Nu kommer vi till ett byggmoment som jag aldrig sett någon annan göra själv.
I vardagsrummet finns en del bredvid trappen till övervåningen där det är full takhöjd.
Där ska det vara ett 4,2m högt 1,6m brett fönster.
Fönstret vetter mot väster och en granne ovanför som får insyn rakt in i nästan hela huset.
För att få in så mycket kvällssol som möjligt utan att få insyn,
valde vi här att ha ett fönster av svagt vågiga glasblock.
För att få en rimlig värmeekonomi behövde det vara isolerade glasblock.
De fungerar som treglasfönster och med en extra tunn glasruta inuti blocket med ett värmereflekterande skikt.
Hela blocket är dessutom fyllt med argongas för att ytterligare förbättra isoleringen.
Problemet med den lilla tunna glasrutan i mitten är att den är väldigt känslig för tryck.
Om man på traditionellt sätt murar ett 4m högt fönster spricker den lilla rutan på de nedersta blocken av tyngden från alla block ovanför.
Av det skälet måste man gjuta alla glasblocksfönster över en viss höjd i en liggande form så att murbruket blir fullständigt och perfekt fördelat mellan alla blocken. Man måste också göra fogarna mellan blocken tjockare så att de stående agerar som betongpelare och bär upp hela konstruktionen. I praktiken hänger då alla glasblocken i en betongmatris.
Allt detta hade jag läst och sett att glasblockstillverkarna tillverkade stora glasblockspartier i liggande formar på fabrik som sen kranades upp på byggplatsen.
Jag bestämde mig för att det här borde gå att göra själv
Jag hade beräknat att fönstret fick plats att gjutas på golvet i vardagsrummet och sen precis kunna lyftas upp och ställas in i hålet.
Först byggde jag den yttre sargen till formen.
I botten lade jag sen plast så att inte allt skulle fastna i golvet.
Eftersom blocken är lite ojämna och jag inte ville att det skulle rinna in betong under dem och förstöra ytan lade jag ett halvtjockt tyg under. Tanken var att plasten då skulle täta lite bättre mot blocken. Allt skulle vara tvungen att härda minst en vecka så all betong som runnit ner på glasens undersida skulle ha brunnit fast när fönstret var lyft så att jag kunde komma åt att göra rent blocken. Det fungerade skapligt. Jag hade också vaxat blocken i förväg för att minska risken att det brände fast betong på dem.
Sen la jag in alla blocken i raka fina rader.
För att blocken inte skulle åka runt eller flyta upp under gjutningen gjöt jag fast dem med ett tunt skikt i botten.
Eftersom fönstret skulle lyftas på plats från liggande måste det armeras. ORDENTLIGT !!
Det är bara 80mm tjockt och 4m högt så det blir rejäla böjkrafter.
Efter att ha läst på konstruktionsmanualen till blocken bestämde jag mig för att göra den konstruktion man gör när blocken ska användas som gångyta. Då borde de tåla att lyftas också.
Det betyder två lager armering ca 15mm från respektive sida på blocken.
Med så tunn betong skyddar den inte armeringen mot vatten (det krävs minst 50mm) så jag fick använda rostfri armering.
Jag kunde inte heller naja den med vanlig tråd eftersom den också skulle rosta och kanske spränga sönder betongen så jag fick ta buntband i plast.
Jag najade ihop lagret ovanpå blocken först och sänkte sen ner det.
Båda lagren armering på plats.
Kring kanterna är det grövre armering för att det ska hålla att lyfta i.
I vardagsrummet finns en del bredvid trappen till övervåningen där det är full takhöjd.
Där ska det vara ett 4,2m högt 1,6m brett fönster.
Fönstret vetter mot väster och en granne ovanför som får insyn rakt in i nästan hela huset.
För att få in så mycket kvällssol som möjligt utan att få insyn,
valde vi här att ha ett fönster av svagt vågiga glasblock.
För att få en rimlig värmeekonomi behövde det vara isolerade glasblock.
De fungerar som treglasfönster och med en extra tunn glasruta inuti blocket med ett värmereflekterande skikt.
Hela blocket är dessutom fyllt med argongas för att ytterligare förbättra isoleringen.
Problemet med den lilla tunna glasrutan i mitten är att den är väldigt känslig för tryck.
