Det borde väl gå att täta tycker jag. Ni kan ju alltid dra tilluften genom väggen om möjligt. Alla genomföringar är ju en potentiell risk oavsett om det är vägg eller golv.
Bifogar en bild från våran Handöls installationsanvisning där ni ser att man inte tar luften från krypgrunden. man drar röret till utsidan.
Jag tror att en egen tilluft även är en ekonomisk fråga. Tar man luft direkt från rummet tar man ju redan uppvärmt luft och skickar ut den genom skorstenen.
Bifogar en bild från våran Handöls installationsanvisning där ni ser att man inte tar luften från krypgrunden. man drar röret till utsidan.
Jag tror att en egen tilluft även är en ekonomisk fråga. Tar man luft direkt från rummet tar man ju redan uppvärmt luft och skickar ut den genom skorstenen.
Redigerat:
Det ekonomiska argumentet borde väl bestå i att man ökar ventilationen. Röken som lämnar skorstenen är kanske 200 grader. Jag tror inte att 20 graders ökning av temperaturen på tilluften återspeglas i motsvarande höjning av temperaturen på röken. Däremot har man ersatt en större mängd varm inomhusluft med kall utomhusluft än vad som varit fallet om kaminens tilluft tagits utifrån. Jag betvivlar att det är frågan om stora förluster.
Erik
Erik
Jag undrar men får inga svar. Hur mycket luft förbrukar en vedkamin som max? Med tanke på att det lilla inspjället i min kakelugn är justerbar mellan 0 till ca 20 cm2, kan det inte handla om större mängder. 20 cm2 motsvarar ett rör på ca 5cm i diameter. Tar man en liten fläkt till hjälp, kan det möjligtviss räcka med ett 20 mm rör i diameter.
Resonerar jag fel?
Resonerar jag fel?
som Erik nämner är det inga stora förluster. I genomsnitt förbrukar brasan ca: 8 - 10 kubikmeter luft /tim. Jämför detta med det utsug på 40 - 70 kubikmeter/tim som sugs ut på en toa eller 300 - 700 kubikmeter /tim som sugs ut i en köksfläkt när den går. Röktemperaturen som lämnar en hyfsat effektiv insats är 200 -300 grader. Med dagens kassetter kan man använda uteluft direkt till brasan i.o.m att den förvärms runt kaminen innan den träffar eldhärden, men för förlusternas skull är det marginellt. Värre var förr när man i princip kunde släppa in - 20 grader direkt till brasan vilket totalt sabbade efterförbränningen, d.v.s > än 60 % av vedenergin. Uteluft till brasan förordas i huvudsak för att många tror att detta är lösningen för de hus som har rejäl undertrycksventilation.
Just idag har jag varit och pratat med peronal på en kaminbutik.
Jag förde upp min oro för att det tilluftsrör jag gjutit in endast är 75mm.
Och det ansåg han var för litet, 100mm ska det vara.
Kaminer upp till 9kW behöver upp till 20m3 luft/timme och minst 100 rör för tilluft, var beskedet jag fick.
Han är nog betydligt mer kunnig än jag ...
Jag förde upp min oro för att det tilluftsrör jag gjutit in endast är 75mm.
Och det ansåg han var för litet, 100mm ska det vara.
Kaminer upp till 9kW behöver upp till 20m3 luft/timme och minst 100 rör för tilluft, var beskedet jag fick.
Han är nog betydligt mer kunnig än jag ...
NVI har tagit fram ett kaminrör med tilluft i rökröret, har tyvärr ingen egen erfarenhet av hur detta fungerar men kan ju vara värt att kolla upp om man inte vill göra hål i golvbjälklag/grund. http://www.nvi.se/nvi2000combi.html
BUMP!
Är det någon som hittade någon snygg lösning med synliga spirorör eller liknande?
Lämplig "rumsren" isoleringsstrumpa?
Jag hittade i en annan tråd (med tanke på Contura / Handöls tilluftsanslutning) en övergångsstos från 63mm till 100mm på Ahlsell för 87:-
Är det någon som hittade någon snygg lösning med synliga spirorör eller liknande?
Lämplig "rumsren" isoleringsstrumpa?
Jag hittade i en annan tråd (med tanke på Contura / Handöls tilluftsanslutning) en övergångsstos från 63mm till 100mm på Ahlsell för 87:-
