Varför inte polyuretan skum

[dusthall]

Med dubbelgips på innerväggar och utegips på utsidan, borde göra att pu-skummet inte får speciellt mycket syre, och utan syre ingen brand...
Brandproblemet är väldigt litet med dessa matriel.

 

[Krawk]

Med dubbelgips på innerväggar och utegips på utsidan, borde göra att pu-skummet inte får speciellt mycket syre, och utan syre ingen brand...

Som tidigare har nämts i tråden så är inget skivmaterial/täckskikt perfekt. PU klarar av springor och brister bättre än EPS, men det kan fortfarande utgöra ett problem.

Brandproblemet är väldigt litet med dessa matriel.

Brandproblemet är mindre än med andra isoleringsmaterial av plast. Men det är absolut inte "väldigt litet". Att påstå detta är att förringa problemet.
Givetvis beror detta också på vilket PU material man betraktar. Somliga brinner bättre, andra sämre.

 

[norrbottenstorpet]

Om du ska vara brandingenjör så verkar du inte vara allt för bra påläst om dom olika plastmatriellen.

Så ytterst ödmjukt av dig, sätter en skön och avslappnad stämning på debatten. Kommentera eller ifrågasätt gärna sakfrågor men inte person. Jag skrev ovan att jag inte är kemist inom plastindustrin, men brandfysik kan jag.

Här finns lite mer att läsa om just olika plastisolermatriell och brand tyvärr på engelska.
[länk]

Intressant dokument. Först och främst, dokumentet är ju självklart biased då det är köpt av PU-branschen och syftet verkar vara att bortförklara varför PU-plasterna inte klarar de standardiserade brandtesterna tillräckligt väl. Även om jag faktiskt delvis kan hålla med skribentens "kritik" mot den standardiserade testmetoden, så är den just standardiserad och ska användas. Dessutom är ju den aktuella metoden sk corner test method, en rätt avgränsad testmetod (nedskalad för att vara någorlunda billig). Intressanta data fås från riktiga fullskaletester. Känner du till några sådana data, läser jag gärna motsvarande rapporter.

Annars kan du ju ringa till dom som håller på med polyuretan i sverige det kostar ju inget att ställa lite frågor. I företaget där jag jobbar använder vi bara brandklassade matriell.

Annars kan du ju ringa dem som håller på med brand i Sverige det kostar inget att fråga

Med hänvisning till klassificeringen av byggmaterial inom EU, vad klarar era material? (Brandklassade?).

 

[byggare henke]

vad finns i porerna i skummet?? i väggen får du ej vakum. har du väggen helt luft tom kan du skita i all isolerng.
går det ej att lite på en brandman att det kan brinna som f---.
vi har eu. men alla har inte samma uppfattning av brandsäkerhet.

 

[farbaute]

Suttit och slötittat lite på byggahusforum men denna tråd fick mej att regga en användare.

Att det krymper har inget med polyuretanskummet att göra utan det du tänker på är karbamidskum som är en blandning mellan harts och vatten som skall blandas i labratiorium förhållande d.v.s. inget man gör på plats/hos kund, som man ofta gjorde på 70.talet.

Karbamidskummet är i regel vitfärgat och krymper/pulvireseras om man blandar i för mycket vatten. (Gissa vad som var biligast mellan vatten och harts)

Därmed:

Karbamidskum krymper vid minsta felblandning.

Aha! *stort jubel utbryter*

Jag har i sommras rivit ut alla golv på bottenvåningen. Utbyggnaden av huset (från 70-85 någonting...) hade sågspån som isolering ovan blindbotten av vanliga brädor. Ovan sågspånet fanns någon form av kritvitt pulver som dammade något infernaliskt och som verkligen var "flyglätt". Blåste man på det så flög skiten iväg flera meter. Jag misstänker att de fyllt med sågspån och sedan "tilläggsisolerat" efter något/några år när spånet sjunkit ihop. Ovan sågspånet låg ett 2-5 cm tjockt lager av detta vita ihopsjunkna damm.

Då fick det mysteriet sin lösning - och jag kan tillägga att den isolerande effekten måste vart minimal då "skummet" bestod av detta lager damm och ovan det tomrum med luft - iskall luft. (Förra vintern hade vi minusgrader på golvet)

En får bocka och buga för upplysningen!
/Magnus

 

[Psycho Dave]

Vad ni än gör, anlita aldrig det företaget.

Vad var det för företag?

Jag har ett 100 årigt hus där nedervåningen gjordes om från tågstation till bostad 1994. Tyvärr så verkar det som om det var mycket som blev fel när de gjorde det. Ett stort problem är att en del golv på nedervåningen är ruggigt kalla trots golvvärme. I köket drar det kallt från golvlisterna och när det varit -30 ute i några dagar så har man bara 15 grader i köket.

