Makadamm, avlopp, vatten- Vilken ordning är att föredra ??
Nästa steg att få plattan färdig för gjutning 
Bärlager 0.32 paddat och klart.
Nu ska jag till att lägga makadamm, radonslang, Avlopp och vatten.
Funderar lite vilken ordning jag ska ta detta och har en tanke att göra som följer:
1) Lägger ner Radonslang på schaktbotten där jag vet att inget avlopp kommer att gå (svårt dra det över radonslangen då det då blir högre än makadamm lagret)
2) Fyller upp med Makadamm 8-16 20 cm över hela plattan som paddas 2-3 överfarter.
3) Markerar upp vart avloppsrören kommer att ligga på makadammen och gräver rörgravar för att få rätt fall på avloppen.
4) Fyller igen rörgravarna.
5) Avjämning med makadamm 4-8 för kantelement och isolering
6) Paddar hela plattan igen
Någon som har åsikter om ordningen? Sett på forumet att vissa drar alla markrör, radonslang, kallvatten först och fyller efteråt med makadamm och paddar. Tänkte att beskrivet sätt är smidigt för att kunna padda väl utan rör etc. som är i vägen. Även lätt markera på makadammen.
Blev mycket text det där, se om någon orkar ta sig igenom allt
Bärlager 0.32 paddat och klart.
Nu ska jag till att lägga makadamm, radonslang, Avlopp och vatten.
Funderar lite vilken ordning jag ska ta detta och har en tanke att göra som följer:
1) Lägger ner Radonslang på schaktbotten där jag vet att inget avlopp kommer att gå (svårt dra det över radonslangen då det då blir högre än makadamm lagret)
2) Fyller upp med Makadamm 8-16 20 cm över hela plattan som paddas 2-3 överfarter.
3) Markerar upp vart avloppsrören kommer att ligga på makadammen och gräver rörgravar för att få rätt fall på avloppen.
4) Fyller igen rörgravarna.
5) Avjämning med makadamm 4-8 för kantelement och isolering
6) Paddar hela plattan igen
Någon som har åsikter om ordningen? Sett på forumet att vissa drar alla markrör, radonslang, kallvatten först och fyller efteråt med makadamm och paddar. Tänkte att beskrivet sätt är smidigt för att kunna padda väl utan rör etc. som är i vägen. Även lätt markera på makadammen.
Blev mycket text det där, se om någon orkar ta sig igenom allt
Du behöver inget grovfylle på schaktbotten?Proton skrev:
Jag tror mark-AMA föreskriver 6 överfarter.
Det är ju inte skrivet i sten egentligen, när det slutar packa sig mer så är det ju klart.
Man kan padda max 10cm djupt/ 100 kg padd-vikt (ca , tumregel).
Och 8-16 (och andra utan 0-fraktion) är i princip inte packningsbara, det mest bara flyttar sig lite i sidled varje gång man kör över.
Du får försöka bedöma om det slutat packa ihop sig.
Det kostar ju inte så mycket att dra någon överfart extra.
Själv tog jag 6 överfarter i korsande mönster på 0-100 lagret, sen nöjde jag mig nog med 4 vid 8-16.
Glöm inte att vara noga där du drar in VA-schakten under kantbalken, var noga med att få bra bärighet där. Hur viktigt det är beror också på om det långsida eller gavel, dvs vilken last huset kommer utgöra där.
Man gräver ju sönder mark med bra bärighet där, mark som har naturpackat sig i hundratals år.
Grävmaskinskalle såg till att gräva ett så smalt schakt som möjligt där, vi förlade allt på samma ställe (dvs inte flera platser med svagare mark under kantbalken).
Jag fyllde med stenmjöl runt alla vatten och elrör och fotpackade riktigt ordentligt. Sen fyllde vi med packningsbart materiel (med 0-fraktion i) och paddade eftersom.
Slutligen gick jag några varv extra över med 450-kg padda över stället. Jag ville försäkra mig att marken just där aldrig kommer sjunka något så stödet under kantbalken försvinner.
Jag gick upp med avloppet i 45° på ett bra ställe.
Sen gjorde jag alla annan fylle, la ner radonslangen, paddning innan jag fortsatte med VA.
