Temperaturstyrning i nybygge
Hei,igjen!
Har etter kontakt med hussäljare fra Myresjöhus fått refunderad innsatsen för Nibe´n som jag köpte
.(1235-10)
Har fått många fina inputs her på Forumet,Tack!
Har tenkt å köpa 1135-10 + VPA 300/200 + FLM 30. Kom gärna med synpunkter!
FRÅGA: Nibe1135 levererar vvtemp på 65grader , hur är det med 1125 och legionellabakterier -den levererar inte så hög temp?
Hur ska jag best regulera tempen i mitt nybygge 2-plan 100+95 +garage 70 kvm med golvvärme.
Min rörleggare vill montera tempregulator på vägg i vardagsrum + kök + hall separat för golvvärmen?
Skall ha lågtemp radiatorer på 2. vån, hur regulera temp best?
Kulvert till garaget (70kvm) (3 delat ,rum med olika temp). Hur regulera tempen best der? (tempgivare/strypventil)
/ML
Har etter kontakt med hussäljare fra Myresjöhus fått refunderad innsatsen för Nibe´n som jag köpte
.(1235-10)Har fått många fina inputs her på Forumet,Tack!
Har tenkt å köpa 1135-10 + VPA 300/200 + FLM 30. Kom gärna med synpunkter!
FRÅGA: Nibe1135 levererar vvtemp på 65grader , hur är det med 1125 och legionellabakterier -den levererar inte så hög temp?
Hur ska jag best regulera tempen i mitt nybygge 2-plan 100+95 +garage 70 kvm med golvvärme.
Min rörleggare vill montera tempregulator på vägg i vardagsrum + kök + hall separat för golvvärmen?
Skall ha lågtemp radiatorer på 2. vån, hur regulera temp best?
Kulvert till garaget (70kvm) (3 delat ,rum med olika temp). Hur regulera tempen best der? (tempgivare/strypventil)
/ML
1125 gör bara 55 gradit vatten enligt spec. men i verkligheten så är det returtempen som inte får överskrida 50 grader.
om du bara kopplar in VPA:n som vanligt så kommer du få 55 gradit vatten in i VPA:n & 50 grader på returen, när det är som varmast & då stoppas varmvattenproduktionen på grund av att presostaten "löser" ut på högt tryck.
Det är så här boken säger att man ska koppla ihopp systemet. (själv har jag som vanligt andra tankar!)
Boken förklarar tydligt att man ska försöka nå en tempdiff på ca7 grader melan fram o retus på radiatorkretsen (detta för att gasen ska förångas rätt i förångaren)
Då gör du så här! du kopplar in en avstängnings kran (ej en kulventil, tan en sån där med vred man frå skruva många varv på)
denna ventil sitter på till eller från på VPA:n & syftet är att strypa flödet till VPA:n (du ska strypa in flödet tills du når 7 graders temp dif för att få optimal förångning, men jag stryper min till 9-10 graders diff.
om nu pumpen stängar av varmvatten laddningen vid 50 graders retur, så har jag alltså 60 grader fram, trots att den enligt fakta blader bara kan göra 55 grader !!! (smart va?)
När det gäller legionella så har pumpen en inbyggd funktion för detta, den höjer varmvatten tempan till 65 grader med hjälp av elpatronen som du köper till. till värmepumpen (EST trorjag den heter) standard är detta satt till var 14 dag, man jag kör på var 30 dag.
legionallabakterier växer i stilla stående vatten (alltså inte en villa som det bor folk i)
legionellabakterier växer inte i kallt vatten, & dör i varmt vatten (exakta tempraturer har jag inte i huvet!) men dom dör redan vid 45 grader eller nått, men då dör dom oerhört långsamt (men det inebärialla fall ingen tillväxt)
legionella bkterier är bara farliga om man inandas "vattenånga" & då ska det vara i extremt stora mängder.
jag har aldrig hörtalas om att nån någonsin drabas av detta i en villa, det rörsig oftast om ombggda ofentliga byggnader, där man får långa avstikande rör som är plugade = totalt stillastående vatten & vattent står stila i flera år.
sen har det väll förekommit i sånadär anläggningar som finns vid grönsaksdiskar i afärer, där det pyser ut "vattenånga"
om du bara kopplar in VPA:n som vanligt så kommer du få 55 gradit vatten in i VPA:n & 50 grader på returen, när det är som varmast & då stoppas varmvattenproduktionen på grund av att presostaten "löser" ut på högt tryck.
