Bra jobbat och välskrivet! Hur stort blir huset?
Tänkte på taket. Hur får man till en bra isolering där. Ser ut att bli mycket köldbryggor.
TackT TAR12 skrev:
Boytan blir 230kvm + 120kvm källare.
Huset är 120kvm inneryta i planet men full takhöjd i del av vardagsrummet och balkongen på övervåningen tar lite av ytan på övervåningen.
Huset är mer designat som ett bekvämt hus att bo i än ett representationshus så det är inga enorma sällskapsytor.
Vi är bara fyra också så det är inte heller så många rum utan det är snarare ett luftigt "standardhus".
Tanken var också att ha mycket förvaring av saker där de används så att man slipper flytta kläder, aktivitetsutrustning och annat från vind, förråd, mm.
Vi har bott i det nästan ett år nu och vi trivs väldigt bra med planlösningen.
Det som vi upptäckt är att tvättstugan borde varit ännu större.
Vi har svårt att få plats med alla utekläder, arbetskläder, aktivitetsutrustning, prylar till husdjur mm.
Den är 12kvm nu och borde nog varit minst 16.
Vi har 6 garderober i den nu men det borde nog ha varit 10.
Det är egentligen ett IKEA köksskåp med två lådor men det har visat sig fungera väldigt bra.
Redigerat:
I den låga delen av taket går träet från takstolarna rakt genom så där blir det så klart en köldbrygga men jag tog lite bilder med värmekamera och det är inte så farligt som man tror.N Fakathong skrev:
Bilder på isoleringen i kommande inlägg
Isoleringen var efterfrågad och den råkade vara nästa steg i bygget
Först måste man köpa isoleringen
Det gick åt totalt 72 paket. Om man om man tog den färdiga pallen så var de betydligt mer packade och tog mindre plats att frakta.
Som tidigare nämnt är det väldigt lågt i tak "på vinden" så det fanns inte plats att kratta ut någon lösull.
Dessutom skulle ett antal kanaler till FTX-ventilationen knölas in där det fanns öppningar i takstolarna och att göra det med lösull hade varit helt odrägligt.
Eftersom isoleringen fyllde hela höjden i den låga delen av taket var vi tvungna att fylla utrymmet i varje fack inifrån och ut. Vi fick sätta upp plast och några glespanel i taget jobbade oss mot limträbalken i mitten.
Balken är så hög att det inte går att krypa över den så vi fick sätta isoleringen från respektive långsida och in mot mitten.
Far kom och hjälpte till att langa isolering.
I den lägsta delen gick det inte att gå någon isolering över takstolen så där lär det bli en liten köldbrygga.
Trä isolerar lite också och den har senare visat sig inte bli så farlig.
Jag hade bara en ställning så det tog lite tid att få dit delen där det är öppet ner till vardagsrummet.
Jag satte 45x70 glespanel för att få ner taket till samma höjd som muren och då var det dessutom ganska riskfritt att krypa på den när jag skulle lägga dit isolerskivorna. Hade känts lite läskigare med 28x70 där det var 6m till golvet om de går av.
Satte upp lasern och gjorde märken på stolarna så var det lättare att få glesen rak.
Är surt om det inte matchar gipsen i ett senare skede.
Billig och inte jättesmidig "leksakslaser" men är rak iaf.
Hade varit trevligt med bättre justermöjligheter men då kostar det tiodubbelt mer.
Fick inte plats med snörslå eftersom innerväggarna går nästan upp till takstolarna.
I den "höga" delen finns det iaf plats att nästan sitta upp.
Då gick det snabbare eftersom jag kunde sätta upp alla plast och gles, langa upp några balar och lägga ut isoleringen sittandes på plats.
Här gick det dessutom att lägga isoleringen omlott över takstolarna.
Som tur var gjorde jag isoleringsjobbet på vintern.
Det var ändå rejält svettigt att krypa runt i heltäckande klädsel.
