M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 576 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 576 inlägg
Jag blev lite chockad när jag tittade på tabellerna där Veritas Low angle smother oftast fick dåliga siffror. Utan att ännu ha läst hela texten så fann jag dock snabbt att det påpekas att detta mer är en test om hyvelns vinkel än skillnad mellan olika hyveltillverkare. Här är en test som mer handlar om hur ett par olika hyveltillverkares hyvlar presterar med samma vinkel:Mats Bengtsson skrev:
http://www.inthewoodshop.com/ToolReviews
/The%20Veritas%20Lee%20Valley%20Bevel%20Up%20Smoother.html
Mitt inresse för handhyvling är nytt och jag har ännu inga hyvlar. Försöker läsa in så mycket som möjligt innan jag eventuellt dyker ner i hyvelträsket och det är första gången jag sett nämnas att en "bevel down" hyvel med spånskiljare ger bättre resultat än en "bevel up" som ju inte har spånskiljare. På vilket sätt förbättrar en spånavskiljare?Mats Bengtsson skrev:
Sitter och följer tråden med stort intresse, har inga handhyvlar men känner för varje dag som går ett större och större behov av att ge mig in på det spåret. Har alltid köpt elverktyg när jag ska göra något men börjar känna att det nog skulle ge mig en kick att börja använda mer "gammeldags" metoder och verktyg.
Om man ska börja lite smått och känna sig fram, är det i storleksordningen runt 4 eller 4 1/2 som är lagom och allround? Första projektet handlar mest om att hyvla ekstolpar och ekplank som ska bli räcke runt en uteplats. Kan ju alltid få det maskinhyvlat, men gissar att det inte kommer kännas lika bra...
Eller är det något helt annat jag ska satsa på? Det finns ju entusiaster här som sitter inne på mycket värdefull kunskap för oss noviser, och bättre att fråga en gång för mycket än en för lite när det kommer till så pass dyra saker som en bra hyvel är.
Om man ska börja lite smått och känna sig fram, är det i storleksordningen runt 4 eller 4 1/2 som är lagom och allround? Första projektet handlar mest om att hyvla ekstolpar och ekplank som ska bli räcke runt en uteplats. Kan ju alltid få det maskinhyvlat, men gissar att det inte kommer kännas lika bra...
Eller är det något helt annat jag ska satsa på? Det finns ju entusiaster här som sitter inne på mycket värdefull kunskap för oss noviser, och bättre att fråga en gång för mycket än en för lite när det kommer till så pass dyra saker som en bra hyvel är.
Svarade precis i en annan tråd att en bra början är stöthyvel och en kort rubank.StyrmanBerg skrev:
För ditt syfte skulle jag plocka fram min gamla stanley nr 5 som har ett blad slipat i en ganska kraftig kurva. Hyvlar diagonalt mot eller helt vinkelrät mot fiberriktningen. Den hugger av spånor på uppåt en knapp millimeter och lämnar en rätt grov yta efter sig. Möjligen skulle jag därefter jämna till med en längre hyvel typ en nr7. Att börja med en putshyvel skulle kännas hoplöst långsamt.
/B
Bra fråga, vad säger ni hyvelfantaster?MathiasFr skrev:
Dessutom, stämmer det där med att trähyvel ger finare resultat? Låter som en myt...
Nej, jag inte märkt någon generell skillnad i ytan med bevel up , bevel down eller trähyvel. Allt beror på hur väl man lyckats bryna eggen och med vilken vinkel den träffar trät.Dr_Jerkyll skrev:
Sen finns det annat som skiljer. Det är lättare att få spånan att glida ut ur öppningen på en bevel down hyvel med en väljusterad spånklaff. Det är lite enklare att justera vinkeln på en bevel down än en bevel up och en trähyvel glider härligt över plankan som hyvlas.
/B
Jag skulle vara mer försiktig och säga att Bengts normala råd är rätt. Börja med en stöthyvel (block plane). Köper du en bevel up har du dessutom möjligheten att använda den till lite av varje (genom att byta blad). Om nästa hyvel skall vara en rubank eller en putshyvel, det beror sig lite mer på vad man gör mest, jag tycker att en 4 1/2 kan mycket väl följa efter en stöthyvel.bengtn skrev:
Däremot i det här fallet: Ek är mycket mycket tyngre att hyvla än enklare träslag. Om du skall hyvla det för hand är Bengts förslag rätt, men min tanke är att det kan bli inte bara ditt insteg utan även ditt utsteg från handhyvlande om du börjar med ditt tänkta projekt. Så fundera på att köra även detta maskinellt, åtminstone fram till slutputs..
