Det här är rena gissningar efter vad jag kan se på bilderna, men troligtvis så skapas en lämplig spänning till elektroniken genom att 230V'en körs in via det lite större motståndet på 220 ohm (röd-röd-brun) i serie med den gråa plastkondensatorn (som verkar ha utsmetade siffror på sig), och efter detta dels en diod som bara bränner ström med "fel" polaritet ner mot signaljord (oftast samma som elnätets nolla) och dels en diod som matar den blåa kondensatorn. Beroende på hur stora skillnader det är i belastningen så kan det sitta en zenerdiod paralellt med den blåa kondensatorn, och det kan också sitta en spänningsregulator efter den blåa kondensatorn.
Ett exempel på hur det kan vara kopplat finns här:
http://electroschematics.com/5678/capacitor-power-supply/
OBS dock att på länken så sitter fyra dioder för likriktning. Det är troligtvis inte kopplat så i fläkten, eftersom kopplingen med fyra dioder ger en signaljord som inte är ihopkopplad med elnätets ena ledare. Med bara två dioder så hänger signaljorden ihop med elnätets ena ledare och då kan elektroniken direkt driva triac'ar/thyristorer.
Om det länkade schemat verkar stämma med komponenterna på fläkten så har du en bra utgångspunkt för var du kan felsöka.
Det är dock svårt att veta om något fel gör att elektroniken drar mer ström än normalt, eller om matningen har "tappat orken".
Det kan vara frestande att koppla in någon annan strömförsörjning, t.ex. en väggvårta, och det kan kanske vara okej för att felsöka om man inte hittar något annat fel, men det är ingen bra permanent lösning. Om felet egentligen är att något drar lite för mycket ström så kan det i värsta fall bli farligt varmt, och farligt varmt vill man inte ha bland flottet som samlas i en spisfläkt...
Ett exempel på hur det kan vara kopplat finns här:
http://electroschematics.com/5678/capacitor-power-supply/
OBS dock att på länken så sitter fyra dioder för likriktning. Det är troligtvis inte kopplat så i fläkten, eftersom kopplingen med fyra dioder ger en signaljord som inte är ihopkopplad med elnätets ena ledare. Med bara två dioder så hänger signaljorden ihop med elnätets ena ledare och då kan elektroniken direkt driva triac'ar/thyristorer.
Om det länkade schemat verkar stämma med komponenterna på fläkten så har du en bra utgångspunkt för var du kan felsöka.
Det är dock svårt att veta om något fel gör att elektroniken drar mer ström än normalt, eller om matningen har "tappat orken".
Det kan vara frestande att koppla in någon annan strömförsörjning, t.ex. en väggvårta, och det kan kanske vara okej för att felsöka om man inte hittar något annat fel, men det är ingen bra permanent lösning. Om felet egentligen är att något drar lite för mycket ström så kan det i värsta fall bli farligt varmt, och farligt varmt vill man inte ha bland flottet som samlas i en spisfläkt...
Jag tror inte att något går varmt. Dels ser det inte ut så, känns så eller luktar så. Dels testade jag med en enkel "effektmätare" på primärsidan. Fläkten är märkt med 106 W och beroende på hastighet och/eller belysning så fick jag förbrukningsvärden mellan kanske 40 och 110 W, noterade inte bättre än så.
Lyckades läsa märkning på IC-kretsarna och de verkar vara 40106, 4017 och 4541. Det hjälper nog inget för det lär inte vara där felet sitter... Möjligen går några andra komponenter att identifiera men helt lätt är det inte.
När det gäller dina antaganden om hur det är kopplat så verkar dessa mycket rimliga. Tyvärr har jag inte kunskap för att veta hur man bäst felsöker vidare. Bifogar en bild på "lödsidan" om det möjligen hjälper.
Jag vet inte om man kan förutsätta att felet sitter på kortet. Skulle det kunna vara så att fläkten börjat gå tungt och numera drar något mer än vad drivningen förmår att leverera då lampan är tänd? Dock uppfattade jag det som att fläkten snurrar mycket lätt, men det kan nog vara svårt att bedöma.
Lyckades läsa märkning på IC-kretsarna och de verkar vara 40106, 4017 och 4541. Det hjälper nog inget för det lär inte vara där felet sitter... Möjligen går några andra komponenter att identifiera men helt lätt är det inte.
När det gäller dina antaganden om hur det är kopplat så verkar dessa mycket rimliga. Tyvärr har jag inte kunskap för att veta hur man bäst felsöker vidare. Bifogar en bild på "lödsidan" om det möjligen hjälper.
