värmer 140m2 boyta (plus ett element i källaren) med vanliga radiatorer och vi siktar på ca 20 grader... om du vill kan du kolla på http://hem.bredband.net/b798811/ och se fler temperaturer i mitt system... om det kan vara till någon hjälp...
Ta temperaturerna med en nypa salt för alla är inte isolerade eller sitter på optimala ställen...
Ta temperaturerna med en nypa salt för alla är inte isolerade eller sitter på optimala ställen...
Redigerat:
Mohha: jag skulle provat att sänka flödet i radiatorkretsen om jag vore du, jag tror att det skulle kunna ge ännu lägre returtemp, framledning skulle nog stiga en aning, men med en lägre returtemp så får du nog ännu bättre nyttjandevolym på tanken/arna 
Kostar ju inget att testa
Bara av ren nyfikenhet och du kanske inte vill svara, men vad är "skrubben"
/R
Kostar ju inget att testa
Bara av ren nyfikenhet och du kanske inte vill svara, men vad är "skrubben"
/R
hehe.... "skrubben" är en liten skrubb där jag har datorn... blir ganska varmt där ibland...
Har haft lite funderingar på att strypa returen, men har fått för mig att då kanske trycket skulle öka så att man får en omblandning i tanken i stället... men som sagt det kostar ju inget att testa...
Har haft lite funderingar på att strypa returen, men har fått för mig att då kanske trycket skulle öka så att man får en omblandning i tanken i stället... men som sagt det kostar ju inget att testa...
MMm nu ska vi se....föröskte mig på den där dj-vl- shuntautomatiken igår...ställde in som jag tyckte det skulle vara...blev snorkallt inne under natten:/...vaknade i +17 och tjejen sur som ett åskväder pga detta!:-/rog_ohl skrev:Blått = stängd, följaktligen blir då rött=öppen
Stängd shunt betyder att något nytt varmare vatten blandas inte in i radiatorkretsen , utan samma vatten cirkulerar hela tiden runt
Öppen shunt blir då följaktligen ett motsatsförhållande till stängd shunt
Alla lägen där mellan på shunten ger en varierad inblandning i te.x % från 0 till 100
Det stämmer, varje grad ökning märks tydligt på energiförbrukningen
kanske läge att skicka ut tanten på vedbacken, då kan hon själv enkelt värdera arbete mot energibehovet
/R
automatiken hade vridit shunten till max rött...vilket då borde vara öppen shunt...och öppen shunt borde betyda att det blandas in varmare vatten i radiatorkretsen.....men varför är det då snorkallt på alla element och när jag manuelshuntar det till max blåt = stängd shunt så pumpas det ut varmvatten i elementen
har jag fått allting om bakfoten?...klänner mig väldigt förvirrad...
kan ju vara så att schunten är "felmonterad" så att varmt blir kalt och tvärtom
Kom att tänka på en sak... borde det inte gå att "vända" på schuntmotorn typ bara byta plats på "öppna" och "stänga" kabeln...
Kom att tänka på en sak... borde det inte gå att "vända" på schuntmotorn typ bara byta plats på "öppna" och "stänga" kabeln...
Redigerat:
Mm iof kanske är så att det var mitt fel iallafall!:/..hehe....under själva automatikpanelen där man ställer in kurvorna så kopplar man in kapeln från själva shunten och där finns det två öppningar som man kan koppla in den här sladden. En med en pil åt ena hållet och en med en pil åt andra hållet och jag lär väl då ha kopplat in den i fel hål så att allting gick åt fel håll? Kan det vara så enkelt?
fast å andra sidan så blir det ju verkligen varm på elementen när den står på max blått såå...
verkar som det är bakvända världen....
ett skott från höften...kan det vara så att man lär ställa in kurvorna tvärs emot vad allt sunt förnuft säger?
fast å andra sidan så blir det ju verkligen varm på elementen när den står på max blått såå...
verkar som det är bakvända världen....
ett skott från höften...kan det vara så att man lär ställa in kurvorna tvärs emot vad allt sunt förnuft säger?
