Jag ska diskutera det med snickaren när vi ses, om det är något som han ser som görbart, eller om det tar orimligt mycket tid. Är väldigt lockad av tanken med ett extra lager spånskiva istället för tvärgående brädor, borde även göra under för ljuddämpning mellan våningarna.J justusandersson skrev:
Hade jag förstått rätt ovan vad mina två alternativ var? (så jag prestenterar det rätt för honom)
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, det tycker jag.A ajn82 skrev:
Så, då har jag varit där och mät.
Balkarna är ca 12x25 cm (5x10 tum kanske?)
De två rum som ligger ovanpå den del av bjälklaget vi diskuterat har regelavstånd (cc) på ca:
67, 65, 66, 69, 59, 65 cm
samt
63, 64, 61, 59, 59, 61, 62 cm
Vår snickare förstod vad du menar, och håller med att det säkert blir starkare med spån limmat direkt mot balkarna, och han tror att det ska gå att få ditt spånskivor utan att först rikta reglarna. Problemet är hur vi sen ska rikta golvet ovanpå, han skulle höra med några kollegor. Hans tanke är att man kanske kan spackla det för att få det jämnt. Han uppskattar att det är ca 3 cm höjdskillnad mellan högsta och lägsta, men vi har inte mätt det ordentligt.
Så nuvarande tanke är att vi ska limmskruva spån direkt mot balkarna (förslag på tjocklek?), sen spackla det jämnt, sen spånskiva för golvvärme samt parkett.
Balkarna är ca 12x25 cm (5x10 tum kanske?)
De två rum som ligger ovanpå den del av bjälklaget vi diskuterat har regelavstånd (cc) på ca:
67, 65, 66, 69, 59, 65 cm
samt
63, 64, 61, 59, 59, 61, 62 cm
Vår snickare förstod vad du menar, och håller med att det säkert blir starkare med spån limmat direkt mot balkarna, och han tror att det ska gå att få ditt spånskivor utan att först rikta reglarna. Problemet är hur vi sen ska rikta golvet ovanpå, han skulle höra med några kollegor. Hans tanke är att man kanske kan spackla det för att få det jämnt. Han uppskattar att det är ca 3 cm höjdskillnad mellan högsta och lägsta, men vi har inte mätt det ordentligt.
Så nuvarande tanke är att vi ska limmskruva spån direkt mot balkarna (förslag på tjocklek?), sen spackla det jämnt, sen spånskiva för golvvärme samt parkett.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det blir mycket spackel som väger onödigt mycket. Jag hade samma problem, ca 5cm nivåskillnad. Jag riktade mina gamla balkar genom att spika på nya reglar på båda sidor och la in nya reglar för att korta ner cc-avstånden samt 22mm golvspån. Det är ganska lång spännvