Har skaffat en ny ytterdörr med karm.(Kaski, Vemdalen 9x21). Skulle iofs kunna renovera den gamla men föll för reklamen...den gamla erbjuder jag på den lokala eftermarknaden...
Dörr utsida. Spröjsat, tänkt att matcha fönstrens utseende.
Tröskel insida höjd 23mm
Tröskel utsida höjd 11mm
Hur högt ska tröskeln sättas i förhållande till innergolvets nivå?
Mitt brädgolv kommer att vara 28mm tjockt, med ändträ vänt mot dörröppningen, som nu är i nivå med golvreglarna dvs 28mm under golvnivån.
Ektröskelns tjocklek är 23mm på insidan och 11mm på utsidan
Ska ovansidan av tröskelns ovansida sättas i nivå med det golvets ovansida eller vad är bäst? Jag tänker mig att skruva fast en metallskena över expansionsskarven mellan tröskel o golv.
Räcker det att kila under tröskelns ändar och mitt eller ska det var ett underlägg som går dikt an hela vägen?
Dörr utsida. Spröjsat, tänkt att matcha fönstrens utseende.
Tröskel insida höjd 23mm
Tröskel utsida höjd 11mm
Hur högt ska tröskeln sättas i förhållande till innergolvets nivå?
Mitt brädgolv kommer att vara 28mm tjockt, med ändträ vänt mot dörröppningen, som nu är i nivå med golvreglarna dvs 28mm under golvnivån.
Ektröskelns tjocklek är 23mm på insidan och 11mm på utsidan
Ska ovansidan av tröskelns ovansida sättas i nivå med det golvets ovansida eller vad är bäst? Jag tänker mig att skruva fast en metallskena över expansionsskarven mellan tröskel o golv.
Räcker det att kila under tröskelns ändar och mitt eller ska det var ett underlägg som går dikt an hela vägen?
Och hittar jag en för tjock så blir det lite arbete med hyvel.S saiter skrev:
Tusen tack! Och Gott nytt år @saiter !
Nu har jag en fråga till om montering av dörrkarmen.
Den har fyra borrade hål
C:a 12mm djupt 14mm diameter och genomgående 5mm.
Vad är bäst för att fästa och justera karmen i sidled?
-Använda 5mm träskruv i befintligt hål och träkilar.
-Borra djupare med 14mm och använda karmskruvar
Tvärsnitt dörrkarm:
Den har fyra borrade hål
C:a 12mm djupt 14mm diameter och genomgående 5mm.
Vad är bäst för att fästa och justera karmen i sidled?
-Använda 5mm träskruv i befintligt hål och träkilar.
-Borra djupare med 14mm och använda karmskruvar
Tvärsnitt dörrkarm:
Är nog mest en vanefråga av vad man är van vid att arbeta med.
Själv använder jag trämellanlägg och spik eller skruv beroende på omständigheter. Helst spik om det finns rejält och bra trävirke att fästa i. Spikhuvuden syns minst. Täcklock i plast befattar jag mig inte med.
Nu har du ju stora feta brunnar i trävirket redan så skruv är väl enklast. Då sparar du onödigt arbete om inte karmskruvarna passar rakt av.
Om det är viktigt med en osynlig montering, och det estetiska, så går det fint att såga smala bitar av 14 mm rundstav och limma fast lätt med ngn droppe lim, eller bara låta färgen hålla dem på plats.
Själv använder jag trämellanlägg och spik eller skruv beroende på omständigheter. Helst spik om det finns rejält och bra trävirke att fästa i. Spikhuvuden syns minst. Täcklock i plast befattar jag mig inte med.
Nu har du ju stora feta brunnar i trävirket redan så skruv är väl enklast. Då sparar du onödigt arbete om inte karmskruvarna passar rakt av.
Om det är viktigt med en osynlig montering, och det estetiska, så går det fint att såga smala bitar av 14 mm rundstav och limma fast lätt med ngn droppe lim, eller bara låta färgen hålla dem på plats.
