Någon som har erfarenhet av detta bordet?
http://www.festool.se/mediandoweb/i...EE_GROUP=1625&PARENT=1662&AKTIVPROD=1
Vad jag kan se verkar det vara praktisk, men jag undrar om någon har erfarenhet av detta och om det isåfall är att rekommendera?
Vad jag kan se verkar det vara praktisk, men jag undrar om någon har erfarenhet av detta och om det isåfall är att rekommendera?
Jag har ett MFT 1080 som jag skaffade inför mitt köksbygge. Har använt det mest för att kunna kapa delarna i rät vinkel och till samma (med anslagsryttaren) mått utan att behöva mäta och rita på. Funkar utmärkt när man väl lyckats få till vinkeln på anslaget: bara att mata på. De olika sätten att spänna fast arbetstyckena är också praktiska. Det är tungt (bra när man jobbar men jobbigt att hantera) och lite lågt för mig som är 190 cm. Och det kostar ju en del
Mitt tips är att välja det större av de två för jag tror att det lilla blir för litet till många uppgifter.
Lät utmärkt, jag har även jag ett köksbygge framför mig så det är ju trevligt att veta att det duger bra till just detta 
Jag har använt lite olika Festool-maskiner ihop med bordet. Mest lilla sänksågen (TS 55) med en 1400-skena, för att kapa i vinkel och i samma längder enl. ovan. Har också använt det till att hålla skivorna medan jag gjort hålen med Doninon (DF 500). Festools tvingar funkar bra både i spåren i ramarna och i hålen i bordsskivan men jag har även använt mig av en typ av ganska billiga snabbklämmor i plast som jag köpt på Bauhaus som passar i hålen. Köpte faktiskt även Spännelement MFT-SP men har nog inte använt dem (än), vilket b l a kan bero på att jag fick tillgång till ett STORT bord som jag kunde arbeta på också. Har provkört med lilla fräsen (OF 1010) också vilket verkar funka bra. Man behöver nog två längdstopp på skenan för det var svårt att starta och sluta på rätt ställe om man t e x ska fräsa spår av viss längd.
32 mm-skenan har jag använt på det vanliga bordet och satt en tving i skenan i ena ändan. Går säkert bra at använda MFT:n men jag vet inte om det i sig ger några fördelar. Man använder speciella stopp på den skenan samt två guider som ger rätt avstånd till kanten. Guiderna var f ö en av två grejer med Festool som jag inte tyckt funkat så bra (den andra är kombismygvinkeln FS-KS). De sitter i vägen och är svåra att skruva på och av. Jag gjorde egna distansklossar i MDF som jag använde istället. Nu när jag tänker på det så kanske jag borde ha använt MFT:n tillsammans med 32 mm-skenan. Med lite fix hade det nog gått att snabba upp arbetet en del. Skit också. Fast mina överskåp är ganska höga så de hade nog inte fått plats ändå: fästet för skenan snor en hel del längd. 32 mm-skenan kräver f ö en del tankeverksamhet för att få till alla hålen på rätt ställen. Jag satte fast en tejp som inte sitter fast så hårt (tror att den är gjord för att tejpa på tapeter vid målning) och markerade på den vilka hål som skulle fräsas. Hade gjort ett Excel-blad med hålnummer och vad det motsvarar i mm innan vilket jag hade god hjälp av. Jag fräste inte hela raderna utan började med hål nr tre, fräste tre hål, lämnade fyra, fräste tre osv. Plus hål för gångjärnsplattorna så klart. Ser rätt så mycket trevligare ut än hela rader, tycker jag. Oj, där spårade jag visst ur lite från grundfrågan
32 mm-skenan har jag använt på det vanliga bordet och satt en tving i skenan i ena ändan. Går säkert bra at använda MFT:n men jag vet inte om det i sig ger några fördelar. Man använder speciella stopp på den skenan samt två guider som ger rätt avstånd till kanten. Guiderna var f ö en av två grejer med Festool som jag inte tyckt funkat så bra (den andra är kombismygvinkeln FS-KS). De sitter i vägen och är svåra att skruva på och av. Jag gjorde egna distansklossar i MDF som jag använde istället. Nu när jag tänker på det så kanske jag borde ha använt MFT:n tillsammans med 32 mm-skenan. Med lite fix hade det nog gått att snabba upp arbetet en del. Skit också. Fast mina överskåp är ganska höga så de hade nog inte fått plats ändå: fästet för skenan snor en hel del längd. 32 mm-skenan kräver f ö en del tankeverksamhet för att få till alla hålen på rätt ställen. Jag satte fast en tejp som inte sitter fast så hårt (tror att den är gjord för att tejpa på tapeter vid målning) och markerade på den vilka hål som skulle fräsas. Hade gjort ett Excel-blad med hålnummer och vad det motsvarar i mm innan vilket jag hade god hjälp av. Jag fräste inte hela raderna utan började med hål nr tre, fräste tre hål, lämnade fyra, fräste tre osv. Plus hål för gångjärnsplattorna så klart. Ser rätt så mycket trevligare ut än hela rader, tycker jag. Oj, där spårade jag visst ur lite från grundfrågan
Att slippa melaminet var ett av flera skäl till att bygga köket själv. Kör 19 mm MDF och skåpen blir stadiga som kassasåp. Är ärligt talat lite rädd att väggen inte kommer klara tyngden. Håller med om att hyllbärare av tråd är det snyggaste: visste inte att sådan fanns fortfarande förrän det var för sent. Fast hållfasthetsmässigt så är nog vanliga hyllhakar/tappar bättre. Fräser du spåret i sidan av hyllan eller balanserar du en cirkelsåg på kanten?
Man behöver inte balansera cirkelsågen. Bygg en vinkel i 90 grader som är cirka 200 x 200 och fäst den med tvingar så är problemet löst. självfallet så fäster man hyllplanet lodrätt med, med ett par tvingar, och sen är det bara att såga på med lite mer än 200 mm som stödyta.
/Kent
/Kent
Per_A skrev:
Jag tänkte köra med limfog och kanta den med ek för lite ökad "kanthållfasthet"