Då fungerar den ju helt enligt 5år planen som förutspått 
Vad får man betala för keramiken? det går åt ca30 "tegel"a`16kr st att förnya min keramik helt
idag, oftast behövs inte alla bytas bara de som är mest nötta/spruckna .
Har de J-formade delarna hållit eller okså blivit bytt.
Hur tycker du att pannan är att sota ? jag kapade en sotviska diameter 200mm rektangulär
så att den passar i konvektionsdelen orginalet som följde med pannan är skrattretande dålig
jämfört med att använda den .
Vidar så använder jag mig av en cyklon kopplad till dammsugare för att rengöra i botten
inte lätt att få bort all flygaska som samlas framför den vetikalt stigande kanalen till kovektionsdelen.
Vad får man betala för keramiken? det går åt ca30 "tegel"a`16kr st att förnya min keramik helt
idag, oftast behövs inte alla bytas bara de som är mest nötta/spruckna .
Har de J-formade delarna hållit eller okså blivit bytt.
Hur tycker du att pannan är att sota ? jag kapade en sotviska diameter 200mm rektangulär
så att den passar i konvektionsdelen orginalet som följde med pannan är skrattretande dålig
jämfört med att använda den .
Vidar så använder jag mig av en cyklon kopplad till dammsugare för att rengöra i botten
inte lätt att få bort all flygaska som samlas framför den vetikalt stigande kanalen till kovektionsdelen.
Redigerat:
@pr95
Mätte du förbrännings temp innan du började med dina modifikationer?
Anledningen till att jag frågar är som följer du har ökat kW men minskat rökgastemp det visar på att du förut hade icke fullständig förb.
Som du redan vet så är jag insnöad på överförb där är det väldigt lätt att uppnå ej fullständig förbränning men det är även en väldigt bra panna om man vill lära sig hur saker och ting hänger ihop (dock vet du redan det).
Under förra vintern så började jag att fokusera på annat än en låg rökgastemp och hur konstigt det än låter så pga en högre rökgastemp så fick jag en lägre med en effektivare panna som följd.
Detta fenomen uppstod av att jag i uppstarts skedet lät rökgastempen stiga som högt den ville (ca 350-370°C) med detta kom att när pannan gick för fullt så steg min förbrännings temp väldigt mycket men rökgastempen sjönk till 250-270°C dock så ökade kW väldigt mycket skulle tro att när pannan lämnar som mest så är den inte långt från 60kW (den skall lämna 35kW).
Det verkar finnas en magisk temperatur gräns man skall försöka uppnå vid förbränning av ved för att uppnå det perfekta.
Dock är jag inte så säker på att det är den vida spridda temperaturen 850°C som är nyckeln när jag uppnådde vad jag tycker är en bra förbränning så hade jag en temp på över 1200°C i ved utrymmet.
Konstigt fenomen alla lågor vart blå/lila och väldigt lugna när det inträffar nästan så att man tror att det skall slockna.
Ruben som du skrev om han har förklarat detta för mig väldigt många ggr men man blir nästan lite tagen då man väl ser det själv väldigt konstigt lågorna tappar all ljusstyrka endast glöden som "lyser" (om någon har frågor om overförbränning så fråga ruben det han inte vet är inte värt att veta).
Jaja nog med dravel från min sida roligt att du har förbättrat pannan din iaf bra jobbat de flesta byter bara panna i onödan innan dom fått kunskap att hitta max på den dom redan har.
Mätte du förbrännings temp innan du började med dina modifikationer?
Anledningen till att jag frågar är som följer du har ökat kW men minskat rökgastemp det visar på att du förut hade icke fullständig förb.
Som du redan vet så är jag insnöad på överförb där är det väldigt lätt att uppnå ej fullständig förbränning men det är även en väldigt bra panna om man vill lära sig hur saker och ting hänger ihop (dock vet du redan det).
Under förra vintern så började jag att fokusera på annat än en låg rökgastemp och hur konstigt det än låter så pga en högre rökgastemp så fick jag en lägre med en effektivare panna som följd.
