Bara att rengöra och rengöra så ska det försvinna.
Någonstans har det satt sig mindre mysiga bakterier. Väldigt vanligt.
Någonstans har det satt sig mindre mysiga bakterier. Väldigt vanligt.
Vad betyder det? Om du inte gjorde en "riktig" chockklorering enligt anvisningarna på förpackningen så gissar jag att det är det som är lösningen.N nybyggarn3 skrev:
Vad menar du med att värdena "Ser bra ut vad jag kan döma."?
Gammal sand fungerar utmärkt både i våra pooler och i gamla sandfilter i naturen. Bollar är något som någon kreativ försäljare har hittat på för att lura folk på pengar. Ungefär likadant med glas istället för sand i sandfilter även om glas troligen fungerar ungefär som sand men till en högre kostnad.
Hög halt av cyanursyra brukar ta några säsonger att bygga upp.
Husägare
· Skåne
· 1 761 inlägg
Du kan också öppna sandfiltret och se hur det ser ut. När jag var poolnybörjare trodde jag att jag backspolade men hade en alldeles för liten utloppsslang så det blev inte mycket till backspolning. Det var en äcklig sörja av alger i sandfiltret som förstås gjorde livet surt och vattnet trist. Bytte slang och backspolningen fungerade fint.
Hej,T TommyC skrev:
Ja, chockklorerade en gång enligt anvisning. PH är 7.3.
Bollar är helt värdelöst och onödigt enligt mig. Det går jag inte på igen. Huruvida glas är bättre än sand eller inte har jag ingen kunskap om. Men så länge det inte är sämre än sand så är der ju inte relevant.
Cyanursyra är inte problemet.
Både filter och massor är 1 vecka gamla. Jag har en 2m lång 38mm slang på avloppet för backspolning. Så flödet är det inget fel på.F fredrik.johansson skrev:
Trycker som sagt inte att det luktar mysiga bakterier. Åtminstone inte som de jag har umgåtts med tidigare. De har också gått att klorera till döds.AXS skrev:
Friskt vatten luktar ingenting. Det som man förknippar med klorlukt som brukar kallas att det luktar badhus är kloraminer d v s bundet klor som har reagerat med föroreningar. Den lukten är lätt att identifiera och lösningen är att tillsätta klor som reagerar med kloraminerna. Mängden bundet klor brukar rekommenderas att få vara max hälften av mängden aktivt klor. Om jag förstår rätt så har du klorerat tillräckligt så detta är inte problemet.
Troligen har du bakterier som orsakar den mindre bra lukten. Det finns bakterier som klor fungerar dåligt på. Jag har aldrig hört eller läst om någon som har råkat ut för dessa i praktiken så det är troligen väldigt ovanligt. Jag har en bok utgiven 2014 med titeln Badhus strategiska frågor och ställningstaganden. Boken riktar sig till kommuner som ofta lägger väldigt mycket skattepengar på badhus. Boken handlar om att bygga nytt, renovera samt driva och underhålla badanläggningar. Större delen av innehållet är inte så intressant för oss med små villapooler.
I en bilaga 2 på drygt 2 sidor sist i boken beskrivs kortfattat tre bakterier och en parasit som kan ge stora problem i vatten. Dessa är Pseudomonas aeruginosa, Cryptosporidium (parasit, stora utbrott i Östersund 2010 och Skellefteå 2011 med 30000 sjuka samt Milwaukee, USA 1993 med över 400 000 sjuka, samtliga dessa via dricksvatten), Mykobakterier och Legionella. Enligt beskrivningen i boken så är de första tre relativt tåliga mot klor. Boken innehåller inga råd om hur man blir av med dessa föroreningar men vattnet behöver analyseras på ett kompetent laboratorium.
Ett sätt att få in svårbekämpade bakterier i en pool är att gå på gräs eller jord och sedan kliva i poolen utan att skölja rent fötterna. Barn och gäster som inte känner till detta måste man informera och hålla koll på. Kan något sådant ha hänt hos er?
Hur man får bort eländet har jag ingen kunskap om. Finns det ett badhus eller utomhuspooler för allmänheten i närheten så skulle jag be att få prata med deras personal som sköter poolerna.
I brist på bättre vetande skulle jag tömma poolen och torka alla rör med varmluft samt tömma sandfiltret och torka ur det helt samt fylla med ny sand.