Om man på traditionellt sätt murar ett 4m högt fönster spricker den lilla rutan på de nedersta blocken av tyngden från alla block ovanför.
Av det skälet måste man gjuta alla glasblocksfönster över en viss höjd i en liggande form så att murbruket blir fullständigt och perfekt fördelat mellan alla blocken. Man måste också göra fogarna mellan blocken tjockare så att de stående agerar som betongpelare och bär upp hela konstruktionen. I praktiken hänger då alla glasblocken i en betongmatris.
Allt detta hade jag läst och sett att glasblockstillverkarna tillverkade stora glasblockspartier i liggande formar på fabrik som sen kranades upp på byggplatsen.
Jag bestämde mig för att det här borde gå att göra själv
Jag hade beräknat att fönstret fick plats att gjutas på golvet i vardagsrummet och sen precis kunna lyftas upp och ställas in i hålet.
Först byggde jag den yttre sargen till formen.
I botten lade jag sen plast så att inte allt skulle fastna i golvet.
Eftersom blocken är lite ojämna och jag inte ville att det skulle rinna in betong under dem och förstöra ytan lade jag ett halvtjockt tyg under. Tanken var att plasten då skulle täta lite bättre mot blocken. Allt skulle vara tvungen att härda minst en vecka så all betong som runnit ner på glasens undersida skulle ha brunnit fast när fönstret var lyft så att jag kunde komma åt att göra rent blocken. Det fungerade skapligt. Jag hade också vaxat blocken i förväg för att minska risken att det brände fast betong på dem.
Sen la jag in alla blocken i raka fina rader.
För att blocken inte skulle åka runt eller flyta upp under gjutningen gjöt jag fast dem med ett tunt skikt i botten.
Eftersom fönstret skulle lyftas på plats från liggande måste det armeras. ORDENTLIGT !!
Det är bara 80mm tjockt och 4m högt så det blir rejäla böjkrafter.
Efter att ha läst på konstruktionsmanualen till blocken bestämde jag mig för att göra den konstruktion man gör när blocken ska användas som gångyta. Då borde de tåla att lyftas också.
Det betyder två lager armering ca 15mm från respektive sida på blocken.
Med så tunn betong skyddar den inte armeringen mot vatten (det krävs minst 50mm) så jag fick använda rostfri armering.
Jag kunde inte heller naja den med vanlig tråd eftersom den också skulle rosta och kanske spränga sönder betongen så jag fick ta buntband i plast.
Jag najade ihop lagret ovanpå blocken först och sänkte sen ner det.
Båda lagren armering på plats.
Kring kanterna är det grövre armering för att det ska hålla att lyfta i.
Redigerat:
Sen var det dags för gjutning
Nu blir det bråttom som f-n att få bort all betong från glasen innan den bränner fast så efter det här hinner jag inte ta några bilder.
Principen är samma som när man fogar kakel men betong visade sig vara betydligt jobbigare att få bort än kakelfog.
Jag kunde inte använda vatten eftersom det riskerade att minska hållfastheten och jag behövde all hållfasthet jag kunde få inför lyftet. Det hela slutade med att jag torkade betong 5 timmar i sträck och då fick jag ändå inte bort allt
När det härdat skapligt dagen efter, stod jag i flera timmar med högtrycken för att få bort så mycket jag kunde från glasen.
Jag hade vaxat alla block i flera lager men vaxet tålde inte slipningen av betongen så glasen blev rejält repiga.
Förhoppningsvis blir de bra efter lite maskinpolering.
Så här i efterhand borde jag lagt tid på att sätta plastfolie på alla blocken.
Nu blir det bråttom som f-n att få bort all betong från glasen innan den bränner fast så efter det här hinner jag inte ta några bilder.
Principen är samma som när man fogar kakel men betong visade sig vara betydligt jobbigare att få bort än kakelfog.
Jag kunde inte använda vatten eftersom det riskerade att minska hållfastheten och jag behövde all hållfasthet jag kunde få inför lyftet. Det hela slutade med att jag torkade betong 5 timmar i sträck och då fick jag ändå inte bort allt
När det härdat skapligt dagen efter, stod jag i flera timmar med högtrycken för att få bort så mycket jag kunde från glasen.
Jag hade vaxat alla block i flera lager men vaxet tålde inte slipningen av betongen så glasen blev rejält repiga.
Förhoppningsvis blir de bra efter lite maskinpolering.
