Jaha du menade pannvattenvolymen, nej det är samma vatten som är i acktanken och radiatorerna.
Planerar du att installera solpaneler så är det bättre med en stor tank där du laddar in vedvärmen och en mindre ca 500-750liter där du laddar in solvärmen och kopplar in radiatorer, golvvärme och tappvattenvärme. Du behöver inte stänga av den stora, bara låta bli att elda.
En eller två elpatroner i den lilla tanken kan vara bra också.
Planerar du att installera solpaneler så är det bättre med en stor tank där du laddar in vedvärmen och en mindre ca 500-750liter där du laddar in solvärmen och kopplar in radiatorer, golvvärme och tappvattenvärme. Du behöver inte stänga av den stora, bara låta bli att elda.
En eller två elpatroner i den lilla tanken kan vara bra också.
Elpatron är ju bara som reserv om du av någon anledning inte kan elda eller solen räcker till, det sitter ofta en termostat på den som man lämpligen ställer in så att den normalt inte går igång, eller så stänger man av den helt t.ex. på sommaren.
"Handbok för kombinerade..." är bra men författarna väljer att inte ta upp extern värmeväxlare som teknik för att få in solvärmen i tanken. Med extern värmeväxlare behövs ingen lilltank, det räcker med en enda tank och skiktningen i den för att lagra värmen.
På samma sätt kan man ta ut värme till tappvarmvatten (varmvatten i kranen) med värmeväxlare i en TVA. Det går att köpa färdiga lösningar eller bygga själv.
Ett annat teknikval du kan fundera över är expansion: sluten expansion (som i "Handbok...") eller öppen expansion.
På samma sätt kan man ta ut värme till tappvarmvatten (varmvatten i kranen) med värmeväxlare i en TVA. Det går att köpa färdiga lösningar eller bygga själv.
Ett annat teknikval du kan fundera över är expansion: sluten expansion (som i "Handbok...") eller öppen expansion.
Ja jag håller med dig om extern värmeväxlare. De flesta böcker eller systemprincipritningar tar upp slingor i tanken och nämner knappt värmeväxlare. Dock nämner Handboken visst både TVA (5.2.3 Tappvarmvattenautomat s58) för att ta ut vatten samt plattvärmeväxlare för att lagra solen (5.4 Inlagring solvärme s64). Dock är det synd att tekniken inte beskrivs mer.
Hur är det, måste ack-tankarna sitta nära själva eldstaden eller kan jag ha tankarna ute i magasinet och eldstaden inomhus? Funderar på alternativet massugn med vattenmantling men har inte så stor plats för tankar inomhus...
Jag har precis konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburen värme med en vattenmantlad kamin. Jag har i princip gjort allt jobbet själv, dock så kanske det inte är ett projekt jag skulle göra om då det var ganska mycket jobb. Jag hade dock fördelen att jag kunde dra alla rör i källaren och sen bara borra mig upp till markplan för att ansluta radiatorerna. Med kamin, acktank, rör och liknande, skorsten, brandvägg och beklädnad av den etc. gick det på c:a 140 000kr. Då jag bara kunde jobba med detta på fritiden varannan vecka så tog jobbet c:a 8 månader. Då har jag ett hus på 130kvm på markplan och lika mycket i källaren varav 40 kvm gillestuga, där kaminen står. Acktanken på 750 liter står i tvättstugan. Kaminen är en Selmac Cream 23, med max 23kW värme till vatten och c:a 4kW till luft.
Sen har jag lagt lite mer pengar på att bygga om min luftvärmepump så att den även värmer vatten.
Sen har jag lagt lite mer pengar på att bygga om min luftvärmepump så att den även värmer vatten.
Har fått ett erbjudande att köpa en Atmos DC35SF inkl acktank på 1000 liter för ca 8000:- ca 10 år gammal av en bekant. Det låter som ett bra pris i mina öron men jag kan inget om pannor och vänder mig därför till expertisen här 
Hur ska man tänka kring panneköp? Kan de vara söndereldade? Igensotade? Spruckna? Dolda fel? Eller kort sagt, vad ska man kolla upp innan köpet? Samma frågor kring ack tanken. Vad ska jag ställa för frågor?