Golvet är lagt med golvvärmen i glespanel med golvspån ovanpå, isoleringen under är ett stort frågetecken men vi vet att den inte är bra och någon spärr verkar ju inte finnas då kalluften kan dra upp från källaren som ligger runt nollan vintertid. *brrr*

Ett alternativ för att åtgärda detta är ju att riva upp golvet och göra om fast ordentligt, men här pratar vi om 80 kvm där även en del av innerväggarna, om inte alla, är byggda på golvet. Det skulle innebära att man skulle blåsa ut hela nedervåningen och börja om från början. Det blir för dyrt helt enkelt...

Andra alternativet som jag kan se är att slita bort taket i källaren (pärlsponttak och stampat jordgolv, SJ snålade inte) och åtgärda isoleringen nedifrån. Då kom jag in på detta, kan inte PU-isolering vara ett bra alternativ för att få god isolering och stoppa drag? Borde ju vara det absolut enklaste, bara slite ner pärlsponten och den gamla isoleringen och sedan spruta och på med gips. (Förutsatt att man bortser ifrån att huset kommer att självantända och brinna ner men med brandkåren 30 - 40 minuter bort så lär det nog inte spela så stor roll vad vi har i golvet om det börjar brinna)

 

[thomasx]

Vad var det för företag?

kan inte PU-isolering vara ett bra alternativ för att få god isolering och stoppa drag? Borde ju vara det absolut enklaste, bara slite ner pärlsponten och den gamla isoleringen och sedan spruta och på med gips. (Förutsatt att man bortser ifrån att huset kommer att självantända och brinna ner men med brandkåren 30 - 40 minuter bort så lär det nog inte spela så stor roll vad vi har i golvet om det börjar brinna)

Hejsan

Jo då, precis som du säger så kan du riva ner underifrån och isolera med PU från källaren.

I gamla hus är det inte helt ovanligt att spånet i golvbjälklaget sjunkit ihop och lämnat en luftspalt upp till innergolvet, i denna luftspalt kan det komma in kall uteluft där golvet ansluter mot ytterväggen, den kalla uteluften drar långt in under golvet och kyler effektivt, detta kan man åtgärda genom att fylla PU i denna luftspalt utmed ytterväggarna, det görs genom att man borrar 10mm hål, ett i varje golvbjälklagsfack och fyller PU ca 50cm från yttervägg och in, det stoppar effektivt draget av kall uteluft. Om du har möjlighet så undersök hur det ser ut, kanske är detta första steget för dig.

Oavsett metod så se till att du använder polyuretan som har slutna celler, då undviker du företaget jag nämnde, ty de kör med öppna celler och det är anledningen till att man måste ha plast för att hindra fuktvandring genom deras isolering.

Mvh Thomas

 

[Psycho Dave]

Oavsett metod så se till att du använder polyuretan som har slutna celler, då undviker du företaget jag nämnde, ty de kör med öppna celler och det är anledningen till att man måste ha plast för att hindra fuktvandring genom deras isolering.

Då faller ju XXXXXX bort, "synd" då de håller till i stan och frågan är om det finns någon annan som sprayisolerar i Östersundstrakten.

 

[Cibban]

Hur är det med det polyuretanskum som säljs som fog- eller drevskum? Skulle man kunna isolera en kupa med det?

Det handlar alltså om en dryg kvadratmeter vägg och lika mycket tak ungefär. Det finns plats till max 70 mm isolering, inklusive eventuell luftspalt, så jag letar med ljus och lykta efter något som isolerar bra och tar lite plats. Plast har jag gott om så det spelar ingen roll om skummet blir diffusionstätt men jag skulle helst vilja slippa luftspalt mot ytterväggen.

Alternativt skulle jag vara tacksam för tips om var man kan köpa PU-skivor i lämplig storlek till vettigt pris.

 

[tussee]

Ryser bara jag tänker på pur plast (Polyuretan) , är allergisk mot det. Nej inte ämnena man härdar det med utan rena plasten. Inte lätt sitta länge i en bil i dag eller köpa sängar, stolar och och en del möbler med konstläder.
Detta började för flera år sedan och läkarna bara sa att så kan det inte vara men epoxi allergi kom man fram till med en del tester.
Tänk på era barn när ni bygger och miljön.


http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Kemiska risker/Isocyanater/isopoly.pdf


Bert

 

[thomasx]

Ryser bara jag tänker på pur plast (Polyuretan) , är allergisk mot det. Nej inte ämnena man härdar det med utan rena plasten. Inte lätt sitta länge i en bil i dag eller köpa sängar, stolar och och en del möbler med konstläder.
Detta började för flera år sedan och läkarna bara sa att så kan det inte vara men epoxi allergi kom man fram till med en del tester.
Tänk på era barn när ni bygger och miljön.