Troligen har du bakterier som orsakar den mindre bra lukten. Det finns bakterier som klor fungerar dåligt på. Jag har aldrig hört eller läst om någon som har råkat ut för dessa i praktiken så det är troligen väldigt ovanligt. Jag har en bok utgiven 2014 med titeln Badhus strategiska frågor och ställningstaganden. Boken riktar sig till kommuner som ofta lägger väldigt mycket skattepengar på badhus. Boken handlar om att bygga nytt, renovera samt driva och underhålla badanläggningar. Större delen av innehållet är inte så intressant för oss med små villapooler.
I en bilaga 2 på drygt 2 sidor sist i boken beskrivs kortfattat tre bakterier och en parasit som kan ge stora problem i vatten. Dessa är Pseudomonas aeruginosa, Cryptosporidium (parasit, stora utbrott i Östersund 2010 och Skellefteå 2011 med 30000 sjuka samt Milwaukee, USA 1993 med över 400 000 sjuka, samtliga dessa via dricksvatten), Mykobakterier och Legionella. Enligt beskrivningen i boken så är de första tre relativt tåliga mot klor. Boken innehåller inga råd om hur man blir av med dessa föroreningar men vattnet behöver analyseras på ett kompetent laboratorium.
Ett sätt att få in svårbekämpade bakterier i en pool är att gå på gräs eller jord och sedan kliva i poolen utan att skölja rent fötterna. Barn och gäster som inte känner till detta måste man informera och hålla koll på. Kan något sådant ha hänt hos er?
Hur man får bort eländet har jag ingen kunskap om. Finns det ett badhus eller utomhuspooler för allmänheten i närheten så skulle jag be att få prata med deras personal som sköter poolerna.
I brist på bättre vetande skulle jag tömma poolen och torka alla rör med varmluft samt tömma sandfiltret och torka ur det helt samt fylla med ny sand.
Köp en billig pH-mätare med ORP-läge (ORP ≃ oxid-reduktions potential) - när du tittar på de säkert 100-tals varianter av pH--mätare från enstak hundralappar till runt 500:- på amazon - var väldig säker på att det står 'ORP' i produktens beskrivning - då även om man söker med 'pH och ORP' i sökfältet så är det 1 pH med ORP-mätare på dussinet pH-mätare utan ORP av alla pH-mätare. jag skulle tro att en acceptabelt fungerande sådan ligger runt 500:- hem till brevlådan/utlämningsstället om man inte behöver betala för transporten i olika erbjudande som nästan alltid finns där.
ORP ger ett värde i antal mV hur oxidativt vattnet är - dvs. hur mycket aktivt arbetande klor som finns i vattnet som vill oxidera olika ämnen - alltså den klorandelen (i form av underklorsyrlighet) som faktiskt försöker slita sönder bakterier och inte totalklor med bulklagrad klor i form av isocyanater inräknat i värdet.
När man har ORP-värde och pH-värdet, mätt samtidigt så får man titta tabell, i det här fallet gjord av en tillverkare av pool-utrustning för uppskattad aktiv klornivå https://cms7files.revize.com/yubaca/Yuba County/Community Development/Environmental Health/POOLS/PRx_pH-ORP_Conversion_Chart.pdf
ORP-mätningen visar vattnets aktuella oxidationsförmåga och det påverkas inte av hög eller låg nivå av isocyanater (cya...) och hur mycket klor de gömt undan i molekylen - utan bara den kloret som faktiskt arbetar i poolvattnet.
---
En not att ha i bakhuvudet är att spänningsvärdena som anges är beroende av vilken referenselektrod som används och allt för ofta anges inte vad man använder och det kan bli väldigt förvirrat.
I vetenskapslitteratur anges ofta normalvätgaselektroden som referens, men även där slarvar man att ange vad för system man använder (eftersom det är ju så självklart...??), även om det står E0 eller Eo på spänningsaxeln i diagrammet så är det oftast referens mot normalvätgaselektroden.
Medans ORP-värden som används tex. i pool sammanhang och de allra flesta portabla billigare pH-mätare (med och utan ORP-mätning) är baserat på silver/silverklorid-system som referenselektrod (samma glaselektrod som för pH-mätaren) och den visar som tumregel 200 mV (200 - 220 mV beroende på mättnadsgrad av kaliumkloriden i glaselektroden) mindre än normalvätgaselektroden.
Varför det kan bli förvirrande är att man ibland ser angivelse att poolvattnet skall ligga mellan 800 - 950 mV i red/ox nivå (Eo), men mäter man med ORP-mätare med silver/silverklorid-system och är det vanligaste när man köper pH-mätare med ORP-läge, är det svårt att komma över 800 mV även om man skulle klora till 10 ppm aktiv klornivå, just för att den visar 200 mV lägre än Eo (normalvätgaselektrod) och tillverkarna kompenserar inte eller flyttar offset 200 mV för mätdonets visning av värdet...