När det kom till att montera ventilationsrören blev det ännu värre
Först måste man köpa isoleringen
Det gick åt totalt 72 paket. Om man om man tog den färdiga pallen så var de betydligt mer packade och tog mindre plats att frakta.
Som tidigare nämnt är det väldigt lågt i tak "på vinden" så det fanns inte plats att kratta ut någon lösull.
Dessutom skulle ett antal kanaler till FTX-ventilationen knölas in där det fanns öppningar i takstolarna och att göra det med lösull hade varit helt odrägligt.
Eftersom isoleringen fyllde hela höjden i den låga delen av taket var vi tvungna att fylla utrymmet i varje fack inifrån och ut. Vi fick sätta upp plast och några glespanel i taget jobbade oss mot limträbalken i mitten.
Balken är så hög att det inte går att krypa över den så vi fick sätta isoleringen från respektive långsida och in mot mitten.
Far kom och hjälpte till att langa isolering.
I den lägsta delen gick det inte att gå någon isolering över takstolen så där lär det bli en liten köldbrygga.
Trä isolerar lite också och den har senare visat sig inte bli så farlig.
Jag hade bara en ställning så det tog lite tid att få dit delen där det är öppet ner till vardagsrummet.
Jag satte 45x70 glespanel för att få ner taket till samma höjd som muren och då var det dessutom ganska riskfritt att krypa på den när jag skulle lägga dit isolerskivorna. Hade känts lite läskigare med 28x70 där det var 6m till golvet om de går av.
Satte upp lasern och gjorde märken på stolarna så var det lättare att få glesen rak.
Är surt om det inte matchar gipsen i ett senare skede.
Billig och inte jättesmidig "leksakslaser" men är rak iaf.
Hade varit trevligt med bättre justermöjligheter men då kostar det tiodubbelt mer.
Fick inte plats med snörslå eftersom innerväggarna går nästan upp till takstolarna.
I den "höga" delen finns det iaf plats att nästan sitta upp.
Då gick det snabbare eftersom jag kunde sätta upp alla plast och gles, langa upp några balar och lägga ut isoleringen sittandes på plats.
Här gick det dessutom att lägga isoleringen omlott över takstolarna.
Som tur var gjorde jag isoleringsjobbet på vintern.
Det var ändå rejält svettigt att krypa runt i heltäckande klädsel.
När det kom till att montera ventilationsrören blev det ännu värre
Redigerat:
Citerar mig självC crazytok skrev:
T Tomas_Sthlm skrev:Som de flesta andra här vill jag inte diskutera reda pengar men vi räknade på något under 10000kr/kvm och det har visat sig stämma rätt bra. Vad jag sett räknar man normalt med 20000-30000kr/kvm för nyckelfärdiga arkitektritade stenhus så med lite eget arbete har vi lyckats kapa kostnaderna något
Innan den sista delen av isoleringen kunde läggas på plats behövde ventilationsrören dit.
För att få rimlig uppvärmningsekonomi valde vi ett ventilationssystem med återvinning.
Vi ville också slippa kalldrag från ventiler så valet föll på ett FTX-system.
Eftersom vi vi vill ha bra ljuddämpning mellan rummen i huset kommer det krävas innerdörrar med gummilister.
Är dörren stängd blir det då inget luftflöde till rummet.
För att garantera luftflödet drar vi därför till och frånluftskanaler till alla sovrum.
Badrum, tvättstuga och kök får frånluft och vardagsrum och allrum får tilluft.
Badrum och tvättstuga kompletteras med ljuddämpade överluftsdon så att luftflödet inte ska stoppas när man stänger dörren.
Systemet ser ut så här förutom att de flesta luftdonen blivit en eller två storlekar större och några har fått lite bättre placering.
Källare:
Aggregatet fick flyttas 1,5m åt vänster eftersom vi från början hade planerat ett vägghängt som skulle sitta ovanför golvvärmecentralen. När vi istället valde ett golvstående fick jag tänka om lite.