Det är så här boken säger att man ska koppla ihopp systemet. (själv har jag som vanligt andra tankar!)
Boken förklarar tydligt att man ska försöka nå en tempdiff på ca7 grader melan fram o retus på radiatorkretsen (detta för att gasen ska förångas rätt i förångaren)
Då gör du så här! du kopplar in en avstängnings kran (ej en kulventil, tan en sån där med vred man frå skruva många varv på)
denna ventil sitter på till eller från på VPA:n & syftet är att strypa flödet till VPA:n (du ska strypa in flödet tills du når 7 graders temp dif för att få optimal förångning, men jag stryper min till 9-10 graders diff.
om nu pumpen stängar av varmvatten laddningen vid 50 graders retur, så har jag alltså 60 grader fram, trots att den enligt fakta blader bara kan göra 55 grader !!! (smart va?)
När det gäller legionella så har pumpen en inbyggd funktion för detta, den höjer varmvatten tempan till 65 grader med hjälp av elpatronen som du köper till. till värmepumpen (EST trorjag den heter) standard är detta satt till var 14 dag, man jag kör på var 30 dag.
legionallabakterier växer i stilla stående vatten (alltså inte en villa som det bor folk i)
legionellabakterier växer inte i kallt vatten, & dör i varmt vatten (exakta tempraturer har jag inte i huvet!) men dom dör redan vid 45 grader eller nått, men då dör dom oerhört långsamt (men det inebärialla fall ingen tillväxt)
legionella bkterier är bara farliga om man inandas "vattenånga" & då ska det vara i extremt stora mängder.
jag har aldrig hörtalas om att nån någonsin drabas av detta i en villa, det rörsig oftast om ombggda ofentliga byggnader, där man får långa avstikande rör som är plugade = totalt stillastående vatten & vattent står stila i flera år.
sen har det väll förekommit i sånadär anläggningar som finns vid grönsaksdiskar i afärer, där det pyser ut "vattenånga"
den mäst ekonomiska driften (högst COP) får du om du låter värmepumpen styra tempratur regleringen. dom tempratur variationen du vill ha i rumena sker via fast strypning på slingorna, eller radiatorerna. det bahövs alltså inga termostater alls!
i dit fall har du ju flera byggnader & blandar golv värme & radiatorer så du kanske inte kan skippa termostater överallt.
när du kört anläggningen minst en vinter, har du själv skruvat på alla strypningar för att få exakt rätt tempraturer & först så kan du dra fram trumfkortet (enu en pryl vvs firman inte rekomenderar) då monterar du en innomhus termostat, denna termostat kan justera ner värmen om solen värmer huset, eller om hela släkte är på besö m.m.
i dit fall har du ju flera byggnader & blandar golv värme & radiatorer så du kanske inte kan skippa termostater överallt.
när du kört anläggningen minst en vinter, har du själv skruvat på alla strypningar för att få exakt rätt tempraturer & först så kan du dra fram trumfkortet (enu en pryl vvs firman inte rekomenderar) då monterar du en innomhus termostat, denna termostat kan justera ner värmen om solen värmer huset, eller om hela släkte är på besö m.m.
legionelle höjning sker med 3kW steget på epatronen, på en 1225 så tar detta 20 min = det har gått åt 1kWh
1kWh som kös var 14:e dag ett helt år blir 26kWh
på en 1125 kopplad ot en 300/200 tar det kanske 1 timme = 3 gånger så "dyr" som på en 1225. Här blir totalen 78kWh/år!
Det rörsig alltså om en 100 lapp om åter om du kör legionella höjning var 14:e dag
1kWh som kös var 14:e dag ett helt år blir 26kWh
på en 1125 kopplad ot en 300/200 tar det kanske 1 timme = 3 gånger så "dyr" som på en 1225. Här blir totalen 78kWh/år!