Tack @Oldboy Karmskruvarna behöver djupare brunnar så trämellanlägg och skruv blir det i så fall. Kilar eller anpassad mellanläggtjocklek alltså.Oldboy skrev:
Men för att skruvarna ska dra i väggregeln kan inte dörren sättas i liv med fasaden som jag helst vill ha den.
Får lov att sätta salning på utsidan eller göra nya hål i karmens insida?
Man vill ju helst ha dörren i liv med fasaden, annars knäcker dörren mot fasaden/salningen/dörrfodren. Särskilt i blåsiga lägen är det ett elände.
Så, nya hål. Eftersom gångjärnen sitter i ytterkant så är det där vridlasterna kan uppstå, och alltså där man vill ha infästningen.
Kan du fästa i ändträet på de liggande reglarna (45x45?) som jag antar sitter som spikreglar?
Så, nya hål. Eftersom gångjärnen sitter i ytterkant så är det där vridlasterna kan uppstå, och alltså där man vill ha infästningen.
Kan du fästa i ändträet på de liggande reglarna (45x45?) som jag antar sitter som spikreglar?
Tack igen !
Spikreglarna (de ofärgade vita på ritningen) är 28x70. Men det blir ju ändträ för spik/skruv i så fall som ska ta upp sidolasten, är det att rekommendera? Kanske jag ska spik/limma 28mm mot regeln mellan spiklisterna och skruva i den istället? Då slipper jag göra nya hål i karmen...
Dörren är högerhängd, ritningen visar hur högra sidan ser ut, gångjärnssidan är i ett innerhörn så dörren kan bara öppnas 90°, dvs knäckningsrisken finns inte där.
Ok, om den aldrig kommer att kunna öppnas mer än marginellt mer än 90°, så spelar det ju inte så stor roll. Då är det ju inte kritiskt att få den i liv med fasaden, (men väl att se till att det finns höjd uppåt att lyfta dörren på/av). Inte heller infästningen pga ev vridning från dörren iom att dörren inte kan fläka sig av vinden. På låssidan blir det bara laster inåt om dörren släms igen.
Då har du fulla frihetsgrader att göra nästan hur som helst. Det bör inte vara några problem att fästa igenom den tjocka innerdelen av karmen t ex. Ev finns det en risk att karmen kan slå/vrida/kupa sig i den tunnare ytterdelen om den är fri att röra sig utan att vara fäst mot stommen. På låssidan är det kanske mest inbrottsproblematik som påverkar om den ska fästas i spikreglar eller inte. Kan du limma/spika fast regelbitar mellan så är ju det utmärkt. Om du ska skruva med vanliga skruvar så går det att plugga de befintliga hålen och borra snett i de befintliga brunnarna om det gör att en regel kan nås. Dock kan det bli ngt bökigare att få dörrkarmen rakt och fint infäst då skruvarna vill dra karmen även lite inåt. Borde gå att kompensera med kilningen, men trä är ju ett levande mtrl.
Då har du fulla frihetsgrader att göra nästan hur som helst. Det bör inte vara några problem att fästa igenom den tjocka innerdelen av karmen t ex. Ev finns det en risk att karmen kan slå/vrida/kupa sig i den tunnare ytterdelen om den är fri att röra sig utan att vara fäst mot stommen. På låssidan är det kanske mest inbrottsproblematik som påverkar om den ska fästas i spikreglar eller inte. Kan du limma/spika fast regelbitar mellan så är ju det utmärkt. Om du ska skruva med vanliga skruvar så går det att plugga de befintliga hålen och borra snett i de befintliga brunnarna om det gör att en regel kan nås. Dock kan det bli ngt bökigare att få dörrkarmen rakt och fint infäst då skruvarna vill dra karmen även lite inåt. Borde gå att kompensera med kilningen, men trä är ju ett levande mtrl.
Nu har det gått en månad sen sist, och utan värme och otätt bygge, så det är ganska kallt om tassarna!
Nya dörren är ännu inte monterad. Jag har istället jobbat på med att göra färdig isolering i tak väggar. Väggbeklädnaden är råspånt 17x100mm, som jag ska måla när jag fått huset tätt och uppvärmt. Jag sätter den nu vid temperatur -5-8°C och luftfuktighet 70%.