Jag vet inte om man kan förutsätta att felet sitter på kortet. Skulle det kunna vara så att fläkten börjat gå tungt och numera drar något mer än vad drivningen förmår att leverera då lampan är tänd? Dock uppfattade jag det som att fläkten snurrar mycket lätt, men det kan nog vara svårt att bedöma.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 147 inlägg
Den lilla motståndsliknande komponenten på höger sida (bild framifrån), en bit rakt ovanför det stora motståndet på 220 Ω - vad är det? Ser glasartad på en förstoring. Motstånd eller diod? Troligen motstånd. Ser det Ok ut i verkligheten?
Matningsströmmen ser ut att gå igenom denna komponent, vilket är typiskt för små "nätdelar", ett kraftigt och ett litet motstånd i serie.
Vore intressant om du kunde hitta zenerdioden yxis nämner för att se vad som står på den, för den talar då om vilken spänning det ska vara.
Utgångarna styrs av triacs eller liknande (de svarta transistorliknande längst ned). Vet inte om dessa kan läcka på ett sätt som belastar. Eftersom den ändå inte fungerar skulle du kunna mäta samma spänningar utan fläkt/lampa inkopplad, dvs med den stora kretskortskontakten på sidan urdragen.
Matningsströmmen ser ut att gå igenom denna komponent, vilket är typiskt för små "nätdelar", ett kraftigt och ett litet motstånd i serie.
Vore intressant om du kunde hitta zenerdioden yxis nämner för att se vad som står på den, för den talar då om vilken spänning det ska vara.
Utgångarna styrs av triacs eller liknande (de svarta transistorliknande längst ned). Vet inte om dessa kan läcka på ett sätt som belastar. Eftersom den ändå inte fungerar skulle du kunna mäta samma spänningar utan fläkt/lampa inkopplad, dvs med den stora kretskortskontakten på sidan urdragen.
Ett motstånd, röd, röd, gul (med en ovanlig fet röd mellanring, som gör att det ser lite lustigt ut). Borde väl vara 220 KΩ, vilket man även på ett ungefär får om man mäter det på plats. Den ser helt normal ut bortsett från att "målaren" hade för stor pensel på mittringen.Bo.Siltberg skrev:
Jag hoppas vi båda syftar på det motstånd som är monterat i samma ledd som det stora och absolut längst ut till höger, ungefär i mitten i vertikal riktning.
Jag skulle tro att det är den man kan ana om man förstorar upp min bild i #13, i hörnet mellan "suddiga kondingen" och "blåa elektrolyten". Kan utläsa "BZX" och "85C" på den men spänningsangivelsen sitter nog ner mot kortet.Bo.Siltberg skrev:
Kan naturligtvis plocka bort den och kolla om det behövs.När du menar mäta, menar du då samma fyra spänningsmätningar över elektrolyten som jag gjorde tidigare, men då utan last?
Återigen, tack till er för visat intresse!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 147 inlägg
Det var synd - det är efter "C" i beteckningen som spänningen står angiven...
Ja, mät över lyten.
Ja, mät över lyten.
Kretsarna 40106, 4017 och 4541 är specade att kunna köras på åtminstone mellan 5 och 15V, så det skulle kunna vara så att spänningen bara ska vara lite högre än 4,2V när allt är igång. Det är inte helt säkert att det faktiskt finns en zenerdiod även om det är troligt att den finns. Dessa 4,2V kan dessutom vara något annat än en relativt ren likspänning, framförallt om den blåa kondenastorn är trött så kan det vara så att det egentligen mesta delen av tiden är över 5V men under korta perioder så sjunker spänningen lägre än 4,2V.
(Sidospår: 4017 är för övrigt en "ringräknare", varje gång man skickar in en klockpuls så stegas en räknare runt kring upp till 10 utgångar, genom att koppla reset-ingången till första oönskade utgång så kan man få en ring på färre än 10 steg. Jag antar att femte utgången (Q4) är kopplad till resetingången. Första utgången (Q0) lär motsvara "avstängd fläkt" medan utgång 2,3,4 (Q1-Q3) lär motsvara tre effektsteg. 40106 är en krets med sex inverterare, för att vända ettor till nollor och tvärt om. 40106 är någon slags timerkrets, jag antar att den ihop med detektering av elnätets nollgenomgång ger styrning till triac'arna som väljer de olika effektlägena på fläkten. Kretsen verkar för övrigt vara plusjordad vilket om jag inte minns fel är en bra idé när triac'ar är inblandade, de kräver oväntat nog olika mycket ström på styringången för att garanterat fungera beroende på dels om man matar in "plus-ström" eller "minus-ström" och dels beroende på om elnätet som matar belastningen för ögonblicket ligger på plushalvan eller minushalvan av sinusvågen).