Det rörsig alltså om en 100 lapp om åter om du kör legionella höjning var 14:e dag
en sak vi inte tog upp i den andra tråden var att om man överdimensionerar pumpen, så behöver man inte ha så stor huvudsäkring in i huset.
om pumpen är krafrig så behöv sju ingen eller väldigt lite tillskots el dena el sker då via 3kW steget (standars har pumpen 3kw & 6 kW att växla mellan, men elpatronen går att koppla så att man får ut 9kW ur den.)
pumpen + 3kW klarar du på 16A huvud säkring. så kör jag! = lägre fast avgift på elnätet mot o jag kört 20 eller 25A
i mitt hus fans ioförsig redan e effekt vakt (nått du kan köpa till till din pump) en sådan kan förhindra elpatronen at gå in, om du har måpnga andra förbrukare igång i huset, allt för att förhindra att huvudsäkringen ska gå.
du kan ju råka ut för att bastu är på samtidigt som julskingen ligger i ugnen & samtidigt startar både kyl o frys. o just då får värmepumpen försig att köra legionella höjnng
om pumpen är krafrig så behöv sju ingen eller väldigt lite tillskots el dena el sker då via 3kW steget (standars har pumpen 3kw & 6 kW att växla mellan, men elpatronen går att koppla så att man får ut 9kW ur den.)
pumpen + 3kW klarar du på 16A huvud säkring. så kör jag! = lägre fast avgift på elnätet mot o jag kört 20 eller 25A
i mitt hus fans ioförsig redan e effekt vakt (nått du kan köpa till till din pump) en sådan kan förhindra elpatronen at gå in, om du har måpnga andra förbrukare igång i huset, allt för att förhindra att huvudsäkringen ska gå.
du kan ju råka ut för att bastu är på samtidigt som julskingen ligger i ugnen & samtidigt startar både kyl o frys. o just då får värmepumpen försig att köra legionella höjnng
Hei!
Takk for fin og utförlig info Carlman.
Jag var i dag i kontakt med NIBE (Huvudkontoret) för att få lite info. Pratat med en tekniker som kunde bekrefte det Carlman har skrivit om att koppla inn en avstängningskran för att uppnå ett betre delta T (COP).
Teknikeren tyckte okså (som Carlman) att en skulle låta pumpen regulera temperaturen i huset. Regulera med strypning.
Passade på att fråga varför jag skulle köpa en 1135. Han sa att 1135án har 5 grader högre framledningstemp enn 1125 samt möjlighet att koppla dubbla Shuntar och poolstyrning .
Lite tankar: Suger enda på en offért som jag fick fron dealer på IVT: Greenline HT plus E-11 (11KW)+D300/160
Mitt toppeffektbehov er 12,67 KW ,80% tekning er ca 10KW pump. IVT´n kjenns stor ?? Hur djupt måste jag borra för en 10-11 KW´s pump?
/ML
Takk for fin og utförlig info Carlman.
Jag var i dag i kontakt med NIBE (Huvudkontoret) för att få lite info. Pratat med en tekniker som kunde bekrefte
det Carlman har skrivit om att koppla inn en avstängningskran för att uppnå ett betre delta T (COP). Teknikeren tyckte okså (som Carlman
) att en skulle låta pumpen regulera temperaturen i huset. Regulera med strypning.Passade på att fråga varför jag skulle köpa en 1135. Han sa att 1135án har 5 grader högre framledningstemp enn 1125 samt möjlighet att koppla dubbla Shuntar och poolstyrning .
Lite tankar: Suger enda på en offért som jag fick fron dealer på IVT: Greenline HT plus E-11 (11KW)+D300/160
Mitt toppeffektbehov er 12,67 KW ,80% tekning er ca 10KW pump. IVT´n kjenns stor ?? Hur djupt måste jag borra för en 10-11 KW´s pump?
/ML
djupet beror på din årsförbrukning & vilken bergart du har. sen plussar du på längden från mark till grundvatten nivån (förutsatt att du nått berg vid deta djup, annars får du plussa på yttligfare)
det mått värmepumpstillverkarnas program räknar fram är alltså bara det aktiva djupet =djupet från det att du har både berg & grundvatten i hålet, allt över denna nivå blir extra & ska läggas på.
sen så vill man ju ha så varmt hål som möjligt. här kan man bli lurad!
vissa redovisar lägsta medel tempratur, medans andra visar lägsta tempratur
vissa visar inte dena temp alls om du inte frågar efter den.
du ska alltså själv kolla vilken lägsta temp dom räknat på. om man räknar på en lägsta temp på -5 grader som en del gör, så blir ju borrhålet kortare & det ser ut som att dom räknat fram ett bra pris på borrning åt dig, fast dom inte har gjort det.
