Skarva spisuttag/flytta uttaget
Hej
Mitt första inlägg här, men har läst en hel del som gäst. Ber på förhand om ursäkt pga att detta redan diskuterats…ett antal ggr
Som rubriken lyder så ska jag skarva ett spisuttag, 3 fas nolla och jord, perilex. En elektriker kommer och kikar på detta lilla jobb och ska bedöma kostnaden. Skarvningen är max 5m, det kommer ej gå att fräsa eller borra i väggen pga hur det ser ut nu. Utanpåliggande kabel lär det bli.
Första frågan, vad bör jag pröjsa för detta? hans timpeng var 500kr före rot.
Andra frågan blir aktuell beroende på vad han vill ha betalt för detta, i värsta fall gör jag det själv…men vill ju undvika detta!
Så här tänkte jag: jag kopplar ur befintliga uttaget och skarvar med Wago222, en sån som tar in två trådar, totalt 10st.Klämmorna slänger jag sen in i en snygg dosa där utgående kabel kan komma ut. i andra änden kopplar jag tillbaka uttaget och sätter det där spisen skall sitta. kopplar in, och förhoppningsvis inte dör på kuppen!
mina frågor: är tillvägagångssättet rätt uppfattat?
Jag tänkte antingen använda en 5g 2,5mm2 (alternativt 1,5mm2, har inte kontrollerat dimensionen ännu!) anslutningskabel från clasohlson eller bör jag använda "enkablar" FK, fem st och dra i rör istället?
är dessa kablar likadana förutom att den ena är "förpackad" i fem st, och de andra ska man komponera själv?
kablarna
http://www.clasohlson.com/se/Kabel-FK-MK-2,5/49-118-10
http://www.clasohlson.com/se/EKLK/MJAM/Pr490261005
om inte andra länken funkar menar jag: EKLK kabel, artnr 49-263-5 hos classe
Tack på förhand
vettefan
Mitt första inlägg här, men har läst en hel del som gäst. Ber på förhand om ursäkt pga att detta redan diskuterats…ett antal ggr
Som rubriken lyder så ska jag skarva ett spisuttag, 3 fas nolla och jord, perilex. En elektriker kommer och kikar på detta lilla jobb och ska bedöma kostnaden. Skarvningen är max 5m, det kommer ej gå att fräsa eller borra i väggen pga hur det ser ut nu. Utanpåliggande kabel lär det bli.
Första frågan, vad bör jag pröjsa för detta? hans timpeng var 500kr före rot.
Andra frågan blir aktuell beroende på vad han vill ha betalt för detta, i värsta fall gör jag det själv…men vill ju undvika detta!
Så här tänkte jag: jag kopplar ur befintliga uttaget och skarvar med Wago222, en sån som tar in två trådar, totalt 10st.Klämmorna slänger jag sen in i en snygg dosa där utgående kabel kan komma ut. i andra änden kopplar jag tillbaka uttaget och sätter det där spisen skall sitta. kopplar in, och förhoppningsvis inte dör på kuppen!
mina frågor: är tillvägagångssättet rätt uppfattat?
Jag tänkte antingen använda en 5g 2,5mm2 (alternativt 1,5mm2, har inte kontrollerat dimensionen ännu!) anslutningskabel från clasohlson eller bör jag använda "enkablar" FK, fem st och dra i rör istället?
är dessa kablar likadana förutom att den ena är "förpackad" i fem st, och de andra ska man komponera själv?
kablarna
http://www.clasohlson.com/se/Kabel-FK-MK-2,5/49-118-10
http://www.clasohlson.com/se/EKLK/MJAM/Pr490261005
om inte andra länken funkar menar jag: EKLK kabel, artnr 49-263-5 hos classe
Tack på förhand
vettefan
Redigerat:
Ska du dra utanpåliggande så är det EKLK du ska använda, FK skall dras i rör.
Vid fast installation är normen att dra 2.5mm2 vid 16A säkring.
För övrigt så låter det väl som att du har en god ide om hur det hela bör göras.
Om jag ska försöka mig på en grov uppskattning av kostnader så behöver elektrikern kanske 1-2 timmar för jobbet, sen vill h*n kanske ha 500 för material och 500 för restid.
Vid fast installation är normen att dra 2.5mm2 vid 16A säkring.
För övrigt så låter det väl som att du har en god ide om hur det hela bör göras.
Om jag ska försöka mig på en grov uppskattning av kostnader så behöver elektrikern kanske 1-2 timmar för jobbet, sen vill h*n kanske ha 500 för material och 500 för restid.
Din tanke om hur det skall göras låter rätt. Under förutsättning att den bef. är rätt kopplad. Ex. är det ganska vanligt "fusk" att det saknas nolledare i spisuttag. Då får du problem.
Skall du lägga utanpåliggande så är det som sagt EKLK kabeln du länkar till som gäller, i princip skulle det gå med EKK också, den är dock svårare att klamra snyggt, den är lite för mjuk för att få till en rak dragning. Det skall vara 2,5 kvmm om det är säkrat 16A, vilket det troligen är.