Mellanplan
Övre plan
Vi köpte ventilationsaggregatet Rec Temovex och ett spiropaket i en ventilationsbutik på nätet.
Då fick man konstruktionen av rörsystemet på köpet och runt 30% rabatt på rördelarna.
I efterhand skulle vi ha valt en annan butik då konstruktören var EXTREMT långsam.
Vi fick vänta 3 månader på ritningarna och de gick inte att bygga efter för fem öre eftersom han struntat helt i takstolskonstruktionen. Han tog inte heller någon hänsyn till de akustiska krav jag ställt.
Under tiden jag väntade hann jag själv göra en komplett projektering som passade in så att den gick att montera i vårt tak och en akustisk beräkning så att systemet uppfyllde de ljudkrav vi hade.
Vi ville trots allt att konstruktören skulle göra klart, eftersom vi ville få rätt delar i materialsatsen, och det var betydligt billigare än att köpa allt löst, så det slutade med att jag (rätt irriterad) åkte till företagets kontor och satt och hängde över axeln på honom tills han var klar :/
När konstruktionen väl var klar flöt allt på smidigt. De plockade ihop allt och jag åkte dit och hämtade det.
Som sagt var det trångt i taket så att få dit alla rör och 40cm isolering var minst sagt trångt.
Alla rör skulle dessutom ha kondensisolering så jag fick montera ihop vissa delar på marken.
Att få på kondensisoleringen var fö ett h-e. Isoleringen fastnade i röränden och gick sönder att antal gånger.
Skulle jag göra om det skulle jag tillverka koner att sätta i änden på rören.
Rören sticks ner i respektive rum så får man kapa det i rätt längd när innertaket är på plats.
Som synes på bilderna hann vi få en del fukt i taket innan vi hann få dit fuktspärren
Lättbetongen och de gjuta bjälklagen gav ifrån sig MYCKET fukt när de torkade.
Eftersom huset stod ett antal veckor utan fönster efter att taket kommit på plats och flera månader utan fönsterdörrarna trodde jag att ventilationen skulle räcka men uppenbarligen inte
Takduken är på gott och ont HELT vattentät. Papp hade troligen andats lite bättre.
För att få rimlig uppvärmningsekonomi valde vi ett ventilationssystem med återvinning.
Vi ville också slippa kalldrag från ventiler så valet föll på ett FTX-system.
Eftersom vi vi vill ha bra ljuddämpning mellan rummen i huset kommer det krävas innerdörrar med gummilister.
Är dörren stängd blir det då inget luftflöde till rummet.
För att garantera luftflödet drar vi därför till och frånluftskanaler till alla sovrum.
Badrum, tvättstuga och kök får frånluft och vardagsrum och allrum får tilluft.
Badrum och tvättstuga kompletteras med ljuddämpade överluftsdon så att luftflödet inte ska stoppas när man stänger dörren.
Systemet ser ut så här förutom att de flesta luftdonen blivit en eller två storlekar större och några har fått lite bättre placering.
Källare:
Aggregatet fick flyttas 1,5m åt vänster eftersom vi från början hade planerat ett vägghängt som skulle sitta ovanför golvvärmecentralen. När vi istället valde ett golvstående fick jag tänka om lite.
Mellanplan
Övre plan
Vi köpte ventilationsaggregatet Rec Temovex och ett spiropaket i en ventilationsbutik på nätet.
Då fick man konstruktionen av rörsystemet på köpet och runt 30% rabatt på rördelarna.
I efterhand skulle vi ha valt en annan butik då konstruktören var EXTREMT långsam.
Vi fick vänta 3 månader på ritningarna och de gick inte att bygga efter för fem öre eftersom han struntat helt i takstolskonstruktionen. Han tog inte heller någon hänsyn till de akustiska krav jag ställt.
