Sista frågetecknen som behöver rätas ut innan montering
Hej alla hjälpsamma på Byggahus!
Jag håller på och ritar på ett nytt system med vedpanna ( CTC V40 ) och två ackar ( Strömsnäs 1500l ) och tryck.exp.kärl ( 400l ). Har läst vad som sagts om inkoppling så det blir från sidan. Sedan så tänkte jag ta modellen med solslinga för att ha den som förvärmning till tappvarmvatten. Längre fram i tiden vill jag ha vvc. Skall man ha dubbla blandarventiler? Har funderat på att ha så grova rör som acktank tillåter dvs 50R. Huset är från 50-talet, så det är blåa rör i hela huset. Funderar på att bygga anl. med blåa, dels bra pris och slipper öppen låga. Vad säger ni om det?
Sedan så är det anslutning till husets radiatorkrets är 50R. Hur ska man tänka där? Cirk.pumpen har ansl. 40R. Skall man ha så stora rör som möjligt även där? Har läst åsikter om att man skall ha en strypventil på rad.retur.
Tack på förhand MF.
Jag håller på och ritar på ett nytt system med vedpanna ( CTC V40 ) och två ackar ( Strömsnäs 1500l ) och tryck.exp.kärl ( 400l ). Har läst vad som sagts om inkoppling så det blir från sidan. Sedan så tänkte jag ta modellen med solslinga för att ha den som förvärmning till tappvarmvatten. Längre fram i tiden vill jag ha vvc. Skall man ha dubbla blandarventiler? Har funderat på att ha så grova rör som acktank tillåter dvs 50R. Huset är från 50-talet, så det är blåa rör i hela huset. Funderar på att bygga anl. med blåa, dels bra pris och slipper öppen låga. Vad säger ni om det?
Sedan så är det anslutning till husets radiatorkrets är 50R. Hur ska man tänka där? Cirk.pumpen har ansl. 40R. Skall man ha så stora rör som möjligt även där? Har läst åsikter om att man skall ha en strypventil på rad.retur.
Tack på förhand MF.
Varför så grova rör?
Blåa rör till den pannan då är det DN32 eller DN40 som gäller.
Hur stort hus har du? Om de gammla rören är DN50 så är det antagligen för att det varit ett självcirksystem. Du kan med lätthet gå ner i dimension.
Blåa rör till den pannan då är det DN32 eller DN40 som gäller.
Hur stort hus har du? Om de gammla rören är DN50 så är det antagligen för att det varit ett självcirksystem. Du kan med lätthet gå ner i dimension.
Redigerat:
Dubbla blandarventiler är en minimal extrakostnad och förbättrar skiktningen betydligt säger de. Jag har nyligen monterat som ovan. Pilligt att justera in - men det gör man ju bara en gång d^_^b
Så dubbla blandarventiler får min röst.
[Håller fö med analog om att det verkar vara vådliga rördimensioner. Men det finns det de som kan bättre!]
analog,
jag tänkte att det skulle vara bra för självcirk. och något annat, vad vet jag? Men då är det kanske ingen ide att ha större än vad det är för ansl. på pannan om jag förstår rätt?
Men vad ska dimensionen vara på radiatorkretsanslutningen? Om cirk.pumpen har 40R ska man ha samma på rören eller? Och en strypventil på returen.
jag tänkte att det skulle vara bra för självcirk. och något annat, vad vet jag? Men då är det kanske ingen ide att ha större än vad det är för ansl. på pannan om jag förstår rätt?
Men vad ska dimensionen vara på radiatorkretsanslutningen? Om cirk.pumpen har 40R ska man ha samma på rören eller? Och en strypventil på returen.
Eftersom din panna har anslutningar R32 och det även passar din Laddomat som jag antar du kommer använda är det lämpligt att använda den dimensionen för laddkrets och mellan tankar. Det är rejält grovt redan så och kommer inte ge dig några problem, dessutom inte så otympligt att jobba med om du tänker gängade blå rör.
Till radiatorkretsens anslutning kan du ta R25 eller tom R20 eftersom du kör med pump, de gamla grova rören var avsedda för ren självcirkulation. Om du gör en vettig dragning av rören för anslutning till radkretsen kan du säkert få "nödsjälvcirkulation" även om du väljer R25. Det som talar mot för grov dimensionering här är att du väl kommer att bygga en shunt av lösa delar, och ska den reglera bra bör den vara relativt klen så att den får lite sk auktoritet.