Så här i efterhand borde jag lagt tid på att sätta plastfolie på alla blocken.
Medans glasblocken torkar fanns det tid att ta emot leverans av takstolar, limträbalk, råspont och alla fönster.
Inte helt optimalt att ställa det på gräsmattan med tanke på fukten men det fick inte plats någon annanstans och de skulle stå där så kort tid så det fick bli så.
Inte helt optimalt att ställa det på gräsmattan med tanke på fukten men det fick inte plats någon annanstans och de skulle stå där så kort tid så det fick bli så.
Jag hade inte bestämt exakt mått på glasblocksfönstret eller hur jag skulle montera det när vi murade så jag fick tyvärr lösa det i efterhand. Fönstret ska så i en slits sågad ur fönstersmygen.
På så sätt sitter det fast bra och delar av betongsargen hamnar inne i lättbetongen som isolerar bättre.
Att kapa ur slitsen i efterhand krävde att jag byggde en ställning i fönstersmygen att stå på.
Jag hade bara en zip-up så utsidan fick bli fulsnickeri :/
Nu syns även hur fönstret ser ut efter att betongen härdat.
Jag lade en skiva över glaset om jag skulle råka tappa något från övervåningen.
På så sätt sitter det fast bra och delar av betongsargen hamnar inne i lättbetongen som isolerar bättre.
Att kapa ur slitsen i efterhand krävde att jag byggde en ställning i fönstersmygen att stå på.
Jag hade bara en zip-up så utsidan fick bli fulsnickeri :/
Nu syns även hur fönstret ser ut efter att betongen härdat.
Jag lade en skiva över glaset om jag skulle råka tappa något från övervåningen.
Med fönstret härdat och slitsen ursågad är sannings minut här.
Skulle det hålla för att lyfta.
Jag testade försiktigt med en kofot som hävstång och fönstret lättar från marken.
Puh!!!
Annars hade en veckas jobb och en del pengar varit bortkastade.
Jag ringer efter kranhjälp och vi sätter igång.
Det ser nästan overkligt ut när fönstret lyfts.
Det är så tunt att det ser ut som att lyfta ett papper i betong.
Jag hade följt projekteringsanvisningarna och även gjort en grov överslagsberäkning.
Båda sade att det ska hålla med rejäl marginal, men jag visste inte om jag fått till hållfastheten i betongen korrekt.
Fönstret står nu upp och är oskatt.
Lite betong har runnit in på baksidan av blocken under gjutningen men inte så farligt och det sitter ganska löst.
Dags att lyfta det på plats i slitsen.
Det visade sig vara svårt att beräkna exakt hur mycket plats om behövdes så det tog ett antal timmar att prova och kapa mer och mer tills det gick in. Jag ville behålla som mycket av lättbetongen som möjligt så jag tog bort lite i taget.
Tur att man har en tålmodig kranförare
Fönstret på plats så nu kan den sista fönsterbalken monteras och taksargen muras klart.
Skulle det hålla för att lyfta.
Jag testade försiktigt med en kofot som hävstång och fönstret lättar från marken.
Puh!!!
Annars hade en veckas jobb och en del pengar varit bortkastade.
Jag ringer efter kranhjälp och vi sätter igång.
Det ser nästan overkligt ut när fönstret lyfts.
Det är så tunt att det ser ut som att lyfta ett papper i betong.
Jag hade följt projekteringsanvisningarna och även gjort en grov överslagsberäkning.
Båda sade att det ska hålla med rejäl marginal, men jag visste inte om jag fått till hållfastheten i betongen korrekt.
Fönstret står nu upp och är oskatt.
Lite betong har runnit in på baksidan av blocken under gjutningen men inte så farligt och det sitter ganska löst.
Dags att lyfta det på plats i slitsen.
Det visade sig vara svårt att beräkna exakt hur mycket plats om behövdes så det tog ett antal timmar att prova och kapa mer och mer tills det gick in. Jag ville behålla som mycket av lättbetongen som möjligt så jag tog bort lite i taget.
Tur att man har en tålmodig kranförare
Fönstret på plats så nu kan den sista fönsterbalken monteras och taksargen muras klart.
Nu när det är tomt på golvet i vardagsrummet (där det är öppet till nock) och innan taket är på passar vi på att krana in alla pallar med fönster.
De största fönstren väger 240kg så att kunna montera dem från insidan är en stor fördel.
