Rationell metod för målning av spröjs med linoljefärg
Jag håller på att renovera 100 år gammal fönster. Utmaningen är att det är 28 glasrutor i varje fönster. Det är en totalrenovering och glasen är uttagna. Jag behöver att hitta en rationell metod för målningen. Har ni synpunkter på nedanstående eller andra idéer:
Synpunkter och idér?
- Olja bågarn
- Grundmåla
- 3 lager linoljefärg av insidorna på båda bågarna dvs. insidan klar
- Glasning och kvittning av fönstren
- 3 lager linoljefärg på utsidan och någon millimeter ner på glaset för att försegla kittet
- Klart!
Synpunkter och idér?
Jag bara halvoljar, låter det torka 24-48 h och sen målar jag rakt på med ospädd färg två gånger. Det är ju ändå ett elände med torktiderna på linoljefärg så tre färglager på varje sida + en grundmålning låter som ett evighetsprojekt, Det är ju närmare 6-8 v torktid totalt för varje fönster.
Värt att tänka på är att linoljefärger är olika. En del är baserade på rå linolja (ex Engwall och Claesson) och då grundas med förtunnad färg (lacknafta eller terpentin), andra baseras på kokt linolja och grundas med rå linolja eller linoljespädd färg (Ottoson).
Läs in dig på vilken färg du vill använda.
Den traditionella typen är baserad på kokt vad jag förstår och då tillsätts rå linolja vid grundning vilket fördröjer härdning, medan den nyare med rå olja och mer torkmedel har bättre inträngning och kortare torktid.
Risken att grunda med olja är väl att det bildas en oljefilm som ger dålig vidhäftning, men tycker det borde vara liten risk för det med rå linolja.
Läs in dig på vilken färg du vill använda.
Den traditionella typen är baserad på kokt vad jag förstår och då tillsätts rå linolja vid grundning vilket fördröjer härdning, medan den nyare med rå olja och mer torkmedel har bättre inträngning och kortare torktid.
Risken att grunda med olja är väl att det bildas en oljefilm som ger dålig vidhäftning, men tycker det borde vara liten risk för det med rå linolja.
Normalt sett krävs ingen rå linolja vid fönstermålning. Nu talar jag jag om gamla hantverksfönster som är gjorda av tätvuxet och kådrikt trä. Talar vi skräpfönster från säg 1950-talet och framåt så kan annat gälla för virket är inte tätvuxet och fett.
Idén med att halvolja och vänta 24-48 h är att låta träet suga in oljan och terpentinet avdunsta. Oxidationsprocessen har också påbörjats men det finns ingen yta ännu så nästa färglager kan korslänka till oljan. Det tar ytterligare många dagar/veckor. Terpentindelen säkerställer att man inte oljar för mycket så att det blir oljeöverskott på ytan.
Sen målar man med linoljefärgen outspädd. Jag talar om traditionell linoljefärg, typ Ottossons, Wibo o s v. Inte Engvall & Claesson är mer en senare 1900-talstyp med lösningsmedel, standolja och rå linolja. Där ska man nog noga följa deras instruktion för att det ska bli rätt.
Grundning med rå linolja kan passa på modernt snabbvuxet och sugande trä. Typ virke man köper i handeln idag. Om man t ex ska måla en nyuppsatt panel, den suger som en svamp.
Idén med att halvolja och vänta 24-48 h är att låta träet suga in oljan och terpentinet avdunsta. Oxidationsprocessen har också påbörjats men det finns ingen yta ännu så nästa färglager kan korslänka till oljan. Det tar ytterligare många dagar/veckor. Terpentindelen säkerställer att man inte oljar för mycket så att det blir oljeöverskott på ytan.
Sen målar man med linoljefärgen outspädd. Jag talar om traditionell linoljefärg, typ Ottossons, Wibo o s v. Inte Engvall & Claesson är mer en senare 1900-talstyp med lösningsmedel, standolja och rå linolja. Där ska man nog noga följa deras instruktion för att det ska bli rätt.
Grundning med rå linolja kan passa på modernt snabbvuxet och sugande trä. Typ virke man köper i handeln idag. Om man t ex ska måla en nyuppsatt panel, den suger som en svamp.
Redigerat:
I synnerhet med tanke på torktiderna med linoljefärg känns det inte särskilt rationellt att måla spröjs och båge separat. Ser inte riktigt fördelen? Varför blir det mindre kladd än om du målar spröjsen först och sedan resten av bågen?S Sixten08 skrev:
Men jag har också haft problem att få till en snygg kant mot glaset. Det går helt enkelt inte att lägga en rak kant med penseln. Så jag får för mig att hemligheten där är att hitta rätt pensel. Möjligen att det underlättar med tjockare färg, men eftersom man målar outspätt så...
Tyvärr har jag inte heller hittat någon riktigt bra pensel för ändamålet. Har kör med Gysinges minsta.
Tack för all input. Angående kladdet så menar jag att färdig måla insidan av fönstret dvs. där det inte kommer att finnas kitt. innan glasning. Att måla kit och någon millimeter ut på glaset upplever jag som lättare än att måla insidan där spröjsen sitter direkt mot glaset. Mina fönster är från 1909 så det är bra virke.
Håller med om att torktiderna är ett elände och här ställs torktid mot arbetstid.
Om man färdigmålar hela fönstret efter glasning, tips på!hur man målar insidan och minimerar kladdet när man målar där spröjsen möter glaset (inget kitt)?