Sedan en fråga om pannrum. Det skulle i såna fall anläggas i ett nu oisolerat magasin ca 10-15 meter från huset. Där finns plats för både tankar och panna men frågan är hur mycket man måste göra i ordning för att det ska bli ett godkänt och väl fungerande pannrum?
Är det krångligt att gräva ner kulverten? Vilket djup rekommenderas?
Hur ska man tänka kring panneköp? Kan de vara söndereldade? Igensotade? Spruckna? Dolda fel? Eller kort sagt, vad ska man kolla upp innan köpet? Samma frågor kring ack tanken. Vad ska jag ställa för frågor?
Sedan en fråga om pannrum. Det skulle i såna fall anläggas i ett nu oisolerat magasin ca 10-15 meter från huset. Där finns plats för både tankar och panna men frågan är hur mycket man måste göra i ordning för att det ska bli ett godkänt och väl fungerande pannrum?
Är det krångligt att gräva ner kulverten? Vilket djup rekommenderas?
Det är en mycket stor fördel om ackumulatortanken finns nära eldstaden, ffa av säkerhetsskäl samt även med tanke på värmeförluster. Ju kortare och grövre rör hetvattnet har att röra sig från panna till tank, desto bättre.pelrik skrev:
Vad gäller dina andra frågor om Atmos-pannan o kulvert etc rekommenderar jag att du kollar gamla trådar på BH och lyfter dem eller (om du inte hittar nån relevant) startar nya trådar med smalare frågeställning.
Kulvert funkar fint (jag har en pex-kulvert från pannrum i uthus) men gör systemet mer komplicerat = sårbart. Den ständiga avvägningen alltså.
När du funderar över eldstad, tänk på att ditt hus troligen drar över 8 kW i smällkalla vintern. Med klen eldstad och litet vedmagasin får du A) elda dygnet runt eller B) stöda med annan värmekälla eller C) frysa.
Hur jobbigt alternativ A är beror på anläggningens smidighet, hur mycket tillsyn och ilägg som behövs under tiden det brinner, dvs större vedmagasin = bättre. Egentligen är smidig hantering viktigare än eldstadens effekt mätt i kW. Smidigheten är i sin tur är kopplad till hur stort vedmagasin eldstaden har. Det går troligen åt ca 90 liter ved för att hålla ditt hus varmt i ett dygn vid några minusgrader. Vid -20 går det kanske åt 180 liter ved.
Alla nåtsånär vuxna i hushållet ska kunna elda, anser jag. Därför bör den dagliga insatsen vara jämförbart med skötseln av en kanin eller en mkt lättskött häst (fast vedeldning nog är mer lönande som hobby)
Oj, det låter mycket med 90 liter per dygn tycker jag. Vad räknar du på för energivärde i veden och effekt+verkningsgrad på pannan då? Ska ta och mäta upp hur mycket ved vi gör av med nu, för tillfället när vi kör alternativ A+C
Skulle tippa på kanske hälften... kör på vedspisen i köket ganska konstant + kakelugn 1-2 brasor/dag.
I övrigt mycket bra tips. Vad grundar du 8 kW på?
Skulle tippa på kanske hälften... kör på vedspisen i köket ganska konstant + kakelugn 1-2 brasor/dag.
I övrigt mycket bra tips. Vad grundar du 8 kW på?
Redigerat:
Hej,
man brukar säga att effektbehovet vid DUT ligger mellan 35 - 100W/m2 med ett snitt på 50-60W/m2 för hus byggda före 2000 i mellan Sverige.
Jag brukar räkna 1kWh/l löst mått, dvs om jag har en balja på 45l som jag hämtar in ved i så är det ung 45kWh i den.
man brukar säga att effektbehovet vid DUT ligger mellan 35 - 100W/m2 med ett snitt på 50-60W/m2 för hus byggda före 2000 i mellan Sverige.
Jag brukar räkna 1kWh/l löst mått, dvs om jag har en balja på 45l som jag hämtar in ved i så är det ung 45kWh i den.
Låter krångligt.Nybyggarn skrev:
är det inte bättre med en tank. Solvärmen kan man ladda in med en värmeväxlare.
En växelventil eller nått smart kan styra in värmen på rätt nivå i tanken.
Flera tankar ger bara större förluster och fördyrar anlägningen