Nu grävde jag försiktigt ur i 8-16-skiktet för alla avloppsrör inne i huset, som alltså fick gå med min-fall. 2cm/m (en lång pipa, köksavloppet, fick knappt detta, men minst 1cm/m). Och så fotpackade det 8-16 jag rört runt i.
Och så drog jag även kallvatten (RiR) överst i detta grusskikt.
Det är ju inte skrivet i sten egentligen, när det slutar packa sig mer så är det ju klart.
Man kan padda max 10cm djupt/ 100 kg padd-vikt (ca , tumregel).
Och 8-16 (och andra utan 0-fraktion) är i princip inte packningsbara, det mest bara flyttar sig lite i sidled varje gång man kör över.
Du får försöka bedöma om det slutat packa ihop sig.
Det kostar ju inte så mycket att dra någon överfart extra.
Själv tog jag 6 överfarter i korsande mönster på 0-100 lagret, sen nöjde jag mig nog med 4 vid 8-16.
Glöm inte att vara noga där du drar in VA-schakten under kantbalken, var noga med att få bra bärighet där. Hur viktigt det är beror också på om det långsida eller gavel, dvs vilken last huset kommer utgöra där.
Man gräver ju sönder mark med bra bärighet där, mark som har naturpackat sig i hundratals år.
Grävmaskinskalle såg till att gräva ett så smalt schakt som möjligt där, vi förlade allt på samma ställe (dvs inte flera platser med svagare mark under kantbalken).
Jag fyllde med stenmjöl runt alla vatten och elrör och fotpackade riktigt ordentligt. Sen fyllde vi med packningsbart materiel (med 0-fraktion i) och paddade eftersom.
Slutligen gick jag några varv extra över med 450-kg padda över stället. Jag ville försäkra mig att marken just där aldrig kommer sjunka något så stödet under kantbalken försvinner.
Jag gick upp med avloppet i 45° på ett bra ställe.
Sen gjorde jag alla annan fylle, la ner radonslangen, paddning innan jag fortsatte med VA.
Nu grävde jag försiktigt ur i 8-16-skiktet för alla avloppsrör inne i huset, som alltså fick gå med min-fall. 2cm/m (en lång pipa, köksavloppet, fick knappt detta, men minst 1cm/m). Och så fotpackade det 8-16 jag rört runt i.
Och så drog jag även kallvatten (RiR) överst i detta grusskikt.
Redigerat:
Mikael L: Ser att många skriver att de går upp med avloppet 45grader, hur viktigt är just dessa grader? Vi har tänkt gå ut med avloppet någon centimeter under bärlagret med 0-32, kanske 5cm. Detta för att kunna få fortsatt jämnt fall mot trekammarbrunnen. Det blir med andra ord 5cm bärlager + 20cm makadam mellan kantbalk och röret där det går ut.
Vad är fördelen med att ha så stort fall som 45grader ger ut från huset och sedan 1-2cm/m inom grund och vidare till brunn? Går det inte att ha ca 1-2cm /m hela vägen ut från huset och till trekammarbrunnen?
Anledningen att vi inte vill gå ut för djupt från huset är att fallet blir lågt då till brunnen som ligger 30m från huset.
Angående paddning är det inga problem gå över 6 gånger om det är bättre. Som sagt inget större jobb. Har gratis att låna en 100kg padda, är det för lite att packa 20cm 8-16 makadam med, även om man går över fler gånger? Vet att 100kg/dm är det vanliga.
Vad är fördelen med att ha så stort fall som 45grader ger ut från huset och sedan 1-2cm/m inom grund och vidare till brunn? Går det inte att ha ca 1-2cm /m hela vägen ut från huset och till trekammarbrunnen?
Anledningen att vi inte vill gå ut för djupt från huset är att fallet blir lågt då till brunnen som ligger 30m från huset.
Angående paddning är det inga problem gå över 6 gånger om det är bättre. Som sagt inget större jobb. Har gratis att låna en 100kg padda, är det för lite att packa 20cm 8-16 makadam med, även om man går över fler gånger? Vet att 100kg/dm är det vanliga.
