Den kondensator du länkar till ser väl OK ut tycker jag. Nu har jag inte läst hela tråden, så jag har inte koll på ordningsföljden för olika åtgärder. Men passa på att köpa zenerdioden om du ändå skall lägga en beställning hos electrokit.
Har du möjlighet att mäta så kan du troligen kontrollmäta zenerdioden. En zenerdiod går oftast sönder så att det blir kortslutning i den. Om du resistansmäter så kommer den att visa ungefär samma låga värde i båda riktningar om den är trasig. Är den hel så skall den ge (nära) oändlig resistans åt ena hållet, och en halvlåg åt andra hållet, som vilken diod som helst. Såvida inte mätinstrumentet mäter med högre spänning än diodens tröskelspänning. I så fall kommer den att visa något halvhögt värde även i spärriktningen, fast högre än i framriktningen.
När du resistansmäter en diod, så är de visade värdena inte en resistans, utan bara en indikation på att den släpper igenom ström. En vanlig diod har egenskapen att den i framriktningen släpper igenom "oändlig" ström, men med ett spänningsfall på ca. 0,7V. I backriktningen släpper den inte igenom något alls. En zenerdiod har samma egenskap i framriktningen, men den släpper även igenom ström i backriktningen om spänningen överstiger diodens angivna tröskelspänning.
De brukar användas för att ge en stabil utspänning från enklare kraftaggregat, all "överspänning" belastas ner av zenerdioden.
Har du möjlighet att mäta så kan du troligen kontrollmäta zenerdioden. En zenerdiod går oftast sönder så att det blir kortslutning i den. Om du resistansmäter så kommer den att visa ungefär samma låga värde i båda riktningar om den är trasig. Är den hel så skall den ge (nära) oändlig resistans åt ena hållet, och en halvlåg åt andra hållet, som vilken diod som helst. Såvida inte mätinstrumentet mäter med högre spänning än diodens tröskelspänning. I så fall kommer den att visa något halvhögt värde även i spärriktningen, fast högre än i framriktningen.
När du resistansmäter en diod, så är de visade värdena inte en resistans, utan bara en indikation på att den släpper igenom ström. En vanlig diod har egenskapen att den i framriktningen släpper igenom "oändlig" ström, men med ett spänningsfall på ca. 0,7V. I backriktningen släpper den inte igenom något alls. En zenerdiod har samma egenskap i framriktningen, men den släpper även igenom ström i backriktningen om spänningen överstiger diodens angivna tröskelspänning.
De brukar användas för att ge en stabil utspänning från enklare kraftaggregat, all "överspänning" belastas ner av zenerdioden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Det handlar om högst 50 mA så ohms lag ger 220*0.05**2 = 0.55 W så välj minst 1 W.
Motståndet på 220 K har jag för mig ligger parallellt med X-kondensatorn och leder därför ingen ström att tala om. Där kan du välja 0.25 W.
Motståndet på 220 K har jag för mig ligger parallellt med X-kondensatorn och leder därför ingen ström att tala om. Där kan du välja 0.25 W.
Nu blev jag lite funersam. Om 220k motsåndet ligger över X kondensatorn, så liggr det alltså typ 230V över motståndet.
Då bör man titta lite djupare på specen för motsåndet. Inte bara på effekttåligheten, utan även på max spänning.
Jag har varit med om motstånd som efter några år fått kortslutning. Ett 56K motstånds som plötsligt höll 3 ohm, med "intressanta" följder, det låg ca 300V över motståndet.
Jag diskuterade fenomenet med en komponentingenjör som berättade för mig att motstånd som utsätts för överspänning kan få kortslutning. Många motstånd är uppbyggda med en kärna av keramik, och sedan går det en spiral med motståndsmaterial, kol eller metallegering runt denna kärna, allt täcks av färg eller lack. Vid hög spänning så kan man få en materialvanding mellan varven i spiralen, dessa skapar till slut kortslutning.
Så ta och kolla specen för det valda motståndet. Jag har för mig (men kan komma ihåg fel) att metallfilmsmotstånd skall ha högre spänningstålighet (de har en jämn metallfilm av motståndslegering, ingen spiral).
Då bör man titta lite djupare på specen för motsåndet. Inte bara på effekttåligheten, utan även på max spänning.
Jag har varit med om motstånd som efter några år fått kortslutning. Ett 56K motstånds som plötsligt höll 3 ohm, med "intressanta" följder, det låg ca 300V över motståndet.
