Skumpen. Jag skrev innan jag läst ditt inlägg. Det jag vill peka på är att det alltid finns förluster när man eldar i en kamin och att dessa i högst begränsad omfattning går att påverka med var man tar förbränningsluften. Det låter som en utmärkt lösning att göra som du beskriver. Inte desto mindre går det även utmärkt att ta förbränningsluften från rummet.
Om du har ett rum på 10m2 som är 2,40 högt så rymmer detta 24m3, enligt boverket så ska du ha en luftomsättning på ½:va volymen per h, alltså 12m3.
Om du då eldar med en kamin som i exemplet tidigare tar 25m3 luft i h så betyder det att all luft i rummet ska värmas från yttertemp till rumstemp 2ggr/h iställer för ½ggr/h. För mig låter det som en rejäl förlust.
Om du har möjlighet så drar du ett välisolerat 110mm rör som mynnar på lämpligt ställe. Kan du ta förvärmd förbränningsluft via dubbelmantlad skorsten så är det ett lysande alternativ.
Om du då eldar med en kamin som i exemplet tidigare tar 25m3 luft i h så betyder det att all luft i rummet ska värmas från yttertemp till rumstemp 2ggr/h iställer för ½ggr/h. För mig låter det som en rejäl förlust.
Om du har möjlighet så drar du ett välisolerat 110mm rör som mynnar på lämpligt ställe. Kan du ta förvärmd förbränningsluft via dubbelmantlad skorsten så är det ett lysande alternativ.
Om du har en kamin på 6 kW som du eldar med i ett rum på 10 m² kommer det mycket snabbt bli så varmt där att du är glad för varje effektförlust du kan få. Förlusten om den nu skulle anses vara en förlust är fortfarande bara 4% av kaminens effekt.
Ett mantlat rör där rökgaserna förvärmer tilluften går utanför mitt resonemang då det resulterar i såväl bättre förbränning som kallare rökgaser.
Det är påståendet att det innebär en besparing att ta kall förbränningsluft utifrån som jag vänder mig emot. I alla fall om huset inte har FTX-ventilation. Det ser ut som en större besparing än det är när man tittar på en detalj i stället för helheten. Det behöver inte vara en dålig lösning att ta förbränningsluften utifrån, men det är ingen dålig lösning att ta den från rummet heller, och ofta är det betydligt enklare.
Ett mantlat rör där rökgaserna förvärmer tilluften går utanför mitt resonemang då det resulterar i såväl bättre förbränning som kallare rökgaser.
Det är påståendet att det innebär en besparing att ta kall förbränningsluft utifrån som jag vänder mig emot. I alla fall om huset inte har FTX-ventilation. Det ser ut som en större besparing än det är när man tittar på en detalj i stället för helheten. Det behöver inte vara en dålig lösning att ta förbränningsluften utifrån, men det är ingen dålig lösning att ta den från rummet heller, och ofta är det betydligt enklare.
Det viktiga är att man tar hänsyn till de förutsättningar man har...
Det blir lite svårt att jämföra ett nybyggt tätt hus med mekanisk ventilation och ett gammalt hus med självdrag och halvfullt med sågspån i väggarna.
/ATW
Det blir lite svårt att jämföra ett nybyggt tätt hus med mekanisk ventilation och ett gammalt hus med självdrag och halvfullt med sågspån i väggarna.
/ATW
Nu är det ju mycket vanligt att kaminen avses värma mer än rummet den står i...Avemo skrev:
Besparingen ligger inte i att ta KALL uteluft, utan den ligger i att ta UTELUFT (gärna förvärmd).
Ett stilla resonemang: en 6kW's kamin kan antas vara avsedd till en total rumsyta på ~100m2, en rumsyta på 100m2 med normal takhöjd på 2,40 blir då 240m3, enligt Boverket skall vi ventilera ½ rumsvolym/h alltså 120m3. Om vi nu skruvar upp ventilationen ~20% till 145m3/h, kommer detta då att märkas på energiförbrukningen? Om inte, varför snålar vi då på ventilationen??
jo, det är en dålig lösning, men ibland får man acceptera detta eftersom det är svårt att göra på nåt annat sätt. Men det är likförbannat en dålig lösning!
Har man FTX, så blir problemet ett helt annat! Då pajar man ventilationen & återvinningen när man eldar i kaminen om man inte tar förbränningsluften utifrån! Ett FTX-agg balanserar till & frånluft, om man helt plötsligt börjar elda så kommer nåt eller allt av följande att inträffa! om man inte har ett j...t avancerat agg med separat tryckstyrning/flödesstyrning på tilluft & frånluftsdelen
- istället för att frånluften går via FTX så går den via skorsten (ingen återvinning)
-tilluften kommer att öka eftersom tilluftsdelen är injustera på husets flöde vid ett visst undertryck, helt plötsligt ökar undertrycket eftersom skorstenen också börjar suga
-eftersom vi inte längre har nån frånluft i aggregatet som kan förvärma tilluften så kommer tilluften att bli kall
-om tilluften inte ökar så kommer undertrycket att öka tills det blir tilluftsläckage nånstans eller brasan slocknar för att det inte finns nån luft
Lite perspektiv:
undrar vad som händer om nån skulle dra igång köksfläkten tex en sån här som suger ut 900 kbm/tim.
Ett potatiskok suger mao ut lika mycket luft som 5 timmars eldning och ökar undertrycket mångdubbelt mot en ev avfrostning av ftxen som nån verkade bekymrad över. Uteluftanslutning till elspisen vore kanske nåt..?
undrar vad som händer om nån skulle dra igång köksfläkten tex en sån här som suger ut 900 kbm/tim.