Det är kanske inte helt lysande att avloppet ligger inom tjäldjupet?Proton skrev:
Nej det är sant Tror du det räcker med 50cm djupt direkt utanför grunden med 1dm isolering ovanför hela vägen till trekammarbrunnen?
Då det inte är stående vatten i avloppet som ska frysa borde det fungera, eller vad tror experterna?
Tror du det räcker med 50cm djupt direkt utanför grunden med 1dm isolering ovanför hela vägen till trekammarbrunnen? Då det inte är stående vatten i avloppet som ska frysa borde det fungera, eller vad tror experterna?
Det är nog mycket ovanligt med avlopp som fryser, dels så står det ju inte något vatten still där, dels så kommer det en varm "dusch" då och då.
Men man behöver ju inte utmana ödet i onödan, därför lägger nog de flesta sina avloppsrör på frostfritt och går sen brant upp vid huset.
Men du frågade varför många lägger avloppet med 45grader sista biten in till huset, så jag svarade,
Vi stötte på berg, så både vårt vatten och avlopp ligger bara på ca 1 meters djup. Så jag la cellplastskivor ovan.
Men man behöver ju inte utmana ödet i onödan, därför lägger nog de flesta sina avloppsrör på frostfritt och går sen brant upp vid huset.
Men du frågade varför många lägger avloppet med 45grader sista biten in till huset, så jag svarade,
Vi stötte på berg, så både vårt vatten och avlopp ligger bara på ca 1 meters djup. Så jag la cellplastskivor ovan.
Det här forumet har sån kapacitet på expertis Så fick man reda på dessa mystiska 45 grader!!
Får bli ca 50cm med isolering för säkerheten, då kan jag ha fint fall till trekammarbrunnen, kanonbra. Kan man sova lugnt inatt med !!
Funderingen jag hade om paddning med 100kg padda på 2dm 8-16, funkar det om man tar några extra överfarter (har gratis 100kg padda). Eller går den inte alls ner sista decimetern? Tänker inte snåla så fixar så klart en rejäl padda om det behövs, bara bekvämnt låna lillen av grannen
Så fick man reda på dessa mystiska 45 grader!!Får bli ca 50cm med isolering för säkerheten, då kan jag ha fint fall till trekammarbrunnen, kanonbra. Kan man sova lugnt inatt med !!
Funderingen jag hade om paddning med 100kg padda på 2dm 8-16, funkar det om man tar några extra överfarter (har gratis 100kg padda). Eller går den inte alls ner sista decimetern? Tänker inte snåla så fixar så klart en rejäl padda om det behövs, bara bekvämnt låna lillen av grannen
Mikalel_L:
Du verkar ha full koll på paddning och underarbetet. När jag mätt in höjd på lasern för 8-16 lagret och paddat den tänkte jag jämna av under kantelementen med makadamm 4-8 till exakt höjd. Padddas även det lilla lagret (ca 1cm kanske) innan L-Stöden ställs på?
Du verkar ha full koll på paddning och underarbetet. När jag mätt in höjd på lasern för 8-16 lagret och paddat den tänkte jag jämna av under kantelementen med makadamm 4-8 till exakt höjd. Padddas även det lilla lagret (ca 1cm kanske) innan L-Stöden ställs på?
Bara så du vet, så är jag inte någon expert. Inte genom lång erfarenhet och/eller lång utbildning.
Jag har gjort en garagegrund och en villagrund åt mig själv samt hjälpt till lite när en kollega skulle göra grund till sitt garage.
Men jag har sökt information både brett och djupt inför dessa mina projekt, och tror åtminstone själv på det jag säger. Men något kan ju vara fel, förstås.
Sen kan man som vanligt göra på olika sätt också.
1-2 cm 4-8 tror jag inte behöver packas. Jag gjorde det iaf inte.
Är man van och skicklig så klarar man kanske att jämna av detta 100% horisontellt, och kan köra av snabbt ett varv med en mindre padda (för att erhålla jämn yta) och sen bara "kasta ut" alla kantelementen.
Men själv fick jag lägga några timmar på att få varje kantelement rätt efter profiiltrådarna, genom att pyssla lite med 4-8 under och "gnugga" elementet nedåt till rätt nivå.