Under tiden jag väntade hann jag själv göra en komplett projektering som passade in så att den gick att montera i vårt tak och en akustisk beräkning så att systemet uppfyllde de ljudkrav vi hade.
Vi ville trots allt att konstruktören skulle göra klart, eftersom vi ville få rätt delar i materialsatsen, och det var betydligt billigare än att köpa allt löst, så det slutade med att jag (rätt irriterad) åkte till företagets kontor och satt och hängde över axeln på honom tills han var klar :/
När konstruktionen väl var klar flöt allt på smidigt. De plockade ihop allt och jag åkte dit och hämtade det.
Som sagt var det trångt i taket så att få dit alla rör och 40cm isolering var minst sagt trångt.
Alla rör skulle dessutom ha kondensisolering så jag fick montera ihop vissa delar på marken.
Att få på kondensisoleringen var fö ett h-e. Isoleringen fastnade i röränden och gick sönder att antal gånger.
Skulle jag göra om det skulle jag tillverka koner att sätta i änden på rören.
Rören sticks ner i respektive rum så får man kapa det i rätt längd när innertaket är på plats.
Som synes på bilderna hann vi få en del fukt i taket innan vi hann få dit fuktspärren
Lättbetongen och de gjuta bjälklagen gav ifrån sig MYCKET fukt när de torkade.
Eftersom huset stod ett antal veckor utan fönster efter att taket kommit på plats och flera månader utan fönsterdörrarna trodde jag att ventilationen skulle räcka men uppenbarligen inte
Takduken är på gott och ont HELT vattentät. Papp hade troligen andats lite bättre.
På mellanplan slapp man jobba i det trånga taket så där gick det fortare.
Köket med vy mot lilla badrummet.
Det stora hålet ska rymma en skjutdörr.
Röret till höger i bild är frånluften från badrum och tvättstuga.
Frånluften i tvättstugan och röret fortsätter in i badrummet.
Köket med imkanalen som också skulle få plats.
Det ligger ett sovrum rakt ovanför den framtida köksön så imkanalen fick ta en horisontell väg till rörschaktet.
Det ska in en rökkanal där också framöver så det lär bli trångt :/
Den korta röränden på imkanalen är ett lock så att det går att sota.
Köket med vy mot lilla badrummet.
Det stora hålet ska rymma en skjutdörr.
Röret till höger i bild är frånluften från badrum och tvättstuga.
Frånluften i tvättstugan och röret fortsätter in i badrummet.
Köket med imkanalen som också skulle få plats.
Det ligger ett sovrum rakt ovanför den framtida köksön så imkanalen fick ta en horisontell väg till rörschaktet.
Det ska in en rökkanal där också framöver så det lär bli trångt :/
Den korta röränden på imkanalen är ett lock så att det går att sota.
Ventilationsinstallationen i källaren hände egentligen efter bergvärmeinstallationen men jag tar den nu så är det lättare att följa vad som händer.
Först två hål i väggen för uteluft (inkommande) och avluft (utgående)
De ansluter till ett kombidon på utsidan.
Sen lite rör till donen.
Sen aggregatet. Ett tungt elände att baxa på plats.
Plattvärmeväxlaren innehåller uppenbarligen mycket metall
För att få låg ljudnivå har alla anslutningar till aggregatet ljuddämpare.
Eftersom jag hade gott om plats tog jag den längsta modellen med 100mm dämpull kring röret.
Priset är i princip samma som den vanliga med 50mm dämpull men ljuddämpningen, framförallt vid låga frekvenser, är betydligt bättre. Man vill inte ha en massa lågfrekvent buller från ventilationssystemet. Då blir man trött i huvudet.
De verkar dämpa bra för med aggregatet igång kunde man inte höra något fläktljud alls från rören trots att huvudet höll på att blåsa bort om man satte det framför tilluftskanalen Nu var det så klart lite direktljud från aggregatet i rummet men det var förvånandsvärt lågt.
