Rikthyvla långa ämnen, hur gör ni?
Har idag testkört min moreten 330 för första gången. Jag är helt ny på rikt och planhyvling så jag har lite funderingar på hur jag riktar en lång bräda på 4-5 m? Själva bordet är ju ganska kort så jag har problem att få brädan att ligga mot bordet i början och slutet då den vill ramla ner. Använder ni rullstöd ? Jag skulle nog behöva lite grunder i hur man rikt och planhyvlar överhuvudtaget.
Du kommer aldrig lyckas rikta ett så långt ämne på den hyveln. Du kan utan problem få ett riktigt dåligt arbetsstycke skapligt riktat men inte mer än så. Normalt pratar man om att man kan rikta stycken som är dubbelt så långa som utmatningsbordet vilket i de flesta fall innebär stycken ungefär lika långa som hela hyveln. Har dock många gånger lyckats rikta bitar som är ungefär dubbelt så långa som hyveln. Iaf har de blivit tillräckligt bra.
Problemet med stycken som är 4-5 meter är ju att de garanterat böjer sig mer än vad du riktar upp i hyveln. Rullstöd hjälper, dock är det fortfarande väldigt långa stycken. Förmodligen är de ändå så långa att det inte spelar någon roll om du blir helt riktade då de kommer böjas i sluttillämpningen oxo.
Riktning då? Jag brukar alltid titta på ämnet först. Om vi tänker oss ett ämne med rektangulärt tvärsnitt som man vill rikta två sidor vinkelräta mot varandra så börjar man alltid med den största sidan, den som ger störst anläggningsyta. Titta därefter på hur skevt det är. Är biten som en banan vill du rikta den konvext. Det går att rikta konkava stycken oxo men det kan krävas lite övning.
Därefter väljer jag matningsriktning på den sida jag valt ut som förstasida. Om det är möjligt matar jag alltid så att ådringen kan tänkas slutta "nedåt i bakkant". På så sätt minimerar man risken för urslag.
Nu riktar jag denna sidan. Efter det kan man välja vilken av de två sidorna med mindre anläggningsyta man vill rikta i 90 grader mot anhållet. Även här väljer jag den sida som ger minst urslag.
Därefter åker ämnet in i planhyveln, eventuellt sågar jag bort lite först om det är mycket som ska bort. Eftersom man har två sidor 90 grader mot varandra är det busenkelt att köra ämnet säkert på bordssågen.
Problemet med stycken som är 4-5 meter är ju att de garanterat böjer sig mer än vad du riktar upp i hyveln. Rullstöd hjälper, dock är det fortfarande väldigt långa stycken. Förmodligen är de ändå så långa att det inte spelar någon roll om du blir helt riktade då de kommer böjas i sluttillämpningen oxo.
Riktning då? Jag brukar alltid titta på ämnet först. Om vi tänker oss ett ämne med rektangulärt tvärsnitt som man vill rikta två sidor vinkelräta mot varandra så börjar man alltid med den största sidan, den som ger störst anläggningsyta. Titta därefter på hur skevt det är. Är biten som en banan vill du rikta den konvext. Det går att rikta konkava stycken oxo men det kan krävas lite övning.
Därefter väljer jag matningsriktning på den sida jag valt ut som förstasida. Om det är möjligt matar jag alltid så att ådringen kan tänkas slutta "nedåt i bakkant". På så sätt minimerar man risken för urslag.
Nu riktar jag denna sidan. Efter det kan man välja vilken av de två sidorna med mindre anläggningsyta man vill rikta i 90 grader mot anhållet. Även här väljer jag den sida som ger minst urslag.
Därefter åker ämnet in i planhyveln, eventuellt sågar jag bort lite först om det är mycket som ska bort. Eftersom man har två sidor 90 grader mot varandra är det busenkelt att köra ämnet säkert på bordssågen.
Sett lite av varje kring det riktvärdet, dubbelt så långt som utbordet, men också dubbelt så långt som inbordet (endast utbordet räcker inte, en bräda som hänger utan stöd på insidan blir sned hur långt utbord du än har, antingen på grund av vikt eller böjning).phl skrev:
De flesta hyvlar är hyffsat symetriska, och bästa riktvärde jag sett och trott på är dubbelt så långt som kortaste av in och utbordet.
Med det sagt håller jag med om att i praktiken klarar man ofta dubbelt så långt som borden totalt, men ofta tycker jag att man måste då variera vilket håll man hyvlar från, utslag till trots.
-- Mats ---
Jag har köpt 20m ohyvlat virke från ett snickeri på 4-5m längder. Dimension c:a 52x95mm. Nu vill jag hyvla till detta och göra en grind som ska var 2 m. Hade tänkt mig en dimension på c:a 45x90 mm. Antar att jag börjar med att såga till virket till kortare längder för att överhuvudtaget kunna rikthyvla. Sedan rikthyvlar jag två sidor och planhyvlar två, eller finns det någon anledning till att använda klyvsågen istället för den sista bearbetningen?
Finns det några tumregler på format på arbetstycket för att köra i planhyveln? Dvs att bredden ska vara minst dubbelt så bred som höjden eller liknande för att den ska hyvla säkert och bra?
Finns det några tumregler på format på arbetstycket för att köra i planhyveln? Dvs att bredden ska vara minst dubbelt så bred som höjden eller liknande för att den ska hyvla säkert och bra?
