Säkring ny ugn
Vi tänkte köpa en ny ugn då vår gamla gått sönder men jag hänger inte riktigt med på varför typ alla som skriver om vilken säkring man behöver säger minst 13A och vissa tom 16A på 1-fas.
Tittar man på specikationen så säger dom flesta att ugnarna ligger på under 1kw beroende på modell och om man kör över/under värme eller varmluft.
Varför ska man få behöva en 13A säkring då? Kan tilläggas att vi har en ugn idag som är 10 år gammal med varmluft och den har aldrig löst ut säkringen fast den är på 10A.
Vill ogärna ta hit elektrikern för att behöva dra om till 2,5mm2 FK för en ugns skull, och säkra upp till 13A har jag hört både ja och nej om.
Vi har kikat på både vanliga med varmluft och med pyrolys rengöring.
Tittar man på specikationen så säger dom flesta att ugnarna ligger på under 1kw beroende på modell och om man kör över/under värme eller varmluft.
Varför ska man få behöva en 13A säkring då? Kan tilläggas att vi har en ugn idag som är 10 år gammal med varmluft och den har aldrig löst ut säkringen fast den är på 10A.
Vill ogärna ta hit elektrikern för att behöva dra om till 2,5mm2 FK för en ugns skull, och säkra upp till 13A har jag hört både ja och nej om.
Vi har kikat på både vanliga med varmluft och med pyrolys rengöring.
Man bara gör det för att det ska gå att utnyttja ugnen till max. Det brukar inte vara någon direkt merkostnad så varför inte. Det är lika till spisar, det drar man 3x2,5mm2 till även om det i praktiken ofta funkar utmärkt med 3x10A. Det är framtidssäkert och har blivit praxis.
Om det är så att ni bara ska byta ut ugnen och den gamla har funkat bra så tycker jag att ni bara ska byta ut och testa. Går det så går det, då finns det ju ingen anledning att dra om trådarna bara för att det är så vanligtvis.
//Patrik
Om det är så att ni bara ska byta ut ugnen och den gamla har funkat bra så tycker jag att ni bara ska byta ut och testa. Går det så går det, då finns det ju ingen anledning att dra om trådarna bara för att det är så vanligtvis.
//Patrik
Men att inbyggnadsugnar endast är på 1kW låter lite händigt, är du säker på det? Nu får jag googla lite på ugnar....
Edit: Kollade på några olika Electrolux-ugnar och dom låg i alla fall på 3,5kW...
//Patrik
Edit: Kollade på några olika Electrolux-ugnar och dom låg i alla fall på 3,5kW...
//Patrik
Redigerat:
Det är inte så att du misstolkar siffrorna och läser energiförbrukning och inte märkeffekt, dvs kWh och inte kW? Typ att energiförbrukning för att värma upp ugnen till 200 C° är <1 kWh?
Jag har då aldrig sett någon inbyggnadsugn med lägre märkeffekt än ~2,4 kW.
Jag har då aldrig sett någon inbyggnadsugn med lägre märkeffekt än ~2,4 kW.
Ni har rätt, jag har helt och hållet kollat på KWh istället för Kw. Förstår inte hur jag missat detta.
Däremot tycker jag att det är konstigt att vår gamla ugn klarar sig inom 10A då de nyare ugnarna borde vara mer energisnål.
16A har jag nog aldrig sett på en 1-fas tidigare utan endast 20A på en huvudsäkring till lägenheter utan 3-fas.
Så ni tycker vi ska dra om till 2,5mm2 och byta ut säkringen till 1-fas 16A?
Eller skulle ni rekommendera att säkra upp till 13A på befintlig FK?
Däremot tycker jag att det är konstigt att vår gamla ugn klarar sig inom 10A då de nyare ugnarna borde vara mer energisnål.
16A har jag nog aldrig sett på en 1-fas tidigare utan endast 20A på en huvudsäkring till lägenheter utan 3-fas.
Så ni tycker vi ska dra om till 2,5mm2 och byta ut säkringen till 1-fas 16A?
Eller skulle ni rekommendera att säkra upp till 13A på befintlig FK?
Bifogar ett datablad där det inte står om total effekt utan endast vad varje del drar så jag antar man bara får räkna ihop dom och få vad den drar max och sen räkna ut strömmen?
Sök lite, det här har diskuterats i en tråd inte alltför länge sedan. Har för mig att slutsatsen var att det troligen kommer att fortsätta funka med 10A. Skulle det mot förmodan inte funka får man väl ta och byta då. Det är väldigt sällan man använder spis/ugn på ett sådant sätt att den går på maxeffekt.
Som jag skrev, testa... funkar det inte så borde det gå bra att antingen byta trådarna eller säkra upp till 13A även efteråt.
//Patrik
//Patrik
Att säkra upp grupper med 13 a diazed säkring är inte självklart OK i alla lägen ihop med 1,5 mm2. Dels kan man hamna gränslandet vad gäller tillåten belastning med infällda ledningsförlägggningar. Det gäller särskilt i flerfasgrupper med tre belastade ledare. Även utlösningsvillkor kanske inte uppfylls.
Jag tycker det är konstigt att man får tillverka 13 a diazed säkringar eftersom dom passar i 10 a passdelar( bottenkontakter). Det förfelar lite av diazedsystemets tänk.