Detta fenomen uppstod av att jag i uppstarts skedet lät rökgastempen stiga som högt den ville (ca 350-370°C) med detta kom att när pannan gick för fullt så steg min förbrännings temp väldigt mycket men rökgastempen sjönk till 250-270°C dock så ökade kW väldigt mycket skulle tro att när pannan lämnar som mest så är den inte långt från 60kW (den skall lämna 35kW).
Det verkar finnas en magisk temperatur gräns man skall försöka uppnå vid förbränning av ved för att uppnå det perfekta.
Dock är jag inte så säker på att det är den vida spridda temperaturen 850°C som är nyckeln när jag uppnådde vad jag tycker är en bra förbränning så hade jag en temp på över 1200°C i ved utrymmet.
Konstigt fenomen alla lågor vart blå/lila och väldigt lugna när det inträffar nästan så att man tror att det skall slockna.
Ruben som du skrev om han har förklarat detta för mig väldigt många ggr men man blir nästan lite tagen då man väl ser det själv väldigt konstigt lågorna tappar all ljusstyrka endast glöden som "lyser" (om någon har frågor om overförbränning så fråga ruben det han inte vet är inte värt att veta).
Jaja nog med dravel från min sida roligt att du har förbättrat pannan din iaf bra jobbat de flesta byter bara panna i onödan innan dom fått kunskap att hitta max på den dom redan har.
Redigerat:
Hejsan kricken !
På pannan sitter det en rökgasmätare den visade före ombyggnad av keramik runt 200-220c,om förbränningen var bra
eller dålig ? det brann inte lika intensivt som det gör nu rgt ökade över 220c vilket jag tyckte var onödigt effter som den var lägre före modifiering .
Keramiken /rostret var som tidigare beskrevs fullt av hål ca22mm diam. idag en lång springa ca450x15mm arean är ungefär samma som orginal med den skillnaden att gengaserna nu konsentreras till en låga i stället för flera små.
Sekundärluften kommer in i en kammare där den blandas och antänds på vägen ut finns ytterligare en liten tillsats av luft den saknades tidigare .
Min teori är att den nya keramiken i många delar snabbare värms och att pyrolysen kommer igång fortare med en mindre massa att värma, uppstarten tidigare var långsammare hålen i roster sattes igen/blockerades av kolbitar aska
var ett evinnerligt petande att hålla dem öppna.
Jag håller med om att med högre temperatur får man en bättre förbränning dock med problemet att det vill övertända
vad jag noterat är att primärluften bör tillsättas så nära glödbädden som möjligt. (i dag kompliserat att göra på grund av konstuktionen)
Hur jag fick ner rgt och problemen med överhettning genom att öka genomstömmningen finns beskrivning på i tidigare inlägg.
Att det lyckades så pass bra som det gjorde är nog lite tur också, allt började med att keramiken åter en gång behövde
bytas det ena gav sedan det andra inget som egentligen planerades från början,
På pannan sitter det en rökgasmätare den visade före ombyggnad av keramik runt 200-220c,om förbränningen var bra
eller dålig ? det brann inte lika intensivt som det gör nu rgt ökade över 220c vilket jag tyckte var onödigt effter som den var lägre före modifiering .
Keramiken /rostret var som tidigare beskrevs fullt av hål ca22mm diam. idag en lång springa ca450x15mm arean är ungefär samma som orginal med den skillnaden att gengaserna nu konsentreras till en låga i stället för flera små.
Sekundärluften kommer in i en kammare där den blandas och antänds på vägen ut finns ytterligare en liten tillsats av luft den saknades tidigare .
Min teori är att den nya keramiken i många delar snabbare värms och att pyrolysen kommer igång fortare med en mindre massa att värma, uppstarten tidigare var långsammare hålen i roster sattes igen/blockerades av kolbitar aska
var ett evinnerligt petande att hålla dem öppna.
Jag håller med om att med högre temperatur får man en bättre förbränning dock med problemet att det vill övertända
vad jag noterat är att primärluften bör tillsättas så nära glödbädden som möjligt. (i dag kompliserat att göra på grund av konstuktionen)
Hur jag fick ner rgt och problemen med överhettning genom att öka genomstömmningen finns beskrivning på i tidigare inlägg.