Skivhissen var bra att hålla uppe dämparna med medans man skruvade fast dem
Som synes är det samma stora dämpare till luftanslutningarna ute.
Det är för att vi (och grannarna) ska slippa ljud från ventilationssystemet när vi är ute.
Vi har en granne som har en frånluftsfläkt på taket som driver halva kvarteret till vansinne och det är inte kul
Det var lite trångt att få plats med allt så rören fick gå lite under/över varann.
För att få bort de sista lågfrekventa tonerna satte jag slangdämpare också innan rören går upp.
Under byggtiden hade jag inte frånluftskanalerna i huset igång eftersom de då skulle fyllas med en massa byggdamm.
Eftersom det inte är några dörrar på plats fick luften istället gå ner i källaren och direkt in i aggregatet genom ett löst filter som jag bara satt över rörändan. Jag fick byta det rätt många gånger man jag tror att jag räddade kanalsystemet från en hel del damm på det sättet.
Först två hål i väggen för uteluft (inkommande) och avluft (utgående)
De ansluter till ett kombidon på utsidan.
Sen lite rör till donen.
Sen aggregatet. Ett tungt elände att baxa på plats.
Plattvärmeväxlaren innehåller uppenbarligen mycket metall
För att få låg ljudnivå har alla anslutningar till aggregatet ljuddämpare.
Eftersom jag hade gott om plats tog jag den längsta modellen med 100mm dämpull kring röret.
Priset är i princip samma som den vanliga med 50mm dämpull men ljuddämpningen, framförallt vid låga frekvenser, är betydligt bättre. Man vill inte ha en massa lågfrekvent buller från ventilationssystemet. Då blir man trött i huvudet.
De verkar dämpa bra för med aggregatet igång kunde man inte höra något fläktljud alls från rören trots att huvudet höll på att blåsa bort om man satte det framför tilluftskanalen
Nu var det så klart lite direktljud från aggregatet i rummet men det var förvånandsvärt lågt. 
Skivhissen var bra att hålla uppe dämparna med medans man skruvade fast dem
Som synes är det samma stora dämpare till luftanslutningarna ute.
Det är för att vi (och grannarna) ska slippa ljud från ventilationssystemet när vi är ute.
Vi har en granne som har en frånluftsfläkt på taket som driver halva kvarteret till vansinne och det är inte kul
Det var lite trångt att få plats med allt så rören fick gå lite under/över varann.
För att få bort de sista lågfrekventa tonerna satte jag slangdämpare också innan rören går upp.
Under byggtiden hade jag inte frånluftskanalerna i huset igång eftersom de då skulle fyllas med en massa byggdamm.
Eftersom det inte är några dörrar på plats fick luften istället gå ner i källaren och direkt in i aggregatet genom ett löst filter som jag bara satt över rörändan. Jag fick byta det rätt många gånger man jag tror att jag räddade kanalsystemet från en hel del damm på det sättet.
Redigerat:
Nu är hela systemet igång och alla flöden justerade vid OVK:n.
Systemet är som beräknat helt ljudlöst i boendedelen av huset.
Jag har mätt upp det till under 18dB(C) med vår B&K från jobbet 30cm från donen (vår mätare klarare inte lägre än 18dB).
Det betyder att den totala nivån i rummet är ännu lägre och det går inte ens kan höra något från ventilationen om man sätter örat 10cm från donen.
De don jag använder är System Air:s Balance-S för tilluft
och Balance-E för frånluft.
De är inte snygga men var de tystaste jag kunde hitta på marknaden som det fanns data på.
Framförallt alstrade de väldigt lite ljud vid låga frekvenser.
På hemsidan fanns dessutom ett bra verktyg för beräkning av ljudnivåer vid olika flöden och tryckfall.
För att få lägsta möjliga ljudnivå valde jag på de flesta platser större don än kanalerna så det sitter adaptrar.
Kanalerna behövde inte vara större eftersom flödena i vanliga villainstallationer är så låga att de inte alstrar något nämnvärt ljud.