[länk]


Bert

Tja, inte vet jag hur det är där du bor, men här i mitt hus har vi inte 150 grader i väggar och tak. Och även om mätmetoden är ny, så är materialen inte det, de har använts i många år i många vardagliga produkter utan rapporterade problem. Riskerna enligt broschyren du länkar till gäller alltså de som arbetar med materialet och då särskilt vid upphettning till 150 grader eller mer, det är då isocyanaterna bildas.

Man värnar bäst om miljön genom att minimera sin energiförbrukning, vilket man gör genom att isolera ordentligt, och riktigt bra isolering får man med PUR.

 

[v-g]

Plast finns i allt, bordsduk, datorer, skärmar bilratten osv. Dessa saker är värre iom att de ofta har direktkontakt med huden. Bla var det ju tal om flamskyddsmedlet i skärmar för något år sedan.

 

[BTGLOVER]

Nu har jag äntligen läst hela denna tråden och det verkar ju som debatten har hettat till emellanåt. Jag ska bygga nytt, så jag ska göra väggar såhär:

Inifrån:
10 PUTS
190 LÄTTKLINKERBLOCK TYP LECA
150 POLYURETAN DIREKT SPRUTAT PÅ LK:n (100mm öppna porer, 50mm stängda, diffusionstäta)
30 LUFTSPALT
120 TEGEL - HÖGBRÄNT OCH FROSTSÄKERT (infäst med kramlor i lecan (totalt tätt).

Kramlor för teglet infästes i LK:n och runt dessa blir det helt tätt. Metallen blir den enda köldbryggan.
Alla elrör går rakt genom LK:n och ligger sedan fästa mot LK:n baksida i PU:n. Går in i det eftergjutna bjälklaget och går sedan ner i central våning 1. El våning 2 går i bjälklaget och upp i schakt till lampor o.s.v. På detta sätt vågar man sätta en spik i väggen var som helst inifrån. U-värde ungefär 0,11W/m2*K. Alla elgenomföringar tätas i LK:n med brandstrypare.

Fördelen som jag ser det är: man bygger hela huset, sedan packar man in det som en stor sockerbit med skum, sedan klär man det med tegel. Takstolarna blir stål och vinden kall. Kanske lägger man lite skivor av mineralull närmst undertaket och sedan sprutar PU på dessa för att få billigare isolering (här gör ju tjockleken inget). Runt skorstenen blir det någon form av hittepå med mineralullsmatta, även något fuktspärrat - ej löst än.

Tjingeling/PP

 

[BigGitt]

BTGLOVER

Och var/hur får du tag i POLYURETANET?

 

[thomasx]

Nu har jag äntligen läst hela denna tråden och det verkar ju som debatten har hettat till emellanåt. Jag ska bygga nytt, så jag ska göra väggar såhär:

Inifrån:
10 PUTS
190 LÄTTKLINKERBLOCK TYP LECA
150 POLYURETAN DIREKT SPRUTAT PÅ LK:n (100mm öppna porer, 50mm stängda, diffusionstäta)
30 LUFTSPALT
120 TEGEL - HÖGBRÄNT OCH FROSTSÄKERT (infäst med kramlor i lecan (totalt tätt).

Kramlor för teglet infästes i LK:n och runt dessa blir det helt tätt. Metallen blir den enda köldbryggan.
Alla elrör går rakt genom LK:n och ligger sedan fästa mot LK:n baksida i PU:n. Går in i det eftergjutna bjälklaget och går sedan ner i central våning 1. El våning 2 går i bjälklaget och upp i schakt till lampor o.s.v. På detta sätt vågar man sätta en spik i väggen var som helst inifrån. U-värde ungefär 0,11W/m2*K. Alla elgenomföringar tätas i LK:n med brandstrypare.

Fördelen som jag ser det är: man bygger hela huset, sedan packar man in det som en stor sockerbit med skum, sedan klär man det med tegel. Takstolarna blir stål och vinden kall. Kanske lägger man lite skivor av mineralull närmst undertaket och sedan sprutar PU på dessa för att få billigare isolering (här gör ju tjockleken inget). Runt skorstenen blir det någon form av hittepå med mineralullsmatta, även något fuktspärrat - ej löst än.

Tjingeling/PP

Varför blanda in öppna porer?

Ska du ha mineralull är det bättre att lägga det på utsidan då PU-n verkar som ångspärr.