--- Mats ---
Eftersom jag inte hyvlar med trä kan jag inte själv jämföra. Men det jag läst är samma som Bengt säger, en trähyvel glider mycket enklare över plankan som hyvlas. Följden av det har beskrivits som att det är lättare att orka fortsätta hyvla koncentrerat och åstadkomma ett bra resultat. Testat på ett enskilt spån, eller på en träbit med några jämförbara tag så är det stålet och vinkeln och munöppningen och stabiliteten som levererar resultatet.bengtn skrev:
Vad gäller bevel up mot bevel down blir jag förvånad över Bengts svar. Jag har inte Bengts erfarenhet, och heller inte hans teoretiska kunnande, så jag fogar mig snällt. Det jag annars läst är att framförallt kan spånavskiljaren användas för att få spånet att rulla, och till och med hålla mot spån, på ett sätt som inte bevel up kan. De andra faktorerna (styrka/stabilitet/vikt, skärpa, vinkel), de kan åstadkommas i båda typerna.
--- Mats ---
Jag trivs med den här: http://www.fine-tools.com/G301047.htm Den har inte Stanley i stamtavlan utan kommer ur en annan tradition, men fungerar bra.
När det gäller ytans utseende är det främst urrivning som påverkar. Det som motverkar det är främst ett vasst järn, bladets vinkel och en liten spånöppning. Spånklaffen har liten betydelse här utan hjälper till att styva upp bladet för att minska chatter och för hjälpa spånan ut. På en BU hanteras det av att ett tjockare blad stöds närmare spetsen. Eggens vinkel hjälper till att bryta och rikta ut spånan.Mats Bengtsson skrev:
/B
Detta är en text jag hittat inan Den pratar om att bryta av spånet innan tearout händer, med hjälp av den extra vinkeln från spånavskiljaren, som ger en extra vinkel adderad till den vinkel som stålet håller (den nämner också uppstyvning mot chatter, men det åstadkoms ju av ett tjock bevel up stål):bengtn skrev:
Effectively curling and breaking the
shaving depends on more than just the
width of the throat, but also on the
inclination of the iron to the sole, or
pitch, and the presence or absence of a
cap iron. For hard or figured woods a
steeper pitch is necessary for good
results. The steeper the pitch, the more
abruptly the shaving is curled and,
assuming the fibers are pressed
downward by the front of the throat,
splitting out ahead of the cut is less
likely.
.
.
.
A cap iron (also known as a chip
breaker) presents a steeper angle than
the pitch of the cutting iron and helps
curl and break the shaving, but at the
cost of slightly greater resistance. The
closer the cap iron is set to the cutting
edge, the more effective the cap iron.
--- Mats ---
Fasiken, vad är det med verktyg som sätter sig så. Jag har drömt om hyvlar hela natten! När jag väl bestämt mig och betalat multum för en hyvel med silverstål(?) så visade sig att den ändå var sämre än min trähyvel... Hoppas det intet ahr med kommande verklighet att göra.
Ok nu har bevel up också gett sig in i leken. Ni som har provat, är den så mycket snabbare i postningen efter en bryning? Om jag tänker efter så är det ofta det som gör skillnad i resultat, hur ofta man orkar elelr skiter i och bryna.
Ok nu har bevel up också gett sig in i leken. Ni som har provat, är den så mycket snabbare i postningen efter en bryning? Om jag tänker efter så är det ofta det som gör skillnad i resultat, hur ofta man orkar elelr skiter i och bryna.
I Verkygsforumet blir den självklara drömtydningen av din dröm är att även om du lägger ut multum på nästa hyvel blir det inte ditt sista köp (ditt insiktsfulla undermedvetna har varit i arbete). Så köp nästa hyvel med insikten att du kommer att köpa fler..Dr_Jerkyll skrev:
Jag är då den som på teoretiska grunder trott att Bevel up ger en teoretiskt sämre yta än konventionelle blad, baserat på bland annat böcker med innan citerad text. Jag hoppas och tror gärna att bengt har rätt, och om inte kanske åtmistone att den teoretiska skillnaden är så liten att den ytterst sällan visar sig. Är det så är bevel up den perfekta lösningen, speciellt i Veritas där samma blad kan bytas ut mellan jointer, jack, smoother och kanske fler.
Jag är också den som själv valt att satsa på bevel up, och trivs väldigt mycket med bevel up, men då kanske mest för att Veritas bevel up passar mig som person. De är tunga och gedigna. Jag är ocså nöjd med greppet, där mitt finger når till och passar på skruven för stålhållaren, även som jag skrev innan jag på bevel up smoothern experimenterat med att peta fram två fingrar (dess skruv sitter lite längre från handtaget än på jacken).
Deras skruvar för stålet underlättar en exakt retur till tidigare postning (När jag hyvlar sitter skruvarna på plats, när jag bryner spänner jag båda skruvarna för att vara säker de sitter, och sedan lossar jag den ena tar loss bladet, bryner och sätter tillbaka och spänner samma igen, och sedan lossar jag båda gnuttan så de håller men inte spänner). Bladet kommer i pricip att komma tillbak exakt där det var. Trots det provar jag hyvelinställningen igen innan jag fortsätter hyvla, det finns ett svagt glapp och det finns en sidinstälning som kommer röra sig (på deras low angle block plane har de satsat på en tredje skruv som gör återgången ännu lättare).