De flesta beräkningarna för flöde, tryckfall och ljudnivå har jag gjort i Excel från tillverkardata.
Jag ville få ett system som var så balanserat som möjligt i form av mottryck i alla gren ar för att kunna köra med låga tryckfall över ventilerna. Är system välbalanserat behöver man inte strypa så hårt vid ventilerna och då alstrar de inte så mycket brusljud.
Jag hittade också ett bra program på nätet för att beräkna ljudnivåer från ventilation, DIMsilencer.
Det är Lindabs program för att beräkna vilken av deras ljuddämpare man ska använda, men det kan göra beräkningar av hela kedjan. Jag gjorde testberäkningar av några av våra kanaler i det och det stämde bra överens med mina Excel-beräkningar.
Systemet är som beräknat helt ljudlöst i boendedelen av huset.
Jag har mätt upp det till under 18dB(C) med vår B&K från jobbet 30cm från donen (vår mätare klarare inte lägre än 18dB).
Det betyder att den totala nivån i rummet är ännu lägre och det går inte ens kan höra något från ventilationen om man sätter örat 10cm från donen.
De don jag använder är System Air:s Balance-S för tilluft
och Balance-E för frånluft.
De är inte snygga men var de tystaste jag kunde hitta på marknaden som det fanns data på.
Framförallt alstrade de väldigt lite ljud vid låga frekvenser.
På hemsidan fanns dessutom ett bra verktyg för beräkning av ljudnivåer vid olika flöden och tryckfall.
För att få lägsta möjliga ljudnivå valde jag på de flesta platser större don än kanalerna så det sitter adaptrar.
Kanalerna behövde inte vara större eftersom flödena i vanliga villainstallationer är så låga att de inte alstrar något nämnvärt ljud.
De flesta beräkningarna för flöde, tryckfall och ljudnivå har jag gjort i Excel från tillverkardata.
Jag ville få ett system som var så balanserat som möjligt i form av mottryck i alla gren ar för att kunna köra med låga tryckfall över ventilerna. Är system välbalanserat behöver man inte strypa så hårt vid ventilerna och då alstrar de inte så mycket brusljud.
Jag hittade också ett bra program på nätet för att beräkna ljudnivåer från ventilation, DIMsilencer.
Det är Lindabs program för att beräkna vilken av deras ljuddämpare man ska använda, men det kan göra beräkningar av hela kedjan. Jag gjorde testberäkningar av några av våra kanaler i det och det stämde bra överens med mina Excel-beräkningar.
Haha, tack!S skydiver skrev:
Riktigt så professionellt vet jag inte om det blev.
Projekteringen var väl hyfsat seriös, men installationen kändes lite amatörmässig
Flödena ser ut så här:
Tryckfallen över tilluftskanalerna i boendedelen syns i mitt hemsnickrade kalkylblad.
De röda cellerna är motsvarar kanaldragningen och det mest relevanta är att mottrycket i de olika grenarna är hyfsat väl balanserade mot varann.
Vilket mottryck det slutligen blev över donen har jag inga mätvärden på så värdena i tabellen nedan är uträknade från uppmätta öppningsmått på ventilerna. De flesta var så öppna att värdena hamnade utanför tabellerna men mottrycket är så lågt att det inte lär spela någon roll.
Jag läste någonstans att man brukar justera ventilationsanläggningar för ett mottryck över ventilerna på runt 30Pa för att systemet ska vara balanserat oavsett om dörrar är öppna eller stängda.
De som gjorde OVK:n justerade inte så. Jag vet inte om det är rätt eller fel.
Eftersom jag tyckte att systemet kändes så väl balanserat på tilluftssidan gjorde jag aldrig någon beräkning på frånluften.
Kanalerna där har ungefär samma diametrar för motsvarande luftflöde så det borde se ungefär likadant ut där.
TackM magnu skrev:
Stämmer väl att det oftast inte hinns med.