Jag tycker det är konstigt att man får tillverka 13 a diazed säkringar eftersom dom passar i 10 a passdelar( bottenkontakter). Det förfelar lite av diazedsystemets tänk.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Dels är det faktiskt ganska liten skillnad mellan 10 / 13 A diazed map den belastningsförmåga som krävs av kabeln
http://www.byggahus.se/forum/el/177770-13a-sakring.html?showAll
Och dels handlar det antagligen om riskbedömning. Vi har nyligen lärt oss i en granntråd att en ugn inte är att betrakta som en kontinuerlig last map säkring och uppvärmning av ledningar.
http://www.byggahus.se/forum/el/251748-uppgradera-sakringar.html?showAll
Och förutom det så kan man med 13 A diazed hamna nån ampere på fel sida, ett fel som det krävs skicklighet och ihärdighet att påvisa. Samma diskussioner har förts kring begravning av rör mitt i isoleringen i väggar, men ännu har vi inga rapporter om folk som i praktiken lyckats smälta ned sina ledningar. Folk har nog smällt av elräkningen långt innan dess..
Men formellt gäller givetvis att man ska dimensionera efter
1. förväntad belastning ->
2. säkring med närmast högre märkström ->
3. kabel som tål denna belastning och säkring
http://www.byggahus.se/forum/el/177770-13a-sakring.html?showAll
Och dels handlar det antagligen om riskbedömning. Vi har nyligen lärt oss i en granntråd att en ugn inte är att betrakta som en kontinuerlig last map säkring och uppvärmning av ledningar.
http://www.byggahus.se/forum/el/251748-uppgradera-sakringar.html?showAll
Och förutom det så kan man med 13 A diazed hamna nån ampere på fel sida, ett fel som det krävs skicklighet och ihärdighet att påvisa. Samma diskussioner har förts kring begravning av rör mitt i isoleringen i väggar, men ännu har vi inga rapporter om folk som i praktiken lyckats smälta ned sina ledningar. Folk har nog smällt av elräkningen långt innan dess..
Men formellt gäller givetvis att man ska dimensionera efter
1. förväntad belastning ->
2. säkring med närmast högre märkström ->
3. kabel som tål denna belastning och säkring
Att jag skrev mitt föregående inlägg berodde på att jag inte visste någonting om en den aktuella elanläggningen. Då ställde jag mig följande kontrollfrågor
1 Är det en eller en trefasgrupp ? Är det en grupp som matar både ugn och vägguttag i köket, alltså ingen känd total belastning ?
2 Är utlösningsvillkoret uppfyllt med nuvarande och framtida säkringsval? Finns det någon jordfelsbrytare som kan hantera en kortslutning mellan fas och skyddsjord?
3 förläggningsätt ... Är rör korrekt förlagda eller har dom blivet. Inbäddade i isolering vid "slarvigt " genomförd tilläggsisolering eller husrenovering.
4;Är gruppen planerad för 10 a eller har " någon" bara säkrat upp en 6 a grupp för att kunna använda den nya vattenkokaren eller dammsugaren utan närmare eftertanke?
Flera av dom frågorna kan vara helt avgörande för att kunna rekommendera en uppsäkring eller avråda från uppsäkring utan kompletterande åtgärder.
1 Är det en eller en trefasgrupp ? Är det en grupp som matar både ugn och vägguttag i köket, alltså ingen känd total belastning ?
2 Är utlösningsvillkoret uppfyllt med nuvarande och framtida säkringsval? Finns det någon jordfelsbrytare som kan hantera en kortslutning mellan fas och skyddsjord?
3 förläggningsätt ... Är rör korrekt förlagda eller har dom blivet. Inbäddade i isolering vid "slarvigt " genomförd tilläggsisolering eller husrenovering.
4;Är gruppen planerad för 10 a eller har " någon" bara säkrat upp en 6 a grupp för att kunna använda den nya vattenkokaren eller dammsugaren utan närmare eftertanke?
Flera av dom frågorna kan vara helt avgörande för att kunna rekommendera en uppsäkring eller avråda från uppsäkring utan kompletterande åtgärder.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Att ugnen behöver 13 A är en sak, men kan inte se att någon rekommenderat uppsäkring av befintlig ledning till 13 A. Patrik skrev borde gå. Det behöver givetvis kontrolleras enligt konstens alla regler.
Vi testar att köpa en vanlig ugn utan rengöring då jag inte tror 10A kommer att räcka för pyrolys funktionen och sen får jag koppla på tångamperemetern och mäta strömmen när vi kör den på "normal" drift. Ligger vi på gränsen eller att säkringen löser ut så får vi helt enkelt fixa 2,5mm² och en 13A säkring istället.
Eller är det smartare att installera 16A om vi ändå måste ta hjälp för att dra om?
Eller är det smartare att installera 16A om vi ändå måste ta hjälp för att dra om?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Ska du byta till 2.5 mm² kan du gå upp till 16 A. 13 A är lite av en nödlösning för att kunna behålla 1.5 mm², vilket i och för sig kan vara en bra och enkel lösning i ditt fall om det går. Har du smältsäkringar eller dvärgbrytare i centralen? JFB?
Jag gissar att en 16 A-ugn egentligen bara drar den effekten i snabbstartsläge, alltså då den kör den vanliga värmen och grillen samtidigt för att bli varm kvickt, medan den vanliga över- och undervärmen och varmluften förmodligen ligger runt 10 A eller så.
Kanske behövs 16 A vid pyrolys ja.
Jag skulle dra om trådarna om det inte är alltför mycket jobb! Ugnar utan snabbstart är lite störiga i längden och när ni ändå ska ut med pengar...
Kanske behövs 16 A vid pyrolys ja.
Jag skulle dra om trådarna om det inte är alltför mycket jobb! Ugnar utan snabbstart är lite störiga i längden och när ni ändå ska ut med pengar...