Nu när alla lyft är klara är det dags att lägga på taket.
Först 3 limträbalkar som ska bära alla takstolar.
En i mitten som står på stålpelare
och en längs med varje yttervägg för att fördela lasten över fönsteröppningarna
De största fönstren väger 240kg så att kunna montera dem från insidan är en stor fördel.
Nu när alla lyft är klara är det dags att lägga på taket.
Först 3 limträbalkar som ska bära alla takstolar.
En i mitten som står på stålpelare
och en längs med varje yttervägg för att fördela lasten över fönsteröppningarna
Efter det, takstolar.
Här har jag också hunnit mura klart balken och de sista blocken över glasblocksfönstret.
Det var tvunget att göras innan limträbalken skulle dit.
Här har jag också hunnit mura klart balken och de sista blocken över glasblocksfönstret.
Det var tvunget att göras innan limträbalken skulle dit.
Nästa steg, råspont.
Det gällde att vara snabb medan det var bra väder.
Jag bedömde att det skulle gå fortast med luckor så det fick bli det.
Min far och en kompis kom och hjälpte till att få det klart så snabbt som möjligt.
Jag hade ingen hel press som skulle kunna täcka hela taket och regn på råsponten hade fått den att svälla.
Gör den det innan monteringen blir det glipor när den torkar och sväller den när den är monterad kan den förskjutas eller i värsta fall poppa upp.
Vi hann inte klart med allt första dagen och det varnades för regn på natten så jag fick lägga ut alla luckorna löst och täcka med de pressar jag hade.
Det kom lite regn men det klarade sig skapligt. Ett lite hål gjorde att en lucka svällde men det fanns extra så det gick ihop ändå.
Det gällde att vara snabb medan det var bra väder.
Jag bedömde att det skulle gå fortast med luckor så det fick bli det.
Min far och en kompis kom och hjälpte till att få det klart så snabbt som möjligt.
Jag hade ingen hel press som skulle kunna täcka hela taket och regn på råsponten hade fått den att svälla.
Gör den det innan monteringen blir det glipor när den torkar och sväller den när den är monterad kan den förskjutas eller i värsta fall poppa upp.
Vi hann inte klart med allt första dagen och det varnades för regn på natten så jag fick lägga ut alla luckorna löst och täcka med de pressar jag hade.
Det kom lite regn men det klarade sig skapligt. Ett lite hål gjorde att en lucka svällde men det fanns extra så det gick ihop ändå.
På råsponten ska det ligga Resitrix takduk.
Det är det enda tätskikt som är godkänt för 3 graders taklutning och
den sägs ha betydligt längre hållbarhet än papp.
Första steget är deras primer. En tunnflytande tjärliknande svart klet.
Gick snabbt att rolla ut men skyddsmask var trevligt att ha ändå eftersom det var vindstilla och en stor yta med avdunstande lösningsmedel.
När primern torkat lägger man ut rullarna där de ska vara men fortfarande med skyddspappen på.
När våden ligger där man vill ha den lossar man skyddspappen i änden och trycker fast våden där.
Sen drar man försiktigt bort skyddsfilmen underifrån och våden fastnar då omedelbart.
Det går väldigt smidigt men man måste dra rakt så att de inte glider iväg och hamnar snett.
De hugger fast stenhårt så det går inte att ändra sig.
Man lägger våderna med 50mm överlapp och när de är på plats är det dags att svetsa ihop dem.
Det görs med värmepistol på ca 550grader och ett platt specialmunstycke. Vartefter limmet smälter pressar man ihop våderna med en tryckrulle av silikon.
Det blev totalt över 100m svets så det tog mig flera dagar att svetsa allt.
Proffsen har en slags vagn när de långa skarvarna ska göras men jag hade inte tillgång till någon sådan så det fick bli att kröka rygg istället.
Duken läggs upp på sargerna också men jag fick inga bilder på det när det här gjordes.
Den vanliga Resitrixduken är svart men vi valde en grå istället för vi tyckte den var snyggare.
Det gör förhoppningsvis också att huset blir något svalare på sommaren.
När man får duken är den blå.
Den grånar sen när den utsätts för UV-ljus och det ska vara ett skyddande skikt.
Svetsarna fäster inte på den gråa ytan så duken måste skydds mot UV innan den läggs på plats.