Jag skulle begärra enn offert på borra, där tempraturen i hålet aldrig komer att underskrida 0 grader (du ska altså ner mot 200m borr hål)
mitt hål ska enligt programet vara 157m, se har dom lagt till 10m för grundvaten nivån = 167 detta avrundas till 170m. Jag ville ju ha ett bra hål. så jag la tll yttligare 10m. så min borra är 180m totalt (170m aktivt djup)
Min pump är ju kraftigt överdimensionerad, så pumpen står still länge mellan varven, även om det är mycket kalt. genom att den står stilla, så får borran tid att återhämta tempraturen (men o andra sidan krämar man ur mycke när pumpe väl går, men jag tror ialla fall deta är bättre för borran)
Jag har nån enstaka gång sett att tempraturen presis innan pumpen stoppar, nån gång (inte i år) när det har varit kalt långe perioder, så har tempraturen nåt +2 grader som kallast. men normalt så sjnker den bara till +3 närdet är riktigt kallt ute
när pumpen startar så ligger jag på+5 eller +4 grader, deta gör att min 1215-8,5 levererar ca 11-12 kW mellan varven
det mått värmepumpstillverkarnas program räknar fram är alltså bara det aktiva djupet =djupet från det att du har både berg & grundvatten i hålet, allt över denna nivå blir extra & ska läggas på.
sen så vill man ju ha så varmt hål som möjligt. här kan man bli lurad!
vissa redovisar lägsta medel tempratur, medans andra visar lägsta tempratur
vissa visar inte dena temp alls om du inte frågar efter den.
du ska alltså själv kolla vilken lägsta temp dom räknat på. om man räknar på en lägsta temp på -5 grader som en del gör, så blir ju borrhålet kortare & det ser ut som att dom räknat fram ett bra pris på borrning åt dig, fast dom inte har gjort det.
Jag skulle begärra enn offert på borra, där tempraturen i hålet aldrig komer att underskrida 0 grader (du ska altså ner mot 200m borr hål)
mitt hål ska enligt programet vara 157m, se har dom lagt till 10m för grundvaten nivån = 167 detta avrundas till 170m. Jag ville ju ha ett bra hål. så jag la tll yttligare 10m. så min borra är 180m totalt (170m aktivt djup)
Min pump är ju kraftigt överdimensionerad, så pumpen står still länge mellan varven, även om det är mycket kalt. genom att den står stilla, så får borran tid att återhämta tempraturen (men o andra sidan krämar man ur mycke när pumpe väl går, men jag tror ialla fall deta är bättre för borran)
Jag har nån enstaka gång sett att tempraturen presis innan pumpen stoppar, nån gång (inte i år) när det har varit kalt långe perioder, så har tempraturen nåt +2 grader som kallast. men normalt så sjnker den bara till +3 närdet är riktigt kallt ute
när pumpen startar så ligger jag på+5 eller +4 grader, deta gör att min 1215-8,5 levererar ca 11-12 kW mellan varven
borrare tar betalt /m inte / timme dom jobbar.
har borraren "dåliga" grejor, får dom problem att borra när det är högt vattenflöde (det är ju en slag borr & vttnet dämpar slaget)
vissa borrare är då väldigt pigga på att dore yttligar ett hål, så ditt total djup blir längden av 2 borror.
det går j fortare för honom att göra 2 hål & det är ofta kunden som får betala merkostnaden av de extra foder rören som går ån m.m.
me om man är lite snäll (säger att borraren som borra grannens hål, han knde minsan borra XXX meter, har du sämre grejor än dom?) då brukar det iblen gå att få dom att borra en bra bit till fast det går sakta.
har borraren "dåliga" grejor, får dom problem att borra när det är högt vattenflöde (det är ju en slag borr & vttnet dämpar slaget)
vissa borrare är då väldigt pigga på att dore yttligar ett hål, så ditt total djup blir längden av 2 borror.
det går j fortare för honom att göra 2 hål & det är ofta kunden som får betala merkostnaden av de extra foder rören som går ån m.m.
me om man är lite snäll (säger att borraren som borra grannens hål, han knde minsan borra XXX meter, har du sämre grejor än dom?) då brukar det iblen gå att få dom att borra en bra bit till fast det går sakta.
