Platta på mark - svårt?
Hej!
Sitter och läser alla inlägg angående platta på mark.
Ungefär i vilken ordning görs alla moment?
1. Schakt - sprängning - grovplaning
2. Dra in avloppsrör, dränering under
3. Lägga på makadam och plana ytan - padda
4. Mäta ut kantbalkar och lägga på cellplast
5. Kantarmering + vanlig armering
När bör alla överiga rördragningar göras?
Golvvärme? Är det bättre att dra ledningarna före armeringen?
Tilluft - braskamin? Dras den ovanpå cellplasten, men under armeringen?
Vattenrör? Ska de också dras ovanpå cellplasten, men under armeringen?
Jag tänkte eventuellt lägga ut isolering, golvvärme och armering själv. Jag har kontakter som sköter grävning, avlopp och mäter ut L-blocken. Går det bra att avtala med VVS-kille, el-gubbe som kommer ut efteråt och gör de återstående arbetena innan gjutning?
Sitter och läser alla inlägg angående platta på mark.
Ungefär i vilken ordning görs alla moment?
1. Schakt - sprängning - grovplaning
2. Dra in avloppsrör, dränering under
3. Lägga på makadam och plana ytan - padda
4. Mäta ut kantbalkar och lägga på cellplast
5. Kantarmering + vanlig armering
När bör alla överiga rördragningar göras?
Golvvärme? Är det bättre att dra ledningarna före armeringen?
Tilluft - braskamin? Dras den ovanpå cellplasten, men under armeringen?
Vattenrör? Ska de också dras ovanpå cellplasten, men under armeringen?
Jag tänkte eventuellt lägga ut isolering, golvvärme och armering själv. Jag har kontakter som sköter grävning, avlopp och mäter ut L-blocken. Går det bra att avtala med VVS-kille, el-gubbe som kommer ut efteråt och gör de återstående arbetena innan gjutning?
Jag håller på med min grund och kan skriva lite om hur jag gjort hittills. Näst på tur är att ställa ut kantelementen.
Jag har ingen ytlig berggrund så det blev ingen sprängning, dock mycket schaktning och grävning. Vi schaktade av en yta som sträcker sig några meter utanför färdig husgrund. Denna schaktbotten var mycket välpackad som den var (mycket sten och grus) men jag paddade ändå ytan med en 450 kg padda. Sedan grävdes de rännor som behövdes för vatten, el, värmekulvert och avlopp. Återfyllde med fyllnadsgrus och sedan schaktmassor. Lade ut ett lager 0-45 och paddade igen. Nu hade jag en färdig botten. På denna yta kommer 200 mm tvättad makadam, 300 mm EPS och 100 betong. Innan makadamen läggs på plats drog jag det inre avloppet och de kallvattenledningar som jag vill ska hålla sig kalla dvs. vatten till kök, dusch och handfat. Till toalett och tvättmaskin gör det inget om vattnet värms upp av innetemperatur så de kan dras ovanför EPS-isoleringen. Även dräneringen läggs på den färdiga bottnen. Dräneringen kan du inte gräva ner nedanför denna för då skulle man padda ihop dessa. När dräneringen är utlagd med rätt fall är det dags för att fylla upp med makadam. Ytan krattar man ut och mäter av till rätt höjd med laser. Makadambädden paddar man inte.
Så långt har jag kommit. Det som återstår är att sätta ut kantelementen och lägga isolering. I andra isoleringslagret lägger jag varmvattenledningarna och tilluft till braskamin. Golvvärmen kommer jag troligtvis trycka fast i plastskenor som sitter fast på EPSen dvs under armeringen. Man bör ha 40 mm betong ovanför golvvärmerören och det kan bli på gränsen om man najar fast rören ovanpå armeringsnäten. Dessutom skulle jag knappt våga borra i plattan om jag i framtiden ska montera en ny vägg t.ex.
Det går bra att avtala med VVS och el-firmor som kommer och gör återstående arbete. Alla är nog inte villiga men då får man leta tills man hittar någon som ställer upp.
Jag har ingen ytlig berggrund så det blev ingen sprängning, dock mycket schaktning och grävning. Vi schaktade av en yta som sträcker sig några meter utanför färdig husgrund. Denna schaktbotten var mycket välpackad som den var (mycket sten och grus) men jag paddade ändå ytan med en 450 kg padda. Sedan grävdes de rännor som behövdes för vatten, el, värmekulvert och avlopp. Återfyllde med fyllnadsgrus och sedan schaktmassor. Lade ut ett lager 0-45 och paddade igen. Nu hade jag en färdig botten. På denna yta kommer 200 mm tvättad makadam, 300 mm EPS och 100 betong. Innan makadamen läggs på plats drog jag det inre avloppet och de kallvattenledningar som jag vill ska hålla sig kalla dvs. vatten till kök, dusch och handfat. Till toalett och tvättmaskin gör det inget om vattnet värms upp av innetemperatur så de kan dras ovanför EPS-isoleringen. Även dräneringen läggs på den färdiga bottnen. Dräneringen kan du inte gräva ner nedanför denna för då skulle man padda ihop dessa. När dräneringen är utlagd med rätt fall är det dags för att fylla upp med makadam. Ytan krattar man ut och mäter av till rätt höjd med laser. Makadambädden paddar man inte.
Så långt har jag kommit. Det som återstår är att sätta ut kantelementen och lägga isolering. I andra isoleringslagret lägger jag varmvattenledningarna och tilluft till braskamin. Golvvärmen kommer jag troligtvis trycka fast i plastskenor som sitter fast på EPSen dvs under armeringen. Man bör ha 40 mm betong ovanför golvvärmerören och det kan bli på gränsen om man najar fast rören ovanpå armeringsnäten. Dessutom skulle jag knappt våga borra i plattan om jag i framtiden ska montera en ny vägg t.ex.
