Startkondensator, ok med högre kapacitans?
Halloj,
Behöver byta en startkondensator i en poolpump, och den befintliga ligger på 13,5 uF och 250 Vac.
Just exakt 13,5 har jag lite svårare att hitta, men 12, 14 och tom 16 finns till höger och vänster.
Lägre kanske man inte ska gå, men är 14 ok eller till och med 16?
De flesta jag hittar klarar 450 Vac och vad jag läst mig till så är det snudd på en fördel att gå högre, iaf inget problem?
Behöver byta en startkondensator i en poolpump, och den befintliga ligger på 13,5 uF och 250 Vac.
Just exakt 13,5 har jag lite svårare att hitta, men 12, 14 och tom 16 finns till höger och vänster.
Lägre kanske man inte ska gå, men är 14 ok eller till och med 16?
De flesta jag hittar klarar 450 Vac och vad jag läst mig till så är det snudd på en fördel att gå högre, iaf inget problem?
Det kan jag faktiskt inte riktigt svara på.. det är till denna pump
https://primastarpool.se/poolreservdelar/poolpump-till-sandfilter/poolpump-micro-33-och-50/
Detta är leverantörens variant
https://primastarpool.se/poolreserv...poolpump-micro-33-och-50/kondensator-micro33/
Pumpen startar inte, men om jag puffar till fläkten så går den. Har mätt upp den gamla till 3,7 uF så den har tappat en del från spec.
https://primastarpool.se/poolreservdelar/poolpump-till-sandfilter/poolpump-micro-33-och-50/
Detta är leverantörens variant
https://primastarpool.se/poolreserv...poolpump-micro-33-och-50/kondensator-micro33/
Pumpen startar inte, men om jag puffar till fläkten så går den. Har mätt upp den gamla till 3,7 uF så den har tappat en del från spec.
Det skulle vara typ 18% mer ström genom start/driftlindningen med en 16 µF konding i jämförelse med 13,5µF. tror inte att det kommer att påverka speciellt mycket när det gäller värmeutveckling i motorns start/driftlindningar.J Josth skrev:
14 µF är inom ramen för tillverkningsvariationer av 13,5µF kondingar så det är bara att köra på.
Är det inkopplat kort tid bara för start har det ingen betydelse alls då det är bara inkopplad kort stund
Den sitter så här
Tyvärr tappade jag just ner en av muttrarna i ett hål ner till motorlindningarna så om jag inte lyckas fiska upp den på ett enkelt sätt så kanske mitt försök att hitta ett alternativ inköpsställe och spara leveranstid går om intet på grund av egen fumlighet...
Tyvärr tappade jag just ner en av muttrarna i ett hål ner till motorlindningarna så om jag inte lyckas fiska upp den på ett enkelt sätt så kanske mitt försök att hitta ett alternativ inköpsställe och spara leveranstid går om intet på grund av egen fumlighet...
En enfas 230 volts motor har minst en kondensator. Den är för drift.
Startmomentet är dock bara 30% om den startar obelastad är det inga problem
En extra startkondensator höjer momentet till 100%.
Mao då är det 2 kondensatorer.
Startmomentet är dock bara 30% om den startar obelastad är det inga problem
En extra startkondensator höjer momentet till 100%.
Mao då är det 2 kondensatorer.
Pump med impeller eller fläkt är typiskt något som snurrar ganska lätt från stillastående och lågvarv och med allt högre momentbelastning ju närmare den är arbetsvarvtalet - där kan man klara sig med enbart en driftkonding som start.
Skall det startas typ kolvkompressor som inte är avlastade, oljepumpar med mottryck etc. så kan man ofta behöva ha nära full startmoment redan från stillastående och då har man ofta via strömstyrd reläkoppling inkoppling via stor startkondensator parallellt med driftkondensatorn och släpper när motorströmmen går ned igen när den nått sitt arbetsvarvtal.
Den andra orsaken man numera har driftkondingen permanentinkopplad är att det förbättrar effektfaktorn för maskinen under drift, dvs. mycket av den reaktiva strömmen kompenseras bort och skenbara effekten (S räknat i VA) sjunker och det belastar inte ledningar och säkringarna lika mycket för en given effektuttag i arbete (som räknas i Watt).
Skall det startas typ kolvkompressor som inte är avlastade, oljepumpar med mottryck etc. så kan man ofta behöva ha nära full startmoment redan från stillastående och då har man ofta via strömstyrd reläkoppling inkoppling via stor startkondensator parallellt med driftkondensatorn och släpper när motorströmmen går ned igen när den nått sitt arbetsvarvtal.
Den andra orsaken man numera har driftkondingen permanentinkopplad är att det förbättrar effektfaktorn för maskinen under drift, dvs. mycket av den reaktiva strömmen kompenseras bort och skenbara effekten (S räknat i VA) sjunker och det belastar inte ledningar och säkringarna lika mycket för en given effektuttag i arbete (som räknas i Watt).
Tack för snabbkursen! Pumpen är nu bytt mot ett på-köpet-blocket-exemplar som jag råkade ha i garaget. En regnig dag i framtiden ska den dissekeras i hopp om att få fram den försvunna muttern. Då ska även den nya kondensatorn sättas dit, så får vi ett om den funkar om den behövs någon gång i framtiden.
Som epilog kan jag berätta att ersättningspumpen tuffat och gått sedan sist, men jag noterade för någon dag sedan att jag inte hade hört den på någon dag.