Håller med om att torktiderna är ett elände och här ställs torktid mot arbetstid.
Om man färdigmålar hela fönstret efter glasning, tips på!hur man målar insidan och minimerar kladdet när man målar där spröjsen möter glaset (inget kitt)?
En annan fråga, tror ni på konceptet tryckkitt? D v s kitt som ligger under glaset, mellan glaset och falsen.
Jag har denna sommar kittat och målat om alla husets gamla kvalitetsfönster från 1919. Men inget spår av tryckkitt i någon av dem. Glaset ligger direkt mot falsens omålade trä. Eftersom det har funkat i över 100 år så fortsatte jag med det.
Jag har denna sommar kittat och målat om alla husets gamla kvalitetsfönster från 1919. Men inget spår av tryckkitt i någon av dem. Glaset ligger direkt mot falsens omålade trä. Eftersom det har funkat i över 100 år så fortsatte jag med det.
Fönstret bör bli tätare med kitt runtom glasets kanter. Särskilt när kittet börjar åldras och det yttre börjar spricka och släppa.
Det måste också vara behjälpligt om bågarna och spröjsen inte är helt plana eller spröjsen är skev/vriden t ex.
Ytterligare en effekt är att det är lättare att måla snygga raka kanter på insidan av glaset/spröjsen då kittet bygger en eller annan mm. Om man inte vill ha ett riktigt luft- och fukttätt fönster där färgen målas ut på glaset även på insidan.
Läste i en bok om antikvarisk målning att linoljefärgen förr lätt torkade på en dag. I en annan artikel menar man att det beror på att man hade bly även i linoljan, dvs inte bara i blyvitt, men att grunda med blyvitt och sedan ha mer eller mindre blyvitt i färgen bör ju ha snabbat upp processen ytterligare. Förutsatt naturligtvis att man målar klassiskt tunt, dvs med en torr och styv pensel där rejäl kraft används för att föra över den näst intill torra penselns färgatomer till träet... Det ska alltså vara ett duktigt krafttag att måla med linoljefärg. Kroppen och framförallt armarna ska kännas som om de gått ett maraton efter en dags målning.
Jag tycker det är tänkvärt.
Ett annat tips är att man använder två penslar. En för att föra på färgen, och sedan en torr för att stryka ut/jobba in färgen i träet. Den torra penseln torkas av på en trasa med jämna mellanrum för att hållas just torr.
Vet inte om detta hjälper TS med fönstermålningen dock...
Mitt egenförvärvade tips är att inte fega utan stryka snabbt. Min erfarenhet är att det faktiskt blir rakare kanter på färgen mot glaset.
För spröjshörnen kan en liten artistpensel för akvarell eller oljemålning vara behjälplig. Alt kan man köpa billigare penslar och tukta dem till behövd form/storlek med saxen.
Det måste också vara behjälpligt om bågarna och spröjsen inte är helt plana eller spröjsen är skev/vriden t ex.
Ytterligare en effekt är att det är lättare att måla snygga raka kanter på insidan av glaset/spröjsen då kittet bygger en eller annan mm. Om man inte vill ha ett riktigt luft- och fukttätt fönster där färgen målas ut på glaset även på insidan.
Läste i en bok om antikvarisk målning att linoljefärgen förr lätt torkade på en dag. I en annan artikel menar man att det beror på att man hade bly även i linoljan, dvs inte bara i blyvitt, men att grunda med blyvitt och sedan ha mer eller mindre blyvitt i färgen bör ju ha snabbat upp processen ytterligare. Förutsatt naturligtvis att man målar klassiskt tunt, dvs med en torr och styv pensel där rejäl kraft används för att föra över den näst intill torra penselns färgatomer till träet... Det ska alltså vara ett duktigt krafttag att måla med linoljefärg. Kroppen och framförallt armarna ska kännas som om de gått ett maraton efter en dags målning.
Jag tycker det är tänkvärt.
Ett annat tips är att man använder två penslar. En för att föra på färgen, och sedan en torr för att stryka ut/jobba in färgen i träet. Den torra penseln torkas av på en trasa med jämna mellanrum för att hållas just torr.
Vet inte om detta hjälper TS med fönstermålningen dock...
Mitt egenförvärvade tips är att inte fega utan stryka snabbt. Min erfarenhet är att det faktiskt blir rakare kanter på färgen mot glaset.
För spröjshörnen kan en liten artistpensel för akvarell eller oljemålning vara behjälplig. Alt kan man köpa billigare penslar och tukta dem till behövd form/storlek med saxen.
Ja, definitivt. Instämmer i att man aldrig ser det i de gamla fönsterna, men det blir ett snyggare resultat. I synnerhet om botten på falsen inte är 100% plan, vilket den ju aldrig är på en gammal båge.Claes Sörmland skrev:
Jag lägger en tunn korv med kitt runt hela falsen, lägger i glaset, lägger en kartongbit ovanpå och kör runt kanterna med en mindre vibrerande slipmaskin (utan sandpapper
) så sjunker glaset fint på plats hela vägen ner i botten. Sen stiftar och drar av kanten med kittkniven på baksidan.Jag applicerar alltså aldrig något tryck, utan låter vibrationen göra jobbet. Likaså blir det inte mer kitt i falsen än vad som behövs för att fylla ut tomrummen.