Den glasartade komponenten verkar sitta paralellt med den gråa plastkondensatorn, antagligen är det ett högohmigt motstånd som laddar ur kondensatorn när strömmen är bruten så att man inte får en stöt om man vidrör stickproppen på fläkten om man dragit ur kontakten dels med allt avstängt och dels när nätspänningen för ögonblicket varit långt från nollgenomgången. Jag tror att "glasaktigheten" beror på kameran - andra grejer som definitivt inte är av glas verkar också få "glasskimmer".
Det som eventuellt skulle kunna läcka när det gäller triac'arna är om de av någon anledning får längre styrpulser än de faktiskt behöver, men det verkar osannlikt för det innebär i princip att en liten kondensator ökat i värde.
Det verkar som om fyra av triac'arna (tre lite större och ena av de två mindre) styrs med samma ström som också matar lysdioderna. Om det vore ett riktigt gravt fel så borde lysdioderna lysa med fel ljusstyrka, men det kan vara nästan omöjligt att avgöra om det är lite fel om man inte har en fungerande exakt likadan fläkt invid.
Utan några fler ledtrådar så skulle jag nog chansat på att byta den blåa kondensatorn trots att den ser ganska frisk ut. Om du har någon slags elektronikskrot i bra-att-ha-lådan så kanske du kan hitta någon kondensator på 1000uF (eller flera som paralellkopplat ger ca 1000uF, t.ex. två på 470uF eller 4st 220uF ihop med en 63uF) som tål minst de 16V som orginalkondensatorn ska tåla, för att provköra. Det är ju ganska dumt att betala för frakt/expedition om man inte är säker på att ett visst komonentbyte hjälper. Om det hjälper att koppla in någon "skrotkondensator" så är det bara att beställa en ny kondensator. Välj gärna ett snäpp högre spänning och nån av de med hög temperaturtålighet - inte för att det nödvändigtvis behövs utan för att då får du förhoppningsvis också bättre livslängd. En fläkt har man ju lite lägre tid än den mesta massproducerade hemelektronik.
Hur ser den blåa kondensatorn ut närmast kretskortet? En variant på trasiga kondensatorer är att hela kapseln "lyft" en bit, så att det gummiliknande materialet närmast kretskortet sticker ut en del - då är den definitivt slut. Det vanligaste är annars att ovansidan blir bullig - men den ser ju slät ut på bilderna.
Om du kör helt fast så ring runt till radio-tv-verkstäder och hör om de är sugna på att försöka laga kortet. (Jag brukar alltid rekomendera radio-tv-verkstäder när det gäller elektronikladning på kretskortsnivå).
P.S. lite om dåliga elektrolytkondensatorer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
(Sidospår: 4017 är för övrigt en "ringräknare", varje gång man skickar in en klockpuls så stegas en räknare runt kring upp till 10 utgångar, genom att koppla reset-ingången till första oönskade utgång så kan man få en ring på färre än 10 steg. Jag antar att femte utgången (Q4) är kopplad till resetingången. Första utgången (Q0) lär motsvara "avstängd fläkt" medan utgång 2,3,4 (Q1-Q3) lär motsvara tre effektsteg. 40106 är en krets med sex inverterare, för att vända ettor till nollor och tvärt om. 40106 är någon slags timerkrets, jag antar att den ihop med detektering av elnätets nollgenomgång ger styrning till triac'arna som väljer de olika effektlägena på fläkten. Kretsen verkar för övrigt vara plusjordad vilket om jag inte minns fel är en bra idé när triac'ar är inblandade, de kräver oväntat nog olika mycket ström på styringången för att garanterat fungera beroende på dels om man matar in "plus-ström" eller "minus-ström" och dels beroende på om elnätet som matar belastningen för ögonblicket ligger på plushalvan eller minushalvan av sinusvågen).
Den glasartade komponenten verkar sitta paralellt med den gråa plastkondensatorn, antagligen är det ett högohmigt motstånd som laddar ur kondensatorn när strömmen är bruten så att man inte får en stöt om man vidrör stickproppen på fläkten om man dragit ur kontakten dels med allt avstängt och dels när nätspänningen för ögonblicket varit långt från nollgenomgången. Jag tror att "glasaktigheten" beror på kameran - andra grejer som definitivt inte är av glas verkar också få "glasskimmer".