Gick för att kolla och såg att kondensatorn i den NYA pumpen inte heller såg så pigg ut.
Nåväl, beställde en 10uF som kom idag och jag tog loss den trasiga helt. Holy fkn crap...
Kan ta tilläggas att slangen från utloppet på pumpen lossnat och att den således tömt någon kubik eller två ur poolen innan den gått torr.
Funderar på orsak och samverkan här... Antar att den gått upp i varv och blivit varm. Eller så har något lager kärvar ihop och pumpen har stannat med strömmen på. Leder det till att kondensatorn exploderar/brinner upp, och varför då i så fall?
Är den bortom räddning?
Gick för att kolla och såg att kondensatorn i den NYA pumpen inte heller såg så pigg ut.
Nåväl, beställde en 10uF som kom idag och jag tog loss den trasiga helt. Holy fkn crap...
Kan ta tilläggas att slangen från utloppet på pumpen lossnat och att den således tömt någon kubik eller två ur poolen innan den gått torr.
Funderar på orsak och samverkan här... Antar att den gått upp i varv och blivit varm. Eller så har något lager kärvar ihop och pumpen har stannat med strömmen på. Leder det till att kondensatorn exploderar/brinner upp, och varför då i så fall?
Är den bortom räddning?
Är det rätt kondensator för den motorn? Är kondensatorn i serie med hjälplindningen?
Snurrar axeln runt lätt obelastad?
Är det rätt motor för jobbet?
Du får undersöka om något tagit skada i motorn och mäta upp den.
Så inget skydd har löst ut alltså? Finns motorskydd?
Om något blivit så varmt att det smält så har det blivit alldeles för hög temperatur. Då ligger överström nära till hands om det inte finns annan mekanisk värme någonstans. Men det låter ju som det har att göra med det du beskriver.
Snurrar axeln runt lätt obelastad?
Är det rätt motor för jobbet?
Du får undersöka om något tagit skada i motorn och mäta upp den.
Så inget skydd har löst ut alltså? Finns motorskydd?
Om något blivit så varmt att det smält så har det blivit alldeles för hög temperatur. Då ligger överström nära till hands om det inte finns annan mekanisk värme någonstans. Men det låter ju som det har att göra med det du beskriver.
Redigerat:
Detta borde inte hända - motorkondingar skall dö 'silent' dvs. oftast att kapacitansen blir allt lägre av att det blivit för många genomslag (som isolerar sig själva) i denna över tiden.
EPCO/TDK ska vara bra kvalitetsmärke, dvs. ingen noname kines (såvida det inte är en counterfeit som även tillverkaren råkat på), och serie B32329 skall vara en 'run' konding och inte en start-konding. Startkondingar kan bli varma internt av högre förluster om dessa inte kopplas ur kort efter start, medans 'run'-kondingar är gjorda att vara inkopplade kontinuerligt.
Det finns alltid en potentiell risk att en konding i serie med en induktans nära och i sin resonansfrekvens kan skapa väldigt höga spänningar, men normalt skall det inte inträffa i drift vid nätfrekvenser som 50 och 60 Hz (däremot har jag inte kollat/analyserat om övertoner på elströmmen kan ge en sådan situation, men då borde problemet dyka upp mer ofta).
---
När det gäller att prova så skulle jag, efter kollat att det inte är uppenbara avbrott eller generalkortis på lindningarna, att rotorn går att rotera etc, koppla in den nya kondingen och sedan provstarta med beredd på att kunna bryta strömmen snabbt igen och inte allt för stark säkring - dock är jag mer bekymrad om pumpen gått torr och blivit skador av detta inklusive att det skurit.
EPCO/TDK ska vara bra kvalitetsmärke, dvs. ingen noname kines (såvida det inte är en counterfeit som även tillverkaren råkat på), och serie B32329 skall vara en 'run' konding och inte en start-konding. Startkondingar kan bli varma internt av högre förluster om dessa inte kopplas ur kort efter start, medans 'run'-kondingar är gjorda att vara inkopplade kontinuerligt.
Det finns alltid en potentiell risk att en konding i serie med en induktans nära och i sin resonansfrekvens kan skapa väldigt höga spänningar, men normalt skall det inte inträffa i drift vid nätfrekvenser som 50 och 60 Hz (däremot har jag inte kollat/analyserat om övertoner på elströmmen kan ge en sådan situation, men då borde problemet dyka upp mer ofta).
---
När det gäller att prova så skulle jag, efter kollat att det inte är uppenbara avbrott eller generalkortis på lindningarna, att rotorn går att rotera etc, koppla in den nya kondingen och sedan provstarta med beredd på att kunna bryta strömmen snabbt igen och inte allt för stark säkring - dock är jag mer bekymrad om pumpen gått torr och blivit skador av detta inklusive att det skurit.
För att vara tydlig så skedde alltså detta i en pump där jag ännu inte hade gjort några förändringar/byten av komponenter. Jag upptäckte att jordfelsbrytare hade löst ut, att poolpumpen stod still, att en slang hade lossnat och att kondensatorn såg ut så där.
Jag hade köpt en ny 10uF kondensator och det var när jag tänkte sätta dit den som jag såg på undersidan av den gamla att skadan på den gamla var något mer dramatisk än jag hade förväntat mig.
Jag hade köpt en ny 10uF kondensator och det var när jag tänkte sätta dit den som jag såg på undersidan av den gamla att skadan på den gamla var något mer dramatisk än jag hade förväntat mig.