Alltså ... jag har märkt att fraktioner som 8-16, 16-32 inte verkar packa sig vare sig bra eller mycket, så själv skulle jag våga köra 20cm 8-16 med en 100kg padda.
Men gjorde jag jobbet åt någon annan och skulle lämna någon slags garanti så kanske det inte är så smart att chansa ...
Du får välja själv, och kolla upp såpass mycket att du är bekväm med ditt val.
Jag har gjort en garagegrund och en villagrund åt mig själv samt hjälpt till lite när en kollega skulle göra grund till sitt garage.
Men jag har sökt information både brett och djupt inför dessa mina projekt, och tror åtminstone själv på det jag säger. Men något kan ju vara fel, förstås.
Sen kan man som vanligt göra på olika sätt också.
1-2 cm 4-8 tror jag inte behöver packas. Jag gjorde det iaf inte.
Är man van och skicklig så klarar man kanske att jämna av detta 100% horisontellt, och kan köra av snabbt ett varv med en mindre padda (för att erhålla jämn yta) och sen bara "kasta ut" alla kantelementen.
Men själv fick jag lägga några timmar på att få varje kantelement rätt efter profiiltrådarna, genom att pyssla lite med 4-8 under och "gnugga" elementet nedåt till rätt nivå.
Alltså ... jag har märkt att fraktioner som 8-16, 16-32 inte verkar packa sig vare sig bra eller mycket, så själv skulle jag våga köra 20cm 8-16 med en 100kg padda.
Men gjorde jag jobbet åt någon annan och skulle lämna någon slags garanti så kanske det inte är så smart att chansa ...
Du får välja själv, och kolla upp såpass mycket att du är bekväm med ditt val.
Redigerat:
Tackar för svaren. Som du säger så finns det lika många sätt som det finns kunniga/experter. Tycker du verkar ha bra koll så är tacksam för att du tar dig tid att svara
Jag är nog för noga ibland, enligt grävhjälpen jag har. Jag ville ha grovfyllet med 0-32 på millimetern plant innan jag ska lägga på makadammen då jag någon gång hört att det kan samlas vatten i smågroparna under huset annars. Då undrar grävisen vart det vattnet kommer ifrån då hela huset ska stå ovanför med tak och dräneringen är runt huset. Så gav mig där och la undan vattenpasset
Ska till nästa helg väga in makadammen och sätta kanterna på garaget. Lite problem bara med profilerna då dom efter ena sidan ska ner genom gruset för parkeringen, inte lätt slå ner något i 3dm packad 0-32 (skulle tänkt på få ner dom innan).
Kanske slår ner armeringsjärn och sätter en planka mellan dom....
Sätter ni alltid in höjden på profilerna, eller kan det räcka att mäta in underlaget och elementen med rotaions lasern? Dvs profilsnören för att få kanterna raka, ej för höjden..
Jag är nog för noga ibland, enligt grävhjälpen jag har. Jag ville ha grovfyllet med 0-32 på millimetern plant innan jag ska lägga på makadammen då jag någon gång hört att det kan samlas vatten i smågroparna under huset annars. Då undrar grävisen vart det vattnet kommer ifrån då hela huset ska stå ovanför med tak och dräneringen är runt huset. Så gav mig där och la undan vattenpasset
Ska till nästa helg väga in makadammen och sätta kanterna på garaget. Lite problem bara med profilerna då dom efter ena sidan ska ner genom gruset för parkeringen, inte lätt slå ner något i 3dm packad 0-32
(skulle tänkt på få ner dom innan).Kanske slår ner armeringsjärn och sätter en planka mellan dom....
Sätter ni alltid in höjden på profilerna, eller kan det räcka att mäta in underlaget och elementen med rotaions lasern? Dvs profilsnören för att få kanterna raka, ej för höjden..
tänkte bara fylla på med ett tips till.
Använd aldrig 90 graders böjar om du inte absolut är tvingad (Synnerligen svårt att rensa om det ens går). Det är mycket bättre att ta ett antal 15 eller 30 graders och bygga och svängen med
Använd aldrig 90 graders böjar om du inte absolut är tvingad (Synnerligen svårt att rensa om det ens går). Det är mycket bättre att ta ett antal 15 eller 30 graders och bygga och svängen med