Det som eventuellt skulle kunna läcka när det gäller triac'arna är om de av någon anledning får längre styrpulser än de faktiskt behöver, men det verkar osannlikt för det innebär i princip att en liten kondensator ökat i värde.
Det verkar som om fyra av triac'arna (tre lite större och ena av de två mindre) styrs med samma ström som också matar lysdioderna. Om det vore ett riktigt gravt fel så borde lysdioderna lysa med fel ljusstyrka, men det kan vara nästan omöjligt att avgöra om det är lite fel om man inte har en fungerande exakt likadan fläkt invid.
Utan några fler ledtrådar så skulle jag nog chansat på att byta den blåa kondensatorn trots att den ser ganska frisk ut. Om du har någon slags elektronikskrot i bra-att-ha-lådan så kanske du kan hitta någon kondensator på 1000uF (eller flera som paralellkopplat ger ca 1000uF, t.ex. två på 470uF eller 4st 220uF ihop med en 63uF) som tål minst de 16V som orginalkondensatorn ska tåla, för att provköra. Det är ju ganska dumt att betala för frakt/expedition om man inte är säker på att ett visst komonentbyte hjälper. Om det hjälper att koppla in någon "skrotkondensator" så är det bara att beställa en ny kondensator. Välj gärna ett snäpp högre spänning och nån av de med hög temperaturtålighet - inte för att det nödvändigtvis behövs utan för att då får du förhoppningsvis också bättre livslängd. En fläkt har man ju lite lägre tid än den mesta massproducerade hemelektronik.
Hur ser den blåa kondensatorn ut närmast kretskortet? En variant på trasiga kondensatorer är att hela kapseln "lyft" en bit, så att det gummiliknande materialet närmast kretskortet sticker ut en del - då är den definitivt slut. Det vanligaste är annars att ovansidan blir bullig - men den ser ju slät ut på bilderna.
Om du kör helt fast så ring runt till radio-tv-verkstäder och hör om de är sugna på att försöka laga kortet. (Jag brukar alltid rekomendera radio-tv-verkstäder när det gäller elektronikladning på kretskortsnivå).
P.S. lite om dåliga elektrolytkondensatorer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Timerkretsen kan ju vara till för att styra automatavstängningen i "turboläget". Fläkten har tre normala hastighetslägen, och ett extra "turboläge" som stängs av automatiskt efter fem minuter.yxis skrev:
Antar att du syftar på 220 kΩ motståndet som nämns tidigare i tråden. Ja "glasaktigheten" beror definitivt på "kameran" (mobiltelefon tyvärr). I verkligheten ser allt normalt ut såvitt jag kan bedöma.yxis skrev:
Japp det märks tydligt att dioderna går ner i styrka i "proportion" till hur dåligt fläkten går. Fläkten fungerar dåligt på alla hastigheter när lampan är tänd. Det skiljer dock lite mellan hur dåligt den fungerar. Av någon anledning fungerar den sämst på mellanhastighet och där märker man mycket tydligt att lysdioderna "flämtar".yxis skrev:
Ja nog finns de diverse i "bra att ha lådan". Jag ska kolla men tyvärr brukar man ofta hitta allt annat än det man just behöver.yxis skrev:
Jag ska ge den ytterligare en detaljgranskning, men jag har inte lyckats se något onormalt. Jag antar dock att de kan "ge upp" utan att det nödvändigtvis märks okulärt.yxis skrev:
Just ja, turboläget kan nog vara förklaringen till timerkretsen. Det förklarar också varför det är totalt fem utgångar (fyra hastigheter plus lampan).
Jag tycker också att det är misstänkt att siffrorna är utsmetade på den gråa kondensatorn. Där är det dock mer känsligt att det är rätt värde om du vill prova att byta den. Den måste dels ha rätt värde (svårt att se vad den faktiskt är märkt med) och tåla nätspänning (märkt t.ex. 250V AC). Fel värde ger fel spänning till resten av elektroniken, för stort värde ger överspänning och då kan "diverse" på kortet gå åt skogen...
Återkom gärna när du inventerat skrotlådan
Jag tycker också att det är misstänkt att siffrorna är utsmetade på den gråa kondensatorn. Där är det dock mer känsligt att det är rätt värde om du vill prova att byta den. Den måste dels ha rätt värde (svårt att se vad den faktiskt är märkt med) och tåla nätspänning (märkt t.ex. 250V AC). Fel värde ger fel spänning till resten av elektroniken, för stort värde ger överspänning och då kan "diverse" på kortet gå åt skogen...