Jag diskuterade fenomenet med en komponentingenjör som berättade för mig att motstånd som utsätts för överspänning kan få kortslutning. Många motstånd är uppbyggda med en kärna av keramik, och sedan går det en spiral med motståndsmaterial, kol eller metallegering runt denna kärna, allt täcks av färg eller lack. Vid hög spänning så kan man få en materialvanding mellan varven i spiralen, dessa skapar till slut kortslutning.
Så ta och kolla specen för det valda motståndet. Jag har för mig (men kan komma ihåg fel) att metallfilmsmotstånd skall ha högre spänningstålighet (de har en jämn metallfilm av motståndslegering, ingen spiral).
Tjenare, kom på att jag inte svarat dig, här kommer min inköpslista. Jag köpte två av varje för säkerhets skull om jag skulle lyckas paja nåt. Jag bytte dock bara kondensatorerna då det räckte. Köpte från Electrokit.cakism skrev:Börjar bli dags för mig också att ta tag i det här. Du har inte möjligen lust att dela med dig av din inköpslista så en stackars amatör slipper gissa?Skulle vara hemskt uppskattat!
Tack för en bra tråd
Har en Husqvarna QC621K som har likadant styrkort.
Min fläkt kunde bara startas om lampan var släckt och då endast i läge 1, övriga lägen fungerade inte.
Lampan gick att tända när motorn väl var igång(läge 1).
Bytte X2 kondingen som många gjort med framgång, dock löste det inte mitt problem.
Lokaliserade felet till 1000uF/16v kondingen, hade dock ingen likadan konding hemma utan parallellkopplade två 470uF/40v kondingar vilket fungerar bra.
Har en Husqvarna QC621K som har likadant styrkort.
Min fläkt kunde bara startas om lampan var släckt och då endast i läge 1, övriga lägen fungerade inte.
Lampan gick att tända när motorn väl var igång(läge 1).
Bytte X2 kondingen som många gjort med framgång, dock löste det inte mitt problem.
Lokaliserade felet till 1000uF/16v kondingen, hade dock ingen likadan konding hemma utan parallellkopplade två 470uF/40v kondingar vilket fungerar bra.
Även min fläkt fungerade efter byte av kondensator, tack för tråden!
Två noteringar till er som står i tur att byta:
- Den nya kondensatorn passade inte i samma hål, det finns dock ett annat hål på rätt avstånd som sitter på samma ledning som fungerar bara du rensar bort lodet först.
- Den nya kondensatorn kan inte stå rakt när du sätter tillbaka kretskortet pga platsbrist, montera den lite lutande typ 45 grader räcker
Två noteringar till er som står i tur att byta:
- Den nya kondensatorn passade inte i samma hål, det finns dock ett annat hål på rätt avstånd som sitter på samma ledning som fungerar bara du rensar bort lodet först.
- Den nya kondensatorn kan inte stå rakt när du sätter tillbaka kretskortet pga platsbrist, montera den lite lutande typ 45 grader räcker
Även jag vill tacka för denna tråd och den hjälp och kunskap som delas ut här.
Har bytt de två kondensatorer som främst nämns i tråden och efter att lött om en andra gång så funkar nu fläkten igen (fick inte riktigt till det vid första försöket men det får väl skyllas på mina begränsade erfarenheter på att löda om kretskort...)
Här sparade man en bra slant jmf med att byta hela fläkten!
(Som lite extra info kan jag nämna att jag först byte X2 kondensatorn utan framgång, kompletterade med den "svarta runda" 1 µF kondensatorn, fortfarande utan resultat. Slutligen lödde jag om 1 µF kondensatorn då jag fått en mindre ska på kretskortet och se då funkade den som den ska )
Har bytt de två kondensatorer som främst nämns i tråden och efter att lött om en andra gång så funkar nu fläkten igen
(fick inte riktigt till det vid första försöket men det får väl skyllas på mina begränsade erfarenheter på att löda om kretskort...) Här sparade man en bra slant jmf med att byta hela fläkten!
(Som lite extra info kan jag nämna att jag först byte X2 kondensatorn utan framgång, kompletterade med den "svarta runda" 1 µF kondensatorn, fortfarande utan resultat. Slutligen lödde jag om 1 µF kondensatorn då jag fått en mindre ska på kretskortet och se då funkade den som den ska
)
Redigerat:
Jag har en Electrolux EFT6405X/S som betedde sig på liknade sätt. Jag köpte 2 kondensatorer för 40kr på elfa och byte dessa och funkar precis som vanligt nu! STRÅLANDE att ni delar information och fixar lite extra pengar till jul.