Att det lyckades så pass bra som det gjorde är nog lite tur också, allt började med att keramiken åter en gång behövde
bytas det ena gav sedan det andra inget som egentligen planerades från början,
Hej tissla!
Oj vad ren och fin din panna ser ut efter 10 år !
Får du verkligen en bra förbränning med den inställningen? vill minnas att den undre luckan behöver vara 10-15mm öppen för att få tillräckligt med sekundärluft
den övre 15-20mm om pannan ska ge någon effekt med dragreglerare -när den
stänger luckan går pannan ner i effekt .
Hur stor tank har du?
Är pannan kopplad enligt Jämäs anvisning?
Läs även tidigare inlägg #16
Mvh pr95
Oj vad ren och fin din panna ser ut efter 10 år !
Får du verkligen en bra förbränning med den inställningen? vill minnas att den undre luckan behöver vara 10-15mm öppen för att få tillräckligt med sekundärluft
den övre 15-20mm om pannan ska ge någon effekt med dragreglerare -när den
stänger luckan går pannan ner i effekt .
Hur stor tank har du?
Är pannan kopplad enligt Jämäs anvisning?
Läs även tidigare inlägg #16
Mvh pr95
Hejsan !
Verkar som om du inte har behövt elda pannan lika hårt som jag ,det framgår inte av dina bilder hur du laddar tanken är pannan kopplad direkt mot tank så att laddningen av tank sker med den reglerbara thermostaten på panelen eller finns det någon termisk ventil emellan panna och tank?
Har du golvvärme eller radiator ?
Hur stor yta värms ?
De J-formade keramiken gick sönder i 2-delar efter bara något år för mig
gick dock att använda tills att hela keramiken byttes.
Vad kostade keramiken sist du bytte?
Mvh pr95
Verkar som om du inte har behövt elda pannan lika hårt som jag ,det framgår inte av dina bilder hur du laddar tanken är pannan kopplad direkt mot tank så att laddningen av tank sker med den reglerbara thermostaten på panelen eller finns det någon termisk ventil emellan panna och tank?
Har du golvvärme eller radiator ?
Hur stor yta värms ?
De J-formade keramiken gick sönder i 2-delar efter bara något år för mig
gick dock att använda tills att hela keramiken byttes.
Vad kostade keramiken sist du bytte?
Mvh pr95
Hej igen !
Tydligen så är det många med den här pannan som kör laddning av tank direkt
från thermostat på panna ,bra eller inte ? visseligen värms vattnet på väg ner genom returen till botten av panna ,men jag TROR att någon form av thermisk laddventil är bra för att undvika kondensering i panna eftersom returvatten är kallt
i mitt fall kan det vara under 20c om man förbrukat större mängder vv strax innan
(har dubbla vvb slingor i 1500l tank)
Kan se att på den högra bilden av tissla --fyllningluckan-- man har tydligen gjort ändringar
plåten som "styr" ner primärluften ,på min panna var det ett stort hål rätt in i vedmagasin idag har jag en liknande konstruktion ,trots det vill det gärna brinna mera i framkant bli som ett stort hål i vedinlägget .
Nästa projekt i modifieringen är att försöka flytta sekundärluften lägre i glödbädden problemet med att hur det ska
utformas har jag inte löst ännu ,vill helst inte svetsa eller kapa inne i panna det bör vara en enkel lösning som lätt går att
återställa om den inte fungerar.
För någon vecka sedan monterades en KW 012 i skorsten ställdes på 20Pa, då jag inte behövt elda mer än några få
gånger har det inte gått att utvärdera nytta av den ännu , vad jag kunnat notera är att det vid blåsig väderlek är sådant drag i skorsten att luckan kan öppna .
Vid normal eldning/väder är dragregulator stängd pendlar något vid full effekt ,ska bli inntressant att se hur den uppför sig i vinter, vid varmare väder är ju draget något lägre så nyttan av en reg.syns kanske bäst vintertid.
Noteras att vid uppstart kan det röka in lite genom dragr.eftersom ett övertryck skapas detta problem kan dock undvikas genom att starta fläkten en stund innan man tänder.
Fortfarande finns problemet med att det brinner mera i framkant kvar, ska prova med lägre drag 15Pa på dragr.
om det nu är för bra drag igenom panna fläkten körs som vanligt med 100/80% enligt tidigare beskrivning.