Det är det enda tätskikt som är godkänt för 3 graders taklutning och
den sägs ha betydligt längre hållbarhet än papp.
Första steget är deras primer. En tunnflytande tjärliknande svart klet.
Gick snabbt att rolla ut men skyddsmask var trevligt att ha ändå eftersom det var vindstilla och en stor yta med avdunstande lösningsmedel.
När primern torkat lägger man ut rullarna där de ska vara men fortfarande med skyddspappen på.
När våden ligger där man vill ha den lossar man skyddspappen i änden och trycker fast våden där.
Sen drar man försiktigt bort skyddsfilmen underifrån och våden fastnar då omedelbart.
Det går väldigt smidigt men man måste dra rakt så att de inte glider iväg och hamnar snett.
De hugger fast stenhårt så det går inte att ändra sig.
Man lägger våderna med 50mm överlapp och när de är på plats är det dags att svetsa ihop dem.
Det görs med värmepistol på ca 550grader och ett platt specialmunstycke. Vartefter limmet smälter pressar man ihop våderna med en tryckrulle av silikon.
Det blev totalt över 100m svets så det tog mig flera dagar att svetsa allt.
Proffsen har en slags vagn när de långa skarvarna ska göras men jag hade inte tillgång till någon sådan så det fick bli att kröka rygg istället.
Duken läggs upp på sargerna också men jag fick inga bilder på det när det här gjordes.
Den vanliga Resitrixduken är svart men vi valde en grå istället för vi tyckte den var snyggare.
Det gör förhoppningsvis också att huset blir något svalare på sommaren.
När man får duken är den blå.
Den grånar sen när den utsätts för UV-ljus och det ska vara ett skyddande skikt.
Svetsarna fäster inte på den gråa ytan så duken måste skydds mot UV innan den läggs på plats.
Nu är taket äntligen tätt och inget har blivit vattenskadat.
Ett stort steg på vägen!
Fram till nu har det varit i princip konstant panik.
Det var alltid är något som behövde göras för annars skiter sig planeringen med personal eller leveranser, eller så blir något förstört av snö eller regn.
Projektet har av olika skäl varit tvunget att vara väldigt tajt planerat både vad gäller tid, ekonomi eller utrymme så det har i princip inte funnits något utrymme för förskjutningar i tidsplanen.
Nu är det iaf dags för fönster.
Först behövde botten på fönstersmygarna göras i ordning.
Det betyder en plåt under fönsterblecken med en remsa tätskikt ovanpå.
När man sen putsar upp mot plåten bilden en luftspalt under fönstret.
Dels kan eventuellt vatten som läcker in längs karmen rinna ut utan att blöta ner lättbetongen.
Dels kan lufttrycket jämnas ut inne i fönstrets luftspalt så att vatten inte trycks in när det regnar och blåser mot fasaden.
Jag kapade ner lättbetongen lite med aligatorsågen.
För lätt kunna se när vinkeln var rätt hade jag gjordt en mall i trä.
Sen limmade jag en galvad plåt med montagelim och sist en remsa tätskiktsduk.
Jag vek upp ändarna på plåtarna för att stödja fönsterblecken så att distansen bibehålls.
Ett stort steg på vägen!
Fram till nu har det varit i princip konstant panik.
Det var alltid är något som behövde göras för annars skiter sig planeringen med personal eller leveranser, eller så blir något förstört av snö eller regn.
Projektet har av olika skäl varit tvunget att vara väldigt tajt planerat både vad gäller tid, ekonomi eller utrymme så det har i princip inte funnits något utrymme för förskjutningar i tidsplanen.
Nu är det iaf dags för fönster.
Först behövde botten på fönstersmygarna göras i ordning.
Det betyder en plåt under fönsterblecken med en remsa tätskikt ovanpå.
När man sen putsar upp mot plåten bilden en luftspalt under fönstret.
Dels kan eventuellt vatten som läcker in längs karmen rinna ut utan att blöta ner lättbetongen.
Dels kan lufttrycket jämnas ut inne i fönstrets luftspalt så att vatten inte trycks in när det regnar och blåser mot fasaden.
Jag kapade ner lättbetongen lite med aligatorsågen.
För lätt kunna se när vinkeln var rätt hade jag gjordt en mall i trä.
Sen limmade jag en galvad plåt med montagelim och sist en remsa tätskiktsduk.