Det går bra att avtala med VVS och el-firmor som kommer och gör återstående arbete. Alla är nog inte villiga men då får man leta tills man hittar någon som ställer upp.
Ska man inte padda makadamen?!?
Makadam är inte packningsbart så det är ju inte så lönt att padda den då.
Tilluft till min kamin går genom kantbalken. Röret ligger mitt i isoleringen dvs. nerifrån är det 100 EPS, 100 rör, 100 EPS och 100 betong. Röret är spirorör. På kantbalken sätter jag ett galler och där luften ska upp ur plattan har jag en 90 graders böj. Hoppas jag förklarat förståeligt för någon ritning har jag inte.
Tilluft till min kamin går genom kantbalken. Röret ligger mitt i isoleringen dvs. nerifrån är det 100 EPS, 100 rör, 100 EPS och 100 betong. Röret är spirorör. På kantbalken sätter jag ett galler och där luften ska upp ur plattan har jag en 90 graders böj. Hoppas jag förklarat förståeligt för någon ritning har jag inte.
Därför att den ska packa sig 
Makadamets stenar ligger huller om buller när du har krattat ut det hela. när man sedan komprimerar det hella så pressar man stenarna tätare mot varandra. Detta skulle annars ske naturligt med tiden vilket skulle ge upphov till sättningar och ev efterföljande skador
Makadamets stenar ligger huller om buller när du har krattat ut det hela. när man sedan komprimerar det hella så pressar man stenarna tätare mot varandra. Detta skulle annars ske naturligt med tiden vilket skulle ge upphov till sättningar och ev efterföljande skador
I brist på bättre broxhyrer
http://www.thermisol.se/pdf/Grundbroschyr.pdf
Sätt ut och schakta
Ditt husbygge startar med att du sätter ut ditt hus.
Härligt! Nu har du tagit första steget! Nästa steg är att schakta bort jord. Du schaktar bort jord till anvisat grundläggningsdjup.
Gör ett djupare schakt för en dräneringsledning runt det blivande huset. Lägg ut rör för vatten, avlopp och el samt dränering. Därefter lägger du på en fiberduk och ett dränerande lager avgrus eller makadam. Packa väl.
http://www.thermisol.se/pdf/Grundbroschyr.pdf
Sätt ut och schakta
Ditt husbygge startar med att du sätter ut ditt hus.
Härligt! Nu har du tagit första steget! Nästa steg är att schakta bort jord. Du schaktar bort jord till anvisat grundläggningsdjup.
Gör ett djupare schakt för en dräneringsledning runt det blivande huset. Lägg ut rör för vatten, avlopp och el samt dränering. Därefter lägger du på en fiberduk och ett dränerande lager avgrus eller makadam. Packa väl.
Hur mycket tjänar man egentligen på att göra ovanstående arbete själv (lägga ut kantbalkar, cellplast, golvvärmerör, armering)?
Materialet måste man ju ändå betala för, det är ju endast arbetskostnaden som tjänas in. Okej att hantverkarna har påslag på material, men det är ju från deras egna billigare inköpspriser. Ska jag köpa materialet i byggvaruhandeln så kostar det ju säkert det samma.
Någon som kan uppskatta hur mycket som kan sparas in på de olika arbetsmomenten?
Materialet måste man ju ändå betala för, det är ju endast arbetskostnaden som tjänas in. Okej att hantverkarna har påslag på material, men det är ju från deras egna billigare inköpspriser. Ska jag köpa materialet i byggvaruhandeln så kostar det ju säkert det samma.
Någon som kan uppskatta hur mycket som kan sparas in på de olika arbetsmomenten?
Tjenis!
Jag fick offerten att 1500-2000kr kvm brukar det kosta för en gjuten platta inklusive allt.
Jag ska bygga 33 kvm vilket max skulle kosta 66 0000 eller åtminstone ca 50 000.
Snål och händig som jag är har jag gjort allt själv och ska straxt lägga i isolering och armering i min färdiga form.
Har säkert spenderat 160 h så här långt och lärt mig massor. Kommer säkert spendera 100 h.
Men jag tror i material så kommer det sluta på ca 20 000.
Men i tid är det frågan om det var värt det, fast kul hela tiden.
Måste dock anlita någon för glättning så plussa 2000 för det kan jag tänka mig.
Mvh
Fredrik
Jag fick offerten att 1500-2000kr kvm brukar det kosta för en gjuten platta inklusive allt.
Jag ska bygga 33 kvm vilket max skulle kosta 66 0000 eller åtminstone ca 50 000.
Snål och händig som jag är har jag gjort allt själv och ska straxt lägga i isolering och armering i min färdiga form.
Har säkert spenderat 160 h så här långt och lärt mig massor. Kommer säkert spendera 100 h.
Men jag tror i material så kommer det sluta på ca 20 000.
Men i tid är det frågan om det var värt det, fast kul hela tiden.
Måste dock anlita någon för glättning så plussa 2000 för det kan jag tänka mig.
Mvh
Fredrik
Hantverkarnas påslag har dryftats en hel del på forumet. Ofta har det visat sig att kunden har fått betala det dubbla eller tredubbla när hantverkaren levererat jämfört med om kunden köpt det själv i handeln.bergstrollet skrev:
Påslaget utgår ofta inte från vad hantverkaren betalat utan från de fiktiva "kundprislistor" grossisterna tillhandahåller.