Ja, det är jo några saker som en skall vara uppmerksam på .
Till Nibe 1135-10 , aktivt borrhål på 160-180m , ok? (du skriver 200m) Har forstått att temperaturen i hålet är vesentligt. Tomten ligger i Göteborg vid kusten, bara berg. Vad för temp i hålet kan jag förventa mig? Vad för temp skall jag sikte på ?
Har jag forstått rätt så kan borrfirman under arbetets gång hela tiden lesa av temperaturen i hålet?
/ML
Till Nibe 1135-10 , aktivt borrhål på 160-180m , ok? (du skriver 200m) Har forstått att temperaturen i hålet är vesentligt. Tomten ligger i Göteborg vid kusten, bara berg. Vad för temp i hålet kan jag förventa mig? Vad för temp skall jag sikte på ?
Har jag forstått rätt så kan borrfirman under arbetets gång hela tiden lesa av temperaturen i hålet?
/ML
nej, dom kan inte läsa av tempraturen
tempraturen, vet vamn inte fören man har anläggningen igång & kör den under "tuffa" förhålanden
berget & grundvattnet värmet ditt hål (ja det är väll solen i grund o botten som står för energin)
du kyler hålet med värmepumpen.
vilken temp man får blir ju en beräkning mellan dessa faktorer, värmepumpstilverkarna har dataprogram som teoretiskt räknar fram vilken tempratur du troligen hamnar på. man matar in rätt bergart & hur mycke energi huset drar, samt vilken pump man valt. sen så får man ut borrdjp & vilka tempraturer det ger.
det slarvas med att tareda på vilken bergart man har, samt att husägare ofta anger fel energi åtgång då man ofta har haft kallt inne, men sedan har varmare.
de tempraturer jag prata om ska du altså säga till att Nibe gör beräkningen efter, innan borrningen beställs
tempraturen, vet vamn inte fören man har anläggningen igång & kör den under "tuffa" förhålanden
berget & grundvattnet värmet ditt hål (ja det är väll solen i grund o botten som står för energin)
du kyler hålet med värmepumpen.
vilken temp man får blir ju en beräkning mellan dessa faktorer, värmepumpstilverkarna har dataprogram som teoretiskt räknar fram vilken tempratur du troligen hamnar på. man matar in rätt bergart & hur mycke energi huset drar, samt vilken pump man valt. sen så får man ut borrdjp & vilka tempraturer det ger.
det slarvas med att tareda på vilken bergart man har, samt att husägare ofta anger fel energi åtgång då man ofta har haft kallt inne, men sedan har varmare.
de tempraturer jag prata om ska du altså säga till att Nibe gör beräkningen efter, innan borrningen beställs
Hei!
Byggsamråd avklarat och GBG komun har varit på tomten och satt ut gränser för huset.
Varit i kontakt med Markentrepenören och borrfirman. Borrfirman vill att det läggs 2 st 110mm rör inn från borrhål / utsidan inn i grunden /plattan. (Fiksat.) Borrfirman har borrat hos grannen för 6 mnd. sedan- skall inn och fråga om temp i hålet. Borrfirman tyckte vi skulle ned på 180-190 m med en 10KW-pump.Dom antar ca 5-6 grader i hålet avhengig av mengd vatten i hål.
Ellers pröver jag att finna årsak till att inte gå för en Nibe 1125-10, istellet för en 1135-10?
Av estetiske årsaker så luter det till att jag går för en VPA 200/70 (med "strypkran") med FLM 30 ovanpå.( enkel montering samt mindre chanser för resonanser i vägg).( dog lite mindre v.v.)
Fråga; 1.vån har vi golvvärme. 2.vån har radiatorer (lågtemp).
På 2.vån är det ett bad på 8 kvm. Myresjöhus(säljare) motsetter sig att lägga annat enn EL-slingor. Jag vill ha vattenburet i golvet på bad. Rörläggaren är heller inte så pigg på vattenburet.