Rörande grunderna så är det utmatningsbordet som man riktar med, det är där som man lägger trycket på ämnet. Inmatningsbordet är bara stöd för att hjälpa till att mata in ämnet och begränsa spåntjockleken
4-5 meter kräver industrihyvlar med 2,5 meters bord typ, däremot kan man få det hyfsat genom att bygga fortsättning på utmatningsbordet och att vända ämnet om fibrerna tillåter det, precis som Mats skriver ovan.
/Kent
4-5 meter kräver industrihyvlar med 2,5 meters bord typ, däremot kan man få det hyfsat genom att bygga fortsättning på utmatningsbordet och att vända ämnet om fibrerna tillåter det, precis som Mats skriver ovan.
/Kent
Kapa allt virke till önskad längd plus en marginal för att hyveln rundar av vid ändarna (jag brukar ta runt 10 centimeter extra totalt per bräda).ozean skrev:
Rikthyvla två sidor så de är någotsånär. Klyv brädan til önskad bredd plus 2 mm samt önskad tjocklek plus 2 mm (och har du bara två mm kvar efter riktandet, skippa klyvningen). Rikta om (när du klyver släpper du ut spänningar i trät), och planhyvla sedan till rätt bredd och sedan till rätt tjocklek. Har du inte verktyg till att klyva, planhyvla direkt (Sågen använder man för att slippa hyvla för mycket då det sliter hyvelstål). Ju mer material du behöver klyva bort, ju större risk spänningar släpper och vrider eller böjer brädan, så i det läget kan det vara en idé att klyva med större marginal på ena sidan, och sedan klyva igen från andra sidan, så att du successivt rätar upp det som orsakas av släppta spänningar.
Det finns en minsta längd för att överhuvud taget hyvla, den står i hyvelinstruktionsboken. Ju smalare bräda, ju större risk du inte får den rak, men det är mest för att den är svår att hålla rätt. Ju tunnare bräda, ju större risk att en kvist skjuter sönder brädan, så det brukar finnas en minimitjocklek i plandelen.
--- Mats ---
Lägg en kvart på den här filmen: http://thewoodwhisperer.com/episode-6-the-jointers-jumpin/
Jag kanske har fel, men är det inte trä vi pratar om? 
4 meter "går inte" att rikta perfekt. Lyckas man ändå någorlunda med en jätterikt så har du ändå en formförändring så fort fuktkvoten ändrar sig något, dvs enbart skillnaden mellan vinter och vår gör det hela skevt igen.
4 meter "går inte" att rikta perfekt. Lyckas man ändå någorlunda med en jätterikt så har du ändå en formförändring så fort fuktkvoten ändrar sig något, dvs enbart skillnaden mellan vinter och vår gör det hela skevt igen.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Varför inte köpa hyvlat virke som har runda mjuka kanter, väljer man ut bra bitar så är de lika raka som hyvlat på en för kort hyvel.
Jag har skog, rikt o planhyvel och en stadig justersåg men köper färdig till byggen.
Protte
Jag har skog, rikt o planhyvel och en stadig justersåg men köper färdig till byggen.
Protte
Trä rör sig som du säger, och det finns risk det blir skevt när fuktkvoten ändras.Dr_Jerkyll skrev:Jag kanske har fel, men är det inte trä vi pratar om?
Men det är två olika saker. fuktkvoten kan ändras och trät röra sig utan att trät blir skevt. Hur trät rör sig när fuktkvoten ändras beror på hur tjockt det är, hur det är sågat (quartersawn kommer inte att böja sig runt bredden) och hur det har vuxit (trä från en stam som vuxit rakt kommer att ha mycket midnre tendenser att vrida sig eller böja sig på längden).
--- Mats ---
Rörelserna minskar, beroende på hur rakt eller kvartssågat det är. Men det rör sig. Årsringarna är böjda, man har olika täthet mellan årsringarna och väldigt sällan följer sågningen samma radiella eller transversella snitt längs hela plankan, speciellt inte på 4 meter då toppen på stammen är mindre än roten. Dessutom, om man inte sågar själv är man inte i närheten av den virkeskvaliten, inte ens om man köper bästa möbelvire torkat och klart. Jag har då inte lyckat få det i alla fall.
Det jag vill poängtera är att det nog är omöjligt att det inte blir skevt på 4 meter, förr eller senare. Men i och med att det rör sig och är förändringsbenäget så har det också fördelar, det behöver ofta inte vara spikrakt. Många snickare använder sig sig av planen direkt istället för rikten på viss stycken, ex platta och långa sådana. "Skevheten" rätas ut när man sedan sätter fast stycket. Sedan gäller det ju förstås att sammanfoga det bra, tänka på hur och i vilken riktning alla delar kommer röra sig i sin helhet.
Nåja. Nu behövde ju inte TS inte rikta 5 meter. Jag tror han har fått bra nybörjarråd av alla här.
Det jag vill poängtera är att det nog är omöjligt att det inte blir skevt på 4 meter, förr eller senare. Men i och med att det rör sig och är förändringsbenäget så har det också fördelar, det behöver ofta inte vara spikrakt. Många snickare använder sig sig av planen direkt istället för rikten på viss stycken, ex platta och långa sådana. "Skevheten" rätas ut när man sedan sätter fast stycket. Sedan gäller det ju förstås att sammanfoga det bra, tänka på hur och i vilken riktning alla delar kommer röra sig i sin helhet.
Nåja. Nu behövde ju inte TS inte rikta 5 meter.
Jag tror han har fått bra nybörjarråd av alla här.