Jag vek upp ändarna på plåtarna för att stödja fönsterblecken så att distansen bibehålls.
Nu är det klart för att montera fönstren.
Far kommer förbi och hjälper till att montera de största.
Som nämndes vägde de 240kg men vi kunde köra dem till rätt plats stående upprätt på pallvagnen.
Sen lade vi ner dem på golvet med ena änden vilandes på pallvagnen.
Den änden rullade då med när vi drog fram andra änden till smygen och lyfte upp den där.
Frigolitklossar klädda med tyg hindrade att det blev märken på insidan av karmarna.
Sen var det bara att resa upp dem.
Jag hade monterat stoppklossar i smygen på rätt avstånd från utsidan av fasaden.
På så sätt hamnade fönstren på rätt djup i fasaden på en gång när de vägts in.
Avståndet hölls rätt till alla sidor i smygen med hjälp av kilklossar och karmskruv och distansbrickor för lättbetong.
Sen skruvades de fast med Essves lättbetongskruv.
Som vanligt är det svårt att hinna med att ta bra bilder.
Far kommer förbi och hjälper till att montera de största.
Som nämndes vägde de 240kg men vi kunde köra dem till rätt plats stående upprätt på pallvagnen.
Sen lade vi ner dem på golvet med ena änden vilandes på pallvagnen.
Den änden rullade då med när vi drog fram andra änden till smygen och lyfte upp den där.
Frigolitklossar klädda med tyg hindrade att det blev märken på insidan av karmarna.
Sen var det bara att resa upp dem.
Jag hade monterat stoppklossar i smygen på rätt avstånd från utsidan av fasaden.
På så sätt hamnade fönstren på rätt djup i fasaden på en gång när de vägts in.
Avståndet hölls rätt till alla sidor i smygen med hjälp av kilklossar och karmskruv och distansbrickor för lättbetong.
Sen skruvades de fast med Essves lättbetongskruv.
Som vanligt är det svårt att hinna med att ta bra bilder.
De mindre fönstren var inte så tunga så de lyfte vi bara in för hand.
Med tak och fönster på plats har det blivit dags att ta hand saker som blivit skjutna på i den allmänna bristen på tid.
En sak som är bra att ha är hängrännor.
När takduken monterades lät jag den bara hänga över kanten men du är det dags att göra klart.
Krokarna till hängrännorna ska fästas på undersidan av råsponten.
Tyvärr finns det ingen plats att skruva där så jag fick fälla ut i de reglar som bildar luftspalten mellan taksargen och råsponten och skruva allt från ovansidan.
Sen monteras fotplåten och takduken svetsas mot den.
Jag har även hunnit montera takduken på taksargen men det togs inga bilder på.
En sak som är bra att ha är hängrännor.
När takduken monterades lät jag den bara hänga över kanten men du är det dags att göra klart.
Krokarna till hängrännorna ska fästas på undersidan av råsponten.
Tyvärr finns det ingen plats att skruva där så jag fick fälla ut i de reglar som bildar luftspalten mellan taksargen och råsponten och skruva allt från ovansidan.
Sen monteras fotplåten och takduken svetsas mot den.
Jag har även hunnit montera takduken på taksargen men det togs inga bilder på.
Jag har också fått hjälp med att återfylla runt grunden så nu är det lättare att ta sig runt huset.
Jag återfyller med jordmassorna som grävdes upp vid sprängningen men närmast huset blir det dränerande grus så att det inte binds vatten som utvidgas när det fryser och knäcker källarväggarna.
Jag återfyller med jordmassorna som grävdes upp vid sprängningen men närmast huset blir det dränerande grus så att det inte binds vatten som utvidgas när det fryser och knäcker källarväggarna.
Entrén till huset är som tidigare nämnts infälld i fasaden.
Det betyder att golvet på entrén är taket i källaren och behöver därför isoleras och tätas mot vatten på samma sätt som balkongen.
Jag gör därför på samma sätt. Först gjuta fall, sen asfalt och sen foamglas.
Ovanpå det geotextil
Sen betong men tyvärr ingen bild på det här.
Det betyder att golvet på entrén är taket i källaren och behöver därför isoleras och tätas mot vatten på samma sätt som balkongen.
Jag gör därför på samma sätt. Först gjuta fall, sen asfalt och sen foamglas.
Ovanpå det geotextil
Sen betong men tyvärr ingen bild på det här.