Observera att du kallade kabeln för anslutningskabel, det namnet avänder man på kablar som är avsedda att gå ifrån ett uttag eller en dosa till en lös apparat. Dvs sista biten kabel i ditt fall från uttaget till spisen. En sådan kabel är av annan typ och får inte användas för fast installation från en dosa till en annan dosa/uttag. Själva anslutningskabeln till spisen får vara en "klass" klenare, dvs 1,5 kvmm för 16A.
Skillnaden mellan en kabel som EKK eller EKLK och enkeltrådar FK. Är att E i kabelnamnet står för "Enkelkardelig", dvs varje tråd är en enda massiv koppartråd. F i namnet FK står för Fåkardelig, dvs varje tråd består av ett antal relativt tjocka koppartrådar. Det finns även MK, Mångkardelig, där trådarna är uppbyggda av många tunna koppartrådar. Ju färe trådar, desto styvare kabel. I EKK ligger ledningarna inbakade i en yttre plastisolering. Kabeln är därför dubbelisolerad. FK har bara ett isolationsskikt, och får därför aldrig gå så att man kan komma åt tråden, den måste gå i rör eller slang.
Detta om det är EK, FK eller MK (finns fler varianter) styr lite vilken kopplingsplint som får användas, vissa får bara användas till EK, osv.
Den väsentliga skillnaden EKK/EKLK är att den senare har en skärmande mantel med en "biledare", en oisolerad tråd eller fläta som ligger i kontakt med ett metallager som omsluter de plastinbakade trådarna. Den biledaren skall kopplas ihop med skyddsjord i minst ena änden av kabeln. Skärmen är sedan isolerad med ett yttersta lager plast.
Det ger då dels skärmning mot en del störningar, dels ett visst skydd av kabeln. Om du skadar kabeln med ex. ett verktyg så är verktyget med stor sannolikhet i kontakt med metallmanteln samtidigt som den skär in genom ex. en fasledare. Det blir då kortslutning och säkringen löser ut.
Så EKLK skall användas där det finns risk för mekanisk skada, ex. i verkstäder, garage och liknande. Ger också bättre skydd mot råttor och andra gnagare. Men är även lättare att få snygg.
Finns även EKRK som också är styv som EKLK, och standardvalet för utanpåliggande dragning i bostäder. Men den har begräsningar, den får inte gå inbyggd eller dold, inte i våta utrymmen eller utomhus. och jag tror inte att den finns som 2,5 kvmm.
Skall du lägga utanpåliggande så är det som sagt EKLK kabeln du länkar till som gäller, i princip skulle det gå med EKK också, den är dock svårare att klamra snyggt, den är lite för mjuk för att få till en rak dragning. Det skall vara 2,5 kvmm om det är säkrat 16A, vilket det troligen är.
Observera att du kallade kabeln för anslutningskabel, det namnet avänder man på kablar som är avsedda att gå ifrån ett uttag eller en dosa till en lös apparat. Dvs sista biten kabel i ditt fall från uttaget till spisen. En sådan kabel är av annan typ och får inte användas för fast installation från en dosa till en annan dosa/uttag. Själva anslutningskabeln till spisen får vara en "klass" klenare, dvs 1,5 kvmm för 16A.
Skillnaden mellan en kabel som EKK eller EKLK och enkeltrådar FK. Är att E i kabelnamnet står för "Enkelkardelig", dvs varje tråd är en enda massiv koppartråd. F i namnet FK står för Fåkardelig, dvs varje tråd består av ett antal relativt tjocka koppartrådar. Det finns även MK, Mångkardelig, där trådarna är uppbyggda av många tunna koppartrådar. Ju färe trådar, desto styvare kabel. I EKK ligger ledningarna inbakade i en yttre plastisolering. Kabeln är därför dubbelisolerad. FK har bara ett isolationsskikt, och får därför aldrig gå så att man kan komma åt tråden, den måste gå i rör eller slang.
Detta om det är EK, FK eller MK (finns fler varianter) styr lite vilken kopplingsplint som får användas, vissa får bara användas till EK, osv.
Den väsentliga skillnaden EKK/EKLK är att den senare har en skärmande mantel med en "biledare", en oisolerad tråd eller fläta som ligger i kontakt med ett metallager som omsluter de plastinbakade trådarna. Den biledaren skall kopplas ihop med skyddsjord i minst ena änden av kabeln. Skärmen är sedan isolerad med ett yttersta lager plast.
Det ger då dels skärmning mot en del störningar, dels ett visst skydd av kabeln. Om du skadar kabeln med ex. ett verktyg så är verktyget med stor sannolikhet i kontakt med metallmanteln samtidigt som den skär in genom ex. en fasledare. Det blir då kortslutning och säkringen löser ut.
Så EKLK skall användas där det finns risk för mekanisk skada, ex. i verkstäder, garage och liknande. Ger också bättre skydd mot råttor och andra gnagare. Men är även lättare att få snygg.
Finns även EKRK som också är styv som EKLK, och standardvalet för utanpåliggande dragning i bostäder. Men den har begräsningar, den får inte gå inbyggd eller dold, inte i våta utrymmen eller utomhus. och jag tror inte att den finns som 2,5 kvmm.