Blandar man ut till 1 ppm klor med klorin i dricksvatten och kolla nivån klor med mätsticka, så är blandningen ganska bra sätt att göra funktionskoll på en ORP-mätare då det bör landa runt 684 mV vid pH 8, eller 760 mV vid pH 7 och det varierar bara typ 20 mV högre om blandningen skulle vara 2 ppm aktiv klor - och så noga behöver man inte vara i poolsammanhang utan det viktiga är att det ligger över 660 mV vid pH 8 och 730mV vid pH 7 (och med har man minst 0,5 ppm aktiv klor i poolen) - och det motsvarar 860 mV vid pH 8 eller 930 mV vid pH7 om man skulle mäta med Eo (normalvätgaselektrod) om man skulle se den typen av siffror i litteraturern för poolvatten.
---
Vattnets egna redox-potential sjunker med 59,16 mV per steg högre värde pH och man utgår då från 0 Volt vid pH 0 när en platinaelektrod är omspolad av vätgasbubblor (aka. vätenormalelektrod) medans syrelinjen, när syre börja dras ur vatten och börja bilda fri syrgas, ligger 1,229 Volt högre upp. - i praktiken behöver man ca 0,5 Volt lägre spänning än vätelinjen för att väte i form av vätgas skall börja bildas på en elektrod och ca 0,5 Volt högre spänning över syrelinjen innan syre börja bildas på en elektrod som tex. elektroder i en elektrolysör av vatten (och detta är ett problem då det ger stora förluster när man skall tillverka vätgas av elström och det läggs mycket jobb på att minska denna spänningsgap utöver vattnets teoretiska nivå för att få bättre verkningsgrad i elektrolyseringen)
Vid pH 7 så hamnar vätgaslinjen vid -414,1 mV och syrgaslinjen +0,815 Volt Eo, vilket betyder att när man har oxiderande nivå överstigande +0,815 Volt så är vattnet instabil och börja bilda fri syrgas och när man har ORP-värde av 760 mV vid pH 7 av klortillsats, adderar 200 mV för att få motsvarande Eo-värde så hamnar man på Eo = 0,960V - vilket alltså är högre än vattnes egna syrelinje och systemet är instabilt och poolvattnet kommer sakta men säkert börja avge syre mot luften när kloret (egentligen underklorsyrligheten, HClO) med tiden minskar av sönderfall (där bl.a solljus skyndar på det mycket) och om det fins organisk och oorganisk oxiderbar material så kommer det att försöka oxidera det först.
ORP ger ett värde i antal mV hur oxidativt vattnet är - dvs. hur mycket aktivt arbetande klor som finns i vattnet som vill oxidera olika ämnen - alltså den klorandelen (i form av underklorsyrlighet) som faktiskt försöker slita sönder bakterier och inte totalklor med bulklagrad klor i form av isocyanater inräknat i värdet.
När man har ORP-värde och pH-värdet, mätt samtidigt så får man titta tabell, i det här fallet gjord av en tillverkare av pool-utrustning för uppskattad aktiv klornivå https://cms7files.revize.com/yubaca/Yuba County/Community Development/Environmental Health/POOLS/PRx_pH-ORP_Conversion_Chart.pdf
ORP-mätningen visar vattnets aktuella oxidationsförmåga och det påverkas inte av hög eller låg nivå av isocyanater (cya...) och hur mycket klor de gömt undan i molekylen - utan bara den kloret som faktiskt arbetar i poolvattnet.
---
En not att ha i bakhuvudet är att spänningsvärdena som anges är beroende av vilken referenselektrod som används och allt för ofta anges inte vad man använder och det kan bli väldigt förvirrat.
I vetenskapslitteratur anges ofta normalvätgaselektroden som referens, men även där slarvar man att ange vad för system man använder (eftersom det är ju så självklart...??), även om det står E0 eller Eo på spänningsaxeln i diagrammet så är det oftast referens mot normalvätgaselektroden.
Medans ORP-värden som används tex. i pool sammanhang och de allra flesta portabla billigare pH-mätare (med och utan ORP-mätning) är baserat på silver/silverklorid-system som referenselektrod (samma glaselektrod som för pH-mätaren) och den visar som tumregel 200 mV (200 - 220 mV beroende på mättnadsgrad av kaliumkloriden i glaselektroden) mindre än normalvätgaselektroden.