På veritas smoother är det teoretiskt svårare att komma tillbaka till samma huvudinställning, av bilderna att döma gäller sama sak för Lie Nielsen. Det är spånavskiljaren som kommer tillbaka i exakt samma ställning, medan stålets ställning beror på hur exakt du sätter tillbaka paketet spånavskiljare/stål som det var. Eftersom jag ändå inte litar på inställningen utan att prova den, ser jag inte det som ett bekymmer, men det är som du skriver en faktor.
Teoretiskt bör bevel up speciellt med skruv för bladposition vara lättast. Det kanske är så i praktiken med, men inte så jag tänker på det. Det jag däremot märkt är att jag inte lika gärna använder Stanleyna längre, då de känns svårare att ställa rätt än Veritas (större glapp i längsled, sladdrigare i sidled). Dock, jag har inte Clifton och inte Lie Nielsen. Det kan vara skillnaden mellan bra och sämre som gör inställningsbarheten.
--- Mats ---
Jag tycker inte man behöver göra ett problem av bryna och sätta tillbaka hyveljärnet. Med lite övning tar det runt tio minuter att ta ut det, bryna det, sätta tillbaka det och justera in hyveln. Man tjänar kanske en halvminut på att slippa spånklaffen.
Det viktiga är att man bryner ofta så man slipper lägga så mycket tid på det. En egg genomgår tre faser efter bryning: först rundas den intialla supervassa eggen något men är fortarande användbart vass. Så småningom börjar den att brytas sönder och bli taggig. Det ser man ibland på att ytan får ränder eller på att spånan delar sig i flera band. Att bryna innan man når steg tre går ganska fort och lätt men väntar man för länge blir det mer jobb.
Beträffande spånbrytaren så fungerar det teoretiskt som Mats skriver men det kräver att den sitter högst 4 ggr spåntjockleken från eggen. För en putshyvel innebär det ca en tiondels mm. Att sätta den så nära innebär att man får problem med plats för spånan i öppningen och hyveln fastnar igen. Det är alltså praktiskt omöjligt kombinera med liten öppning. Chataro Kato på Yamagata university har forskat på detta och lagt en del spännande på nätet. ( kan tyvärr inte länka från min iPhone men Google hittar den lätt)
/B
Det viktiga är att man bryner ofta så man slipper lägga så mycket tid på det. En egg genomgår tre faser efter bryning: först rundas den intialla supervassa eggen något men är fortarande användbart vass. Så småningom börjar den att brytas sönder och bli taggig. Det ser man ibland på att ytan får ränder eller på att spånan delar sig i flera band. Att bryna innan man når steg tre går ganska fort och lätt men väntar man för länge blir det mer jobb.
Beträffande spånbrytaren så fungerar det teoretiskt som Mats skriver men det kräver att den sitter högst 4 ggr spåntjockleken från eggen. För en putshyvel innebär det ca en tiondels mm. Att sätta den så nära innebär att man får problem med plats för spånan i öppningen och hyveln fastnar igen. Det är alltså praktiskt omöjligt kombinera med liten öppning. Chataro Kato på Yamagata university har forskat på detta och lagt en del spännande på nätet. ( kan tyvärr inte länka från min iPhone men Google hittar den lätt)
/B
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 576 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 576 inlägg
Mats, testet som jag länkade till i inlägg #031 är mellan bevel down (HNT trähyvel och en Stanley 4 1/2) och bevel up (två Veritas)
Tack, jo, jag har läst det testet. Jag har läst en del andra test med. Titta igen på det test jag länkade till , och jämför de två infillerna med LV 4.5 satt på 45 grader. Det finns mycket i testet som kan anses visa att vinkeln påverkar, men det finns också mycket i testet som visar att med liknande vinkel finns det en enorm skillnad mellan bra hyvlar och enormt bra hyvlar. Läser man just de tre raderna ser man en enorm skillnad mellan Lee valley bevel up (om och den gamla, det vill säga low angle smoother, det är inte samma hyvel), och två andra bevel down. Som alltid i test, det finns många faktorer som påverkar. Så min slutsats har varit bevel up är sämre, men fortfarande väldigt bra, varför jag köpte bevel up.MathiasFr skrev:
Vad gäller Bengts kommentar försökte jag hitta länken men får vänta tills vi får lite mer hjälp, google gav mig inte någon länk jag trodde var den tänkta. Som Bengt skriver, det handlar om var spånbrytaren sitter i förhållande till spåntjockleken, (vilket är samma faktor som gäller även för munnen, hyveln ställs i alla faktorer efter tänkt spåntjocklek). Att man får ont om plats för spånen nämnde jag själv innan, men som att det är lite grand idén. Hur som helst, det finns tydligen forskning att tillgå, så den väntar jag på med spänning. Ingen blir gladare än jag, eftersom jag har bevel up.
--- Mats ---