Redigerat:
Hej Alla
Tackar för svar! notera att jag inte har koll på hur man citerar eller dylikt.
tanken är som sagt att behörig elektriker skall göra detta. dock känns det som att vissa verkligen kryddar på med priserna och timmarna när det gäller att göra saker, han som jag har kontakt med nu verkar dock vettig så jag hoppas han levererar. det är därför bra att känna till processen och kunna ifrågasätta!
jag beräknar att det skulle ta mig 3-4 timmar att göra detta och då är jag en ytterst ammatör, så för ett proffs kanske det tar knappt en timme effektiv tid då kan han få betalt för 3.
Tack för bra svar hempularn! Ja kallade den anslutningskabel för att jag var inne på att skarva spisen istället för uttaget först, detta får nog bli plan C ifall uttaget blir för bökigt.
Du nämner att det kan saknas nolla, jag tror, men vet inte säkert, att det ska finnas nolla dragen. ifall det nu inte finns, är då enda alternativet att dra om kabeln från centralen med nolla? det finns rör draget i väggen för tillfället, vad bör jag pröjsa för att han ska dra om kabeln från centralen ?
hur låter då min plan C? dvs att jag byter ut anslutningskabeln till spisen istället? kan jag då köra på anslutningskabeln, 5g1,5mm2 alltså även om det är 2,5mm i väggen?
Bra redogörelse av kablarna där, ställde mig frågandes till vad "flätan" var till för faktiskt. men förstår fortfarande inte riktigt på ditt svar. det är inte en ledare, utan något form av extra skydd?! exempelvis som att jorden alltid är lite längre än andra kablar så att ifall man rycker i den hårt så lossnar den sist, är det typ samma tanke bakom flätan?
Om jag vill dölja kabel i exempelvis en golvsockel, finns det redan utfrästa sådana eller kan jag använda en vit kanal och använda den som golvsockeln? det rör sig om max en meter synlig golvsockel.
tack
/vettefan
Tackar för svar! notera att jag inte har koll på hur man citerar eller dylikt.
tanken är som sagt att behörig elektriker skall göra detta. dock känns det som att vissa verkligen kryddar på med priserna och timmarna när det gäller att göra saker, han som jag har kontakt med nu verkar dock vettig så jag hoppas han levererar. det är därför bra att känna till processen och kunna ifrågasätta!
jag beräknar att det skulle ta mig 3-4 timmar att göra detta och då är jag en ytterst ammatör, så för ett proffs kanske det tar knappt en timme effektiv tid då kan han få betalt för 3.
Tack för bra svar hempularn! Ja kallade den anslutningskabel för att jag var inne på att skarva spisen istället för uttaget först, detta får nog bli plan C ifall uttaget blir för bökigt.
Du nämner att det kan saknas nolla, jag tror, men vet inte säkert, att det ska finnas nolla dragen. ifall det nu inte finns, är då enda alternativet att dra om kabeln från centralen med nolla? det finns rör draget i väggen för tillfället, vad bör jag pröjsa för att han ska dra om kabeln från centralen ?
hur låter då min plan C? dvs att jag byter ut anslutningskabeln till spisen istället? kan jag då köra på anslutningskabeln, 5g1,5mm2 alltså även om det är 2,5mm i väggen?
Bra redogörelse av kablarna där, ställde mig frågandes till vad "flätan" var till för faktiskt. men förstår fortfarande inte riktigt på ditt svar. det är inte en ledare, utan något form av extra skydd?! exempelvis som att jorden alltid är lite längre än andra kablar så att ifall man rycker i den hårt så lossnar den sist, är det typ samma tanke bakom flätan?
Om jag vill dölja kabel i exempelvis en golvsockel, finns det redan utfrästa sådana eller kan jag använda en vit kanal och använda den som golvsockeln? det rör sig om max en meter synlig golvsockel.
tack
/vettefan
Flätan är framförallt ett extra skydd, men den kan i vissa sammanhang minska radiostörningar.
Skyddet innebär att om du ex. råkar såga i kabeln. Då kommer sågen först att tränga igenom manteln, sedan sågar du igenom isoleringen till en fasledare. Då har klingan med mycket stor sannolikhet samtidigt kontakt med manteln. Det blir då kortslutning, strömmen genom klingan blir kanske 500 - 1000A i en bråkdels sekund, sedan löser säkringen ut.
Om vi då tänker oss att du inte har manteln, då blir din såg strömförande när klingan når in till manteln, och du får en stöt.
Skyddet innebär att om du ex. råkar såga i kabeln. Då kommer sågen först att tränga igenom manteln, sedan sågar du igenom isoleringen till en fasledare. Då har klingan med mycket stor sannolikhet samtidigt kontakt med manteln. Det blir då kortslutning, strömmen genom klingan blir kanske 500 - 1000A i en bråkdels sekund, sedan löser säkringen ut.
Om vi då tänker oss att du inte har manteln, då blir din såg strömförande när klingan når in till manteln, och du får en stöt.
Det finns golvsockelsystem för att dölja kablar. Jag har sett sådana både i trä och i plast.