-Kommer spåntbrädorna att krympa eller svälla? Jag vill måla dem när de har krympt som mest.
- Samma fråga när det gäller taket dubbel V-fasspånt 13x75mm.
-Golvet tar jag sist, 28x120mm spåntad furu, den tänker jag skruva fast när den är som som torrast, eller tänker jag fel där, blir det risk för att den reser sig då (buktar uppåt)?
Nya dörren är ännu inte monterad. Jag har istället jobbat på med att göra färdig isolering i tak väggar. Väggbeklädnaden är råspånt 17x100mm, som jag ska måla när jag fått huset tätt och uppvärmt. Jag sätter den nu vid temperatur -5-8°C och luftfuktighet 70%.
-Kommer spåntbrädorna att krympa eller svälla? Jag vill måla dem när de har krympt som mest.
- Samma fråga när det gäller taket dubbel V-fasspånt 13x75mm.
-Golvet tar jag sist, 28x120mm spåntad furu, den tänker jag skruva fast när den är som som torrast, eller tänker jag fel där, blir det risk för att den reser sig då (buktar uppåt)?
Det märker du till våren. Gissningsvis kommer de att krympa.B bopakoster skrev:
Hur var det nu, ska huset vara permanentuppvärmt, och relativt konstant temp, säg 15 - 20 C?
Enl uppgift så lade man förr in golvbrädorna lösa, och väntade tills de acklimatiserat sig ngt år eller så. Sedan tvingade man ihop dem tätt och naglade fast dem.
Tolkningen av det blir att i allmänhet torkar brädor isär inomhus, och att tät läggning när det är som torrast inte bör vara ngt stort problem utan i linje med hur man historiskt har gjort (med känt resultat). Huruvida det har ngn betydelse att gamla golvplank var betydligt tjockare än dagens vet jag inte, men tror inte att det bör påverka resultatet nämnvärt.
En viss rörelsemån/springa mot väggarna behövs nog ändå.
Inte riktigt, men nästan....min plan är att med LL-värmepump underhållsvärma till c.a 6-7° värma och upp det till 20-22° när det ska användas.
Då kommer virket att röra sig lite mer än om permanentuppvärmt, dvs det blir lite fuktigare när det endast är underhållsvärme. Å andra sidan, med lagom ventilation och inget/ingen som genererar ngn fukt så bör det inte bli allt för kritiska fuktnivåer. Värst blir det väl på hösten när det är som fuktigast ute, innan LLVPn börjar behöva värma.
Kom just på att virket var av bättre kvalitet förr. Mer kärnved/mindre splintved. Det är splintveden som rör sig mest. Stående årsringar i virket minimerar risken för kupning.
Nu är ju bygget inte så stort så rörelserna totalt bör väl ändå hålla sig rimliga.
Kom just på att virket var av bättre kvalitet förr. Mer kärnved/mindre splintved. Det är splintveden som rör sig mest. Stående årsringar i virket minimerar risken för kupning.
Nu är ju bygget inte så stort så rörelserna totalt bör väl ändå hålla sig rimliga.
Dags att isolera golvbjälklaget....
Bäst så, det är isande kallt i bygget, en byggfläkt på nom. 2kW räcker inte långt och inte hjälper det att den bara drar 1,6 kW trots fullt ös..men det blir nog lite bättre när golvbjälklaget är tätt och isolerat.
Sågar ner plattformsbrädorna till trossbotten.
Bäst så, det är isande kallt i bygget, en byggfläkt på nom. 2kW räcker inte långt och inte hjälper det att den bara drar 1,6 kW trots fullt ös..men det blir nog lite bättre när golvbjälklaget är tätt och isolerat.
Sågar ner plattformsbrädorna till trossbotten.
Det går framåt även om det är långsamt. Isolering i golvet 145mm. Väggarna har bara 95 eller 70mm. jag är nog dumsnål där men det är ju inte omöjligt att tilläggsisolera..Taket blir 260mm.
Golvbrädorna lägger jag på utan att skruva/spika. De ska få ligga löst en säsong med underhållsvärme.
Golvbrädorna lägger jag på utan att skruva/spika. De ska få ligga löst en säsong med underhållsvärme.