Eftersom du väljer tank med två slingor och nyttjar båda till VV är det utmärkt att koppla två blandventiler som hnurre gjort. Jag tror precis som du nämner att Matss lagt in principskisser i någon tråd(ar), annars är den lätt att förstå och tänka ut själv. Hnurre kanske har en bild där du kan se helheten bättre annars.
Till radiatorkretsens anslutning kan du ta R25 eller tom R20 eftersom du kör med pump, de gamla grova rören var avsedda för ren självcirkulation. Om du gör en vettig dragning av rören för anslutning till radkretsen kan du säkert få "nödsjälvcirkulation" även om du väljer R25. Det som talar mot för grov dimensionering här är att du väl kommer att bygga en shunt av lösa delar, och ska den reglera bra bör den vara relativt klen så att den får lite sk auktoritet.
Eftersom du väljer tank med två slingor och nyttjar båda till VV är det utmärkt att koppla två blandventiler som hnurre gjort. Jag tror precis som du nämner att Matss lagt in principskisser i någon tråd(ar), annars är den lätt att förstå och tänka ut själv. Hnurre kanske har en bild där du kan se helheten bättre annars.
GK100 tack för infon. Ett litet tillägg är att tanken har beredare och solslinga, men det kanske inte spelar roll? En liten undran bara, håller solslingan för tryckstötar vid öppning och stängning av kranar? Att tanken är som den är beror på Rinkabys sortiment.
Tack GK100, då blir det förvärmning. Efter att ha (försökt) satt sig in i ved och ack.tankarnas underbara värld, så förstår man att det var ett vettigt beslut att just sätta sig in i det hela. Annars så hade man fått en anläggning som just den eller den firman installerade och som (kanske) inte hade fungerat optimalt. Och om detta har man ju oxå läst om i tidigare trådar. Jag tackar igen för alla svar.
Nästa fråga gäller att ta bort det gamla öppna exp.kärlet. Det är väl bara till att plugga det, och kanske då med möjlighet till att lufta.
Nästa fråga gäller att ta bort det gamla öppna exp.kärlet. Det är väl bara till att plugga det, och kanske då med möjlighet till att lufta.
Vvc är nästan ett måste. Det är 20 meter kulvert in till huset, praktiska testmfstyle skrev:
har visat att jag får vänta cirka 1 minut och 40 sek utan vvc. Även om jag inte bryr mig så mycket om Boverkets rekommendation på max 20 sekunder, så är det tråkigt att behöva vänta nästan två minuter på vv...Vvc:n styr jag, efter tips i någon tråd här på forumet, med en rörelsedetektor. Sensorn sitter i köket och triggar 1 timmes vvc när man går förbi den. Ingen helt vattentät lösning, men det funkar ganska bra.
Är inte VVC på bilden lite dumt inkopplad?hnurre skrev:
Dels så värmer du tankbotten genom att skicka varmt vatten genom undre slingan och dels så kan inte blandningsventilerna blanda in kallt vatten när VVC är igång.
Rätta mig om jag har fel.
Om TS lovar säga ifrån om det börjar lukta trådkapning, ska jag försöka reda ut:analog skrev:
Till att börja med: Hastigheten på vvc ska inte ha någon betydelse, säger förstå-sig-påarna. Stort flöde ger litet temp-tapp, alltså få grader att återställa - men många liter. Litet flöde ger större temp-tapp, fler grader att återställa - men inte så många liter. Så vilket man väljer ska inte spela någon roll, egentligen.
Jag kör ganska lågt flöde, och tappar kanske nånstans 7-9 grader när det kommit tillbaka. Det trycker jag in efter kallvatteninloppet för att, ja alltså för att... Ja för att det kändes rätt :S
Det går säkert att koppla vvc:n listigare, och jag kommer ödmjukt att göra så, så snart jag överbevisats.
En sak förstår jag inte: "...och dels så kan inte blandningsventilerna blanda in kallt vatten när VVC är igång."
Så länge ingen tappar och vvc:n är igång - varför vill man hälla i kallvatten då? :O