Jag har bara kollat på en sån där shuntmotor med kurvor och med båda ute- och innegivare , och det jag kommer ihåg av den var att det var inte alldeles självklart hur man skulle ställa denDavestha skrev:
Men det finns kanske någon här på forumet som har mer erfarenhet av dem, vad är det för modell/typ/märke/beteckningar/årgång på shuntautomatiken?
Med erfarenhet av vad jag sett om den där shuntmotorn tidigare så själv valde jag en CBJ med en innegivare, enklare kan det inte vara
/R
jo jag är lite inne på den varianten åxå....känns som det är bra mycket enklare än kurvor hit och dit..parallellflytta dem...bla bla bla
den heter Automix 200 själva panelen där man ställer in kurvorna.....och själva shuntventilen eller vad man ska kalla den vet jag inte vad den heter men det är en liten svart box med ett vred på där rött fejdar in i blått
vad gick din CBJ på?....blir det en stor investering?
den heter Automix 200 själva panelen där man ställer in kurvorna.....och själva shuntventilen eller vad man ska kalla den vet jag inte vad den heter men det är en liten svart box med ett vred på där rött fejdar in i blått
vad gick din CBJ på?....blir det en stor investering?
Har ni fungerande termostater på samtliga radiatorer? I så fall har jag svårt att se hur ni skall tjäna något på automatik.
N har ju du ett utmärkt system med mätpunkter och allt som vi andra kan labba på och så ser vi hur det blir! Jag är mycket nyfiken på vad som skulle hända om du ställde upp shunten till säg 60 grader till radiatorerna, och justerade in temperaturen med termostaterna.
Personligen kör jag nu brännhett vatten till radiatorena och får kanske 30 grader tillbaka. Allt enligt min dåligt kalibrerade hand...
N har ju du ett utmärkt system med mätpunkter och allt som vi andra kan labba på och så ser vi hur det blir! Jag är mycket nyfiken på vad som skulle hända om du ställde upp shunten till säg 60 grader till radiatorerna, och justerade in temperaturen med termostaterna.
Personligen kör jag nu brännhett vatten till radiatorena och får kanske 30 grader tillbaka. Allt enligt min dåligt kalibrerade hand...
Alltså, vilka temperaturer man måste köra ut beror helt på vilken typ av radiatorkrets man har, det går inte säga vilken som är rätt temp när man inte vet förutsättningarna som ur väl isolerat hus man har, vilken typ av radiatorkrets man har och vilken värmekälla-MH- skrev:
Det går heller inte säga vilken returtemp som är den rätta av samma orsak som första
Generellt kan man säga att man bör eftersträva låg returtemp för bästa kapacitetsutnyttjande i dom allra flesta fallen
En tumregel som också man måste förhålla sig från fall till fall säger att man erhåller bästa nyttjandegrad och därmed lägsta energiförbrukning på radiatorkretsen när skiktningen på elementet är på mitten när det är -7°C ute
/R
Nej, därför skrev jag "personligen". Men om man nu vill ha så låg returtemp som möjligt, så skall man ha så hög framledningstemp som möjligt, och då förstår jag inte vad en shuntautomatik skulle ge i ekonomiska vinsterrog_ohl skrev:
Nej, vred och termostat är inte samma sak. En termostat justerar effekten på elementet efter rummets temperatur, ett vred gör det inte. Ta en bild.Davestha skrev:termostater på radiatorerna? Antar att du menar kall/varm vred på elementen? ...jo vi har sånna
För 50 år sedan kom man på att man kan automatisera det hela genom radiatortermostater.
50 år senare kom man på att man kan ännu effektivare automatisera hela radiatorkretsen centralt till ännu lägre kostnad och effektivare besparing-MH- skrev:För 50 år sedan kom man på att man kan automatisera det hela genom radiatortermostater.
Allt var inte bättre förr
/R