Återkom gärna när du inventerat skrotlådan
Nu har jag mätt utan belastning, men det blev ingen större skillnad.Bo.Siltberg skrev:
[table="width: 400"]
[tr]
[td][/td]
[td]Belastat[/td]
[td]Obelstat[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allt avslaget[/td]
[td]14,8 V DC[/td]
[td]14,7 V DC[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lampa på, fläkt av[/td]
[td]6,1 V DC[/td]
[td]6,3 V DC[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Fläkt på halvfart, går normalt[/td]
[td]7,8 V DC[/td]
[td]8,2 V DC[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lampa på, fläkt halvfart, går knappt[/td]
[td]4,2 V DC[/td]
[td]4,5 V DC[/td]
[/tr]
[/table]
Jag kan nog inte riktigt tolka om detta ger någon ledning.
Hjälper det om jag löder loss zenerdioden och kollar märkningen? Det är väl denna vi pratar om?
Ja det är lite märkligt. Ännu märkligare är att lillePers/TS (som jag snodde tråden av) har en bild i #3 och även hans konding verkar ha utsmetad text... Samma kladdiga batch, medveten mörkning eller har båda gått varma så att texten runnit ut... Inget verkar direkt sannolikt...yxis skrev:
Väldigt svårt att veta vad man skulle prova med. Texten på ovansidan är helt oläslig. På framsidan kan man faktiskt utläsa "IEC60834-14", vilket jag tolkar som en klass av kondensatorer. Tyvärr är nog kapacitansvärdet för evigt bortsmetat.
Jag hittade faktist en, men tyvärr bara en, på 470 µF. Bara på kul testade jag den med samma resultat. Nu säger väl detta egentligen inte ett smack mer än möjligen att en på 1000 µF som tappat halva sin kapacitans funkar precis lika illa som en på 470 µF som är frisk... Eller också är det något helt annat fel...yxis skrev:
Ja speciellt efter att först rengjort eländet...Slugge skrev:
Lägger man ihop tiden jag och de som hjälper mig i denna tråd har lagt på detta "projekt" hade det nog varit smartare att slänga skiten och köpa en ny. Fast nu lär man sig kanske nåt vare sig man får till det eller ej. Jag tror att det INTE finns någon zenerdiod här. Skillnaden i spänning vid max tillåten nätspänning och minsta förbrukning v.s. minsta tillåten nätspänning och max förbrukning ska antagligen hålla sig inom vad elektroniken klarar.
Det verkar som om nätspänningen bara används just för att ge matningsspänningen över den blå kondensatorn (och givetvis också för att driva fläktmotor/lampa). Den verkar däremot inte användas för t.ex. någon 50Hz-referens eller liknande.
Därför borde det gå att provköra kretskortet på ett löst nätaggregat för lågspänning. Om du har något variabelt nätaggregat (i värsta fall t.ex. "universalbatterielliminator" (för 230V eller kanske 12V i brist på annat)) så skulle du kunna prova att börja mata in omkring 5-6V och se om lysdioderna verkar indikera normalt. Om de fortfarande visar konstigheter så pröva att öka lite, men gå inte högre upp än den högsta spänningen du fick vid "normal" matning (ca 14V). OBS, nu är vi inne på sådant som i värsta extremfall skulle kunna göra problemet värre.
Skillnaderna du mätt belastat/obelastat skulle kunna vara skillnader i inkommande nätspänning, skillnaderna är under 10%.
Det verkar som om nätspänningen bara används just för att ge matningsspänningen över den blå kondensatorn (och givetvis också för att driva fläktmotor/lampa). Den verkar däremot inte användas för t.ex. någon 50Hz-referens eller liknande.
Därför borde det gå att provköra kretskortet på ett löst nätaggregat för lågspänning. Om du har något variabelt nätaggregat (i värsta fall t.ex. "universalbatterielliminator" (för 230V eller kanske 12V i brist på annat)) så skulle du kunna prova att börja mata in omkring 5-6V och se om lysdioderna verkar indikera normalt. Om de fortfarande visar konstigheter så pröva att öka lite, men gå inte högre upp än den högsta spänningen du fick vid "normal" matning (ca 14V). OBS, nu är vi inne på sådant som i värsta extremfall skulle kunna göra problemet värre.
Skillnaderna du mätt belastat/obelastat skulle kunna vara skillnader i inkommande nätspänning, skillnaderna är under 10%.