Finns det nån lösning eller är det för kompliserat eller för omstendigt???
/ML
Byggsamråd avklarat och GBG komun har varit på tomten och satt ut gränser för huset.
Varit i kontakt med Markentrepenören och borrfirman. Borrfirman vill att det läggs 2 st 110mm rör inn från borrhål / utsidan inn i grunden /plattan. (Fiksat.) Borrfirman har borrat hos grannen för 6 mnd. sedan- skall inn och fråga om temp i hålet. Borrfirman tyckte vi skulle ned på 180-190 m med en 10KW-pump.Dom antar ca 5-6 grader i hålet avhengig av mengd vatten i hål.
Ellers pröver jag att finna årsak till att inte gå för en Nibe 1125-10, istellet för en 1135-10?
Av estetiske årsaker så luter det till att jag går för en VPA 200/70 (med "strypkran") med FLM 30 ovanpå.( enkel montering samt mindre chanser för resonanser i vägg).( dog lite mindre v.v.)
Fråga; 1.vån har vi golvvärme. 2.vån har radiatorer (lågtemp).
På 2.vån är det ett bad på 8 kvm. Myresjöhus(säljare) motsetter sig att lägga annat enn EL-slingor. Jag vill ha vattenburet i golvet på bad. Rörläggaren är heller inte så pigg på vattenburet.
Finns det nån lösning eller är det för kompliserat eller för omstendigt???
/ML
det du skriver om borrare & borr hål låter bra.
när du pratar om låg temp radiatorer, menar du vanliga lågtempradiatorer eller ska du ta till extraför att få lägre tämp än normal dimensionering?
det är enklare & billigare att INSTALERA el golvvärme. Själv har jag vattenburen golv värme i mitt stora badrum (håler 24grader där)
jag kan köra min golv värme på 2 olika sätt.
vinter tid kör jag golv värmen ihopp med radiator systemet (jag har ju bara radiatorer i hala huset för övrigt) så jag behöver en pucher till golv värmen, den är inkopplad som om den vore en av radiatorerna i huset.
på somaren kan jag välja mellan att gå in o ställa om värmepumpen så den gör värme,trots att den inte "vill" deta fr jag göra manuelt i pumpens meny. jag får då stänga av husets övriga radiatorer, med några kranar, precis vid värmepumpen, så vattnet bara cirkulerar mellan värmepumpen & puchern (jag har ju en volymförstorare instalerad, så givet vis går vattnet genom den också! & utan denna så hadde det blivit för liten vatten volym för att köra såhär)
man jag kan köra på ett sätt till. om jag normalt matar puchern via radiator systemet, så kan jag istälet slå över några kranar & mata puckern från ytermantlen i VPA:n (dett sät är nog det mäst lampade i ditt fal, tror jag) deta sätt kräver heller inga ändringar i värmepumpens meny
när du pratar om låg temp radiatorer, menar du vanliga lågtempradiatorer eller ska du ta till extraför att få lägre tämp än normal dimensionering?
det är enklare & billigare att INSTALERA el golvvärme. Själv har jag vattenburen golv värme i mitt stora badrum (håler 24grader där)
jag kan köra min golv värme på 2 olika sätt.
vinter tid kör jag golv värmen ihopp med radiator systemet (jag har ju bara radiatorer i hala huset för övrigt) så jag behöver en pucher till golv värmen, den är inkopplad som om den vore en av radiatorerna i huset.
på somaren kan jag välja mellan att gå in o ställa om värmepumpen så den gör värme,trots att den inte "vill" deta fr jag göra manuelt i pumpens meny. jag får då stänga av husets övriga radiatorer, med några kranar, precis vid värmepumpen, så vattnet bara cirkulerar mellan värmepumpen & puchern (jag har ju en volymförstorare instalerad, så givet vis går vattnet genom den också! & utan denna så hadde det blivit för liten vatten volym för att köra såhär)
man jag kan köra på ett sätt till. om jag normalt matar puchern via radiator systemet, så kan jag istälet slå över några kranar & mata puckern från ytermantlen i VPA:n (dett sät är nog det mäst lampade i ditt fal, tror jag) deta sätt kräver heller inga ändringar i värmepumpens meny