Varför det kan bli förvirrande är att man ibland ser angivelse att poolvattnet skall ligga mellan 800 - 950 mV i red/ox nivå (Eo), men mäter man med ORP-mätare med silver/silverklorid-system och är det vanligaste när man köper pH-mätare med ORP-läge, är det svårt att komma över 800 mV även om man skulle klora till 10 ppm aktiv klornivå, just för att den visar 200 mV lägre än Eo (normalvätgaselektrod) och tillverkarna kompenserar inte eller flyttar offset 200 mV för mätdonets visning av värdet...
Blandar man ut till 1 ppm klor med klorin i dricksvatten och kolla nivån klor med mätsticka, så är blandningen ganska bra sätt att göra funktionskoll på en ORP-mätare då det bör landa runt 684 mV vid pH 8, eller 760 mV vid pH 7 och det varierar bara typ 20 mV högre om blandningen skulle vara 2 ppm aktiv klor - och så noga behöver man inte vara i poolsammanhang utan det viktiga är att det ligger över 660 mV vid pH 8 och 730mV vid pH 7 (och med har man minst 0,5 ppm aktiv klor i poolen) - och det motsvarar 860 mV vid pH 8 eller 930 mV vid pH7 om man skulle mäta med Eo (normalvätgaselektrod) om man skulle se den typen av siffror i litteraturern för poolvatten.
---
Vattnets egna redox-potential sjunker med 59,16 mV per steg högre värde pH och man utgår då från 0 Volt vid pH 0 när en platinaelektrod är omspolad av vätgasbubblor (aka. vätenormalelektrod) medans syrelinjen, när syre börja dras ur vatten och börja bilda fri syrgas, ligger 1,229 Volt högre upp. - i praktiken behöver man ca 0,5 Volt lägre spänning än vätelinjen för att väte i form av vätgas skall börja bildas på en elektrod och ca 0,5 Volt högre spänning över syrelinjen innan syre börja bildas på en elektrod som tex. elektroder i en elektrolysör av vatten (och detta är ett problem då det ger stora förluster när man skall tillverka vätgas av elström och det läggs mycket jobb på att minska denna spänningsgap utöver vattnets teoretiska nivå för att få bättre verkningsgrad i elektrolyseringen)
Vid pH 7 så hamnar vätgaslinjen vid -414,1 mV och syrgaslinjen +0,815 Volt Eo, vilket betyder att när man har oxiderande nivå överstigande +0,815 Volt så är vattnet instabil och börja bilda fri syrgas och när man har ORP-värde av 760 mV vid pH 7 av klortillsats, adderar 200 mV för att få motsvarande Eo-värde så hamnar man på Eo = 0,960V - vilket alltså är högre än vattnes egna syrelinje och systemet är instabilt och poolvattnet kommer sakta men säkert börja avge syre mot luften när kloret (egentligen underklorsyrligheten, HClO) med tiden minskar av sönderfall (där bl.a solljus skyndar på det mycket) och om det fins organisk och oorganisk oxiderbar material så kommer det att försöka oxidera det först.
Tack alla som svarat. Jag har backspolat igen och kört en till chockklorering. Innan det hälde jag i full dos flockmedel. Mest för att jag hade det hemma.
Vattnet är otroligt klart och alla värden är bra på stickan och ph-mätare. Jag tycker att lukten avtar men det kan vara önsketänkande. Hela tiden har det varit så att om man badar, eller stoppar ner en arm, så luktar inte kroppen alls. För att känna lukten får man hålla näsan precis över vattenytan.
Vattnet är otroligt klart och alla värden är bra på stickan och ph-mätare. Jag tycker att lukten avtar men det kan vara önsketänkande. Hela tiden har det varit så att om man badar, eller stoppar ner en arm, så luktar inte kroppen alls. För att känna lukten får man hålla näsan precis över vattenytan.
Nu har jag tömt poolen fullständigt och skrubbat alla ytor med rengöringsmedel, spolat, och tömt igen. Det fanns lite bruna missfärgningar, främst längre ner på väggarna, som jag gnuggade bort. Inget kladdigt. Nu fyllning under natten och ytterligare en backspolning i samband med start i morgon. Sen hoppas jag att problemet är löst.
Min teori är att det är ämnen från löv som luktar. Men säker är jag inte.
Min teori är att det är ämnen från löv som luktar. Men säker är jag inte.
Ja, det var rätt sak att göra. Eftersom poolen bara är 3x3x1.5 m så var det en ganska smal sak. Jag tömde och skurade på kvällen, fyllde över natten och startade upp och klorerade på morgonen.E ErikFr skrev:Kämpa på! Det verkar ju gå åt rätt håll