Då skippar vi gjutningen! 
Funkar det med inomhusskruv i bjälklaget eller räknas det som ute?
Vill slippa balkskor mot bärlinan och skruva igenom bärlinan in i regeln och har perfekt längd på skruv men för inomhusbruk... Skruven hamnar ju i den isolerade delen men antar att det är lite högre fuktighet?
Funkar det med inomhusskruv i bjälklaget eller räknas det som ute?
Vill slippa balkskor mot bärlinan och skruva igenom bärlinan in i regeln och har perfekt längd på skruv men för inomhusbruk... Skruven hamnar ju i den isolerade delen men antar att det är lite högre fuktighet?
Någon som har koll på frågan ovan ang att skruva ihop reglarna med inomhusskruv?
Kan inte köpa andra skruvar idag så bygget står nu still om jag inte kan använda dom..
Kan inte köpa andra skruvar idag så bygget står nu still om jag inte kan använda dom..
Jag undrar om de gamla bjälkarna verkligen satt fast i undre timmervarvet? Så gjorde det inte hos mig och hus jag ser via jobbet har inte så heller. Tanken går att om du sätter fast reglarna i bottenvarvet så kan det bli problem den gången man får byta de stockarna och golvet sitter fast!
Jag hade kruttortt i nästan hela mitt hus men jag valde att gjuta en fristående platta innanför väggarna för att slippa framtida problem.
Jag hade kruttortt i nästan hela mitt hus men jag valde att gjuta en fristående platta innanför väggarna för att slippa framtida problem.
Medlem
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
du menar alltså att golvet skulle sitta fast i de bjälkar du i första andetaget skulle byta ut för att de ruttnat bort?.....FreQa skrev:
Jag tror FreQa menar att golvbjälklaget ligger flytande på natursten i mullbänken fritt från syllvarvet/stockarna. Golvet ligger sedan spikat i golvbjälklaget med ett spel runt om mot väggenStefan1972 skrev:du menar alltså att golvet skulle sitta fast i de bjälkar du i första andetaget skulle byta ut för att de ruttnat bort?.....
Edit: Eller menar du kanske att golvbjälkarna förmodligen ruttnar bort med om syllen gör det? Och då spelar det ingen roll hur det är fäst då allt måste bytas ändå?
Redigerat:
Jo jag menar precis så att golvet borde vara fritt från väggen.reik skrev:Jag tror FreQa menar att golvbjälklaget ligger flytande på natursten i mullbänken fritt från syllvarvet/stockarna. Golvet ligger sedan spikat i golvbjälklaget med ett spel runt om mot väggen
Edit: Eller menar du kanske att golvbjälkarna förmodligen ruttnar bort med om syllen gör det? Och då spelar det ingen roll hur det är fäst då allt måste bytas ändå?
Så gjorde jag och så rekommenderar byggnadsvårdarna. Häng inte upp något mot syllen för då måste du riva golvet också om/när syllen murknar och man vill byta delar utifrån. Vi har ett 1800-talstorp och behöver inte varmt golv så skönt att inte ha något helt tätt material under som riskerar medföra att markfukten stiger upp i omkringliggande väggar. Jag grävde ur och fyllde med leca 12-20 vilket mössen inte gillar att springa runt i.
Jag har också fyllt upp m Lecakulor under min betongplatta. Jag rekommenderar att gjuta i form och fylla med Lecakulor utanför och fylla upp det sista i kanten med EPS-betong så får man en köldbrygga.nikasp skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det viktigaste är att hantera fukten i krypgrunden på rätt sätt. Plast på marken klarar bara själva markfukten men inte den fukt som kommer att komma uppifrån ditt uppvärmda utrymme. Den enklaste och bästa lösningen är sannolikt att fylla krypgrunden med lecakulor innan du bygger upp ett nytt bjälklag. Att byggnader har stått i hundratals år är ingen garanti när man ändrar förutsättningarna radikalt.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bjälklaget bör kanske inte ligga i leca. Det beror lite på virkets kvalitet. Lecakulor både isolerar och är hygroskopiska dvs tar upp fukt. Den mesta fukten kommer uppifrån och kan inte hanteras vare sig av plast på marken eller ventilation. Ett alternativ är att satsa på mer värmeläckage med endast ca 15 cm isolering i golvbjälklaget.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det viktiga är att du är medveten om att ouppvärmda krypgrunder inte fungerar ihop med en modern isoleringsstandard. Eventuellt kapillärt vatten är ett mindre problem än den fukt som kommer inifrån det uppvärmda utrymmet. Jag föreslog lecakulor eftersom det är en enkel och billig metod som man ofta använder i samband med renoveringar av torp. En bättre men också avsevärt dyrare variant är att först lägga ett utjämnande och packat lager av makadam, därpå 20 cm frigolitskivor, för att sedan gjuta ett 10 cm armerat betonggolv över det hela. Betongen måste också kantisoleras och får inte ligga direkt mot kvarvarande trädetaljer som t.ex. syllar. Gör man så får man ett stort magasin för värme på vintern och kyla på sommaren, som verkar utjämnande på innetemperaturen och sparar uppvärmningskostnader. Inneväggar ställs sedan direkt på betongplattan. Sannolikt kan man skippa allt trä som nu går ner i grunden.
Då börjar det nya bjälklaget växa fram... kanske inte helt enligt skolboken men det är inget bostadshus så ni får ha lite överseende..
Behöver skruva stoppet för trossbottenskivorna på sidorna av de nya reglarna isället för under som de flesta verkar göra, är det 45x45 som gäller då? Skall man använda vanligt eller tryckt virke till detta?
Behöver skruva stoppet för trossbottenskivorna på sidorna av de nya reglarna isället för under som de flesta verkar göra, är det 45x45 som gäller då? Skall man använda vanligt eller tryckt virke till detta?
