räkna lite på det!H hyggabus skrev:
1m2 betongvägg
150liter betong 270kr (1800kr/m3)
2m2 isolering 200mm 200kr
Armering ca 120kr/m2 (2 lag armeringnät 6150 51kr/m2+12mm järn runt om väggen+ev byglar osv)
Ingjutningsgods 110kr/m2 (Armeringsdistanser, nätstöd, svetsplattor, schims osv)
1m2 betongvägg kostar ca 700kr att tillverka.
Trävägg (priser tagna på beijerbygg.se)
Utegips 55kr/m2
45x195 plank 114kr/m2 (räknar 2,5lpm/m2)
Isolering 195mm 119kr/m2 (rockwool flexibatts)
Plast+tejp 20kr/m2 (rimligt?)
45x45 regel 17kr/m2 (1,7lpm/m2)
Isolering 45mm 35kr/m2
Plywood 12mm 213kr/m2 (går att byta till OSB för att billigare alternativ.)
gips 13mm 52kr/m2
1m2 trävägg kostar 625kr.
Dock så har jag ju räknat med beijers prislista på träväggen. Går säkert att förhandla fram betydligt bättre priser än de jag räknade det. Men betongväggarna är inte så mycket dyrare än träväggarna i materialkostnad. Ska tillläggas att montering för betongväggarna tillkommer. Tar ca 20-30min/vägg att montera dom. Det har jag ej räknat med i exemplet ovan. Har ej även räknat med infästningsmaterial till träväggen. Går även att vrida och vända på detta och ändra väggtyperna betydligt och få fram väldigt annorlunda priser.
Ventilation i valvet gjorde jag själv. Knöt fast dom ordentligt i armeringen då dessa annars kan flyta upp under gjutning.
I ovankant på väggarna gjöt jag in hylsor för gängstänger c/c300mm. I dessa hylsor skruvas sedan en m16 gängstång i för att väggen och valvet skall sitta ihop orderntligt. De gängstängerna på bilden som är lite grövre sticker upp ca 100mm ovan valvet. Dessa är till för att förankra väggarna på plan 2 i underkant. Den träramen som liggen inne i valvet är där trappan skall komma upp.
Även balkongen gjuts i samma veva som valvet. Balkongplattan gjuts med en lutning så att vatten kan rinna av den.
3 av väggarna på plan 1 gjuts ihop. I dessa skarvas gjöt jag in förtagningslådor. Dessa järn skall böjas ut, Sedan ska det i byglar c/c 200mm. Även 4st 16mm stående järn. Trångt blev det.
Efter Pelarna var gjorde kom eletriker och VVsaren förbi och slängde in sina installationer. Kommer att spackla och måla taket på plan 1. Så det vill till att alla takdosor kommer på rätt ställe. Efter det lade jag ut all armerning i ök.
Sen lite betong i formen.
Det var väldigt varmt dagen samt att det blåste rejält. Försökte täcka in valvet efter gjutning men det var totalt omöjligt. Fick vattna ordentligt istället. Det klarade sig bra utan krympsprickor.
I ovankant på väggarna gjöt jag in hylsor för gängstänger c/c300mm. I dessa hylsor skruvas sedan en m16 gängstång i för att väggen och valvet skall sitta ihop orderntligt. De gängstängerna på bilden som är lite grövre sticker upp ca 100mm ovan valvet. Dessa är till för att förankra väggarna på plan 2 i underkant. Den träramen som liggen inne i valvet är där trappan skall komma upp.
Även balkongen gjuts i samma veva som valvet. Balkongplattan gjuts med en lutning så att vatten kan rinna av den.
3 av väggarna på plan 1 gjuts ihop. I dessa skarvas gjöt jag in förtagningslådor. Dessa järn skall böjas ut, Sedan ska det i byglar c/c 200mm. Även 4st 16mm stående järn. Trångt blev det.
Efter Pelarna var gjorde kom eletriker och VVsaren förbi och slängde in sina installationer. Kommer att spackla och måla taket på plan 1. Så det vill till att alla takdosor kommer på rätt ställe. Efter det lade jag ut all armerning i ök.
Sen lite betong i formen.
Det var väldigt varmt dagen samt att det blåste rejält. Försökte täcka in valvet efter gjutning men det var totalt omöjligt. Fick vattna ordentligt istället. Det klarade sig bra utan krympsprickor.
Tackar. Golvvärmen lägger jag uppe på valvet sen. Spikar fast glespanel och lägger plåtar i efterhand. Tanken var att gjuta in golvvärmen i valvet, men var rädd förr att en del av värmen kunde gå neråt. Lägger jag golvvärmen uppe på valvet känns det att lättare kan styra tempen på plan 2.M MackanM skrev:
Spännvidderna är 4m mellan vägg och pelare. 250mm tjockt valv för att få in installationer. Går att få till längre spännvidder om så krävs. Det får dock en konstruktör svara på!
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 789 inlägg
Inga ljuddämpare i ventilationen?