Mvh pr95
Tydligen så är det många med den här pannan som kör laddning av tank direkt
från thermostat på panna ,bra eller inte ? visseligen värms vattnet på väg ner genom returen till botten av panna ,men jag TROR att någon form av thermisk laddventil är bra för att undvika kondensering i panna eftersom returvatten är kallt
i mitt fall kan det vara under 20c om man förbrukat större mängder vv strax innan
(har dubbla vvb slingor i 1500l tank)
Kan se att på den högra bilden av tissla --fyllningluckan-- man har tydligen gjort ändringar
plåten som "styr" ner primärluften ,på min panna var det ett stort hål rätt in i vedmagasin idag har jag en liknande konstruktion ,trots det vill det gärna brinna mera i framkant bli som ett stort hål i vedinlägget .
Nästa projekt i modifieringen är att försöka flytta sekundärluften lägre i glödbädden problemet med att hur det ska
utformas har jag inte löst ännu ,vill helst inte svetsa eller kapa inne i panna det bör vara en enkel lösning som lätt går att
återställa om den inte fungerar.
För någon vecka sedan monterades en KW 012 i skorsten ställdes på 20Pa, då jag inte behövt elda mer än några få
gånger har det inte gått att utvärdera nytta av den ännu , vad jag kunnat notera är att det vid blåsig väderlek är sådant drag i skorsten att luckan kan öppna .
Vid normal eldning/väder är dragregulator stängd pendlar något vid full effekt ,ska bli inntressant att se hur den uppför sig i vinter, vid varmare väder är ju draget något lägre så nyttan av en reg.syns kanske bäst vintertid.
Noteras att vid uppstart kan det röka in lite genom dragr.eftersom ett övertryck skapas detta problem kan dock undvikas genom att starta fläkten en stund innan man tänder.
Fortfarande finns problemet med att det brinner mera i framkant kvar, ska prova med lägre drag 15Pa på dragr.
om det nu är för bra drag igenom panna fläkten körs som vanligt med 100/80% enligt tidigare beskrivning.
Mvh pr95
Hej
En gammal tråd..som fick mig att tillverka egen keramik av eldfasta stenar till samma panna, lite annorlunda travade än din lösning. Som det hittills verkar fungerar den riktigt ok, Men den har bara eldats några gånger med nya keramiken. Hur höll dina stenar? Har du pannan kvar? Hitta du någon lösning att få ner primärluften längre ner?
En gammal tråd..som fick mig att tillverka egen keramik av eldfasta stenar till samma panna, lite annorlunda travade än din lösning. Som det hittills verkar fungerar den riktigt ok, Men den har bara eldats några gånger med nya keramiken. Hur höll dina stenar? Har du pannan kvar? Hitta du någon lösning att få ner primärluften längre ner?
Gjöt en ny keramik till pannan ungefär samma princip som i länken
4 delar- fram och bakre del med en hylla som sidorna vilar på
fungera samtidigt som "tätning"mellan delarna
övre delen av keramiken är utformad så att 4 st. standard eldfast schamott 25x115x230 ligger som
roster/skydd mot keramiken, under eldfasta schamott finns kanaler för sekundärluften.
Tyvärr kom jag inte ihåg att ta några bilder
-kan återkomma med bilder på formen om någon är intresserad
Fungerar alldeles utmärkt betydligt lättare att ställa förbränningen till blå låga är väldigt nöjd med resultatet.
http://www.youtube.com/watch?v=KWUbsPhp57w
4 delar- fram och bakre del med en hylla som sidorna vilar på
fungera samtidigt som "tätning"mellan delarna
övre delen av keramiken är utformad så att 4 st. standard eldfast schamott 25x115x230 ligger som
roster/skydd mot keramiken, under eldfasta schamott finns kanaler för sekundärluften.
Tyvärr kom jag inte ihåg att ta några bilder
-kan återkomma med bilder på formen om någon är intresserad
Fungerar alldeles utmärkt betydligt lättare att ställa förbränningen till blå låga är väldigt nöjd med resultatet.
http://www.youtube.com/watch?v=KWUbsPhp57w