Ett potatiskok suger mao ut lika mycket luft som 5 timmars eldning och ökar undertrycket mångdubbelt mot en ev avfrostning av ftxen som nån verkade bekymrad över. Uteluftanslutning till elspisen vore kanske nåt..?
Redigerat:
Det är även vanligt att den då ventilerar mer än rummet den står i.lat skrev:
Du kan få ventilationen på köpet av en förlust du inte kan undvika när du eldar i en kamin. För att nå 100% verkningsgrad på kaminen så måste rökgaserna ha samma temperatur som utomhustemperaturen. Det är inte möjligt utan vi får en förlust som växer med skillnaden mellan utomhustemperatur och rökgastemperatur. Nu är det inte så enkelt som att en ökning av tilluftstemperaturen leder till en ökning av rökgastemperaturen. Under förbränningen sker större delen av värmetransporten genom strålning.lat skrev:
Ingen eldning, ingen extra ventilation och ingen förlust.
Eldning innebär alltid en förlust av energi ut i rökgaserna. Du kan inte komma ifrån förlusten, men du kan utnyttja den till ventilation utan att öka förlusten. I ett självdragsventilerat hus är det troligen bra med denna extra ventilation. I ett hus med mekanisk ventilation är det onödigt, men ingen skada med det.
Definiera dålig. En kamin sådan den oftast ser ut en mycket dålig lösning för att hålla ett hus varmt. Den måste hela tiden passas, man kan inte reglera ner effekten tillräckligt lågt och värmen sprider sig ganska dåligt mellan olika rum. Däremot är den bra till uppvärmning av en kall stuga. Det kan vara trevlig att elda i. Den kan vara bra att ha som reserv i händelse av strömavbrott. Dessa funktioner kan den fylla lika bra eller dåligt vare sig förbränningsluften tas utifrån eller inifrån.lat skrev:
Jag är enig med dig om att det är en bra idé att ta förbränningsluften utifrån om huset ventileras med FTX.lat skrev:
Eller värre ändå: Är det risk för kondens och frostbildning i värmeväxlaren vill ventilationsautomatiken öka frånluften för att höja tempen och "töa" isbildningen utan att tilluften ändras..lat skrev:
Så då blir det ännu mindre luft över till kaminen,
så den kan börja ta luft ner genom skorstenen och all rök går inomhus
Men det kräver naturligtvis att huset i övrigt är tätt.
Herregud vilken religionsteori! Om det är bekvämt att ta tilluft utifrån så gör det! Annars ville jag bara visa att även med tilluft från rummet blir det en bra värme och betydligt bättre ekonomi är olja och direkt el. I mitt fall även behövlig bättre ventilation. Och varför ställer man kaminen i ett rum på 10 kvm? Jag ställde min i kök/matplatsen och därifrån sprider sig värmen även till mindre rum. JAg tycker det verkar självklart att ställa kaminen fritt och låta de mindre rummen anpassa sig.
Och NVIs skorsten med extra mantel för tilluft som blir förvärmd låter ju jättebra men jag vill minnas att det är åtskilliga tusenlappar till plus att det är inte alla som har den och ofta när man köper ett paket blir det Shiedel Permeter.
Och NVIs skorsten med extra mantel för tilluft som blir förvärmd låter ju jättebra men jag vill minnas att det är åtskilliga tusenlappar till plus att det är inte alla som har den och ofta när man köper ett paket blir det Shiedel Permeter.
Jag vill bara inflika att när vi gjorde lumpen i Boden tog vi med extra kaminrör till tälten på vinterövningarna, och lade ut på marken för att då in uteluft fram till kaminens undersida. Då blev det mycket varmare i tältet, framförallt ute vid väggarna, där kalluft annars drog in för att ge ny tilluft till kaminen.
Nu är ju inte ett hus jämförbart med ett bomullstält mitt i vintern, men ändå...
Nu är ju inte ett hus jämförbart med ett bomullstält mitt i vintern, men ändå...
Medlem
· Korpilombolo
· 3 727 inlägg
Om det är nybygge skulle jag dra rör för tilluft. Det går ju alltid att stänga tilluften om den inte behövs, men inte att enkelt skaffa tilluft efteråt om man märker att det behövs (förutom att öppna ett fönster då).
Vi har ett 20-talshus som efter renovering är så tätt att man behöver öppna ytterdörren om man behöver köra köksfläkten (som är väldigt effektiv). Annars drar den in luft bakvägen genom skorstenen via eldstaden. Åt andra hållet när man eldar så drar eldstaden in rök via köksfläkten. Jo det finns tre tilluftsdon på bottenvåningen om 90-100 mm vardera, men det räcker tydligen inte till en gammaldags eldstad. Gamla otäta hus med golvdrag är det ju inga problem att få tilluft i, men då får man gå med tofflor på inne.
Vi har ett 20-talshus som efter renovering är så tätt att man behöver öppna ytterdörren om man behöver köra köksfläkten (som är väldigt effektiv). Annars drar den in luft bakvägen genom skorstenen via eldstaden. Åt andra hållet när man eldar så drar eldstaden in rök via köksfläkten. Jo det finns tre tilluftsdon på bottenvåningen om 90-100 mm vardera, men det räcker tydligen inte till en gammaldags eldstad. Gamla otäta hus med golvdrag är det ju inga problem att få tilluft i, men då får man gå med tofflor på inne.
Man brukar nog använda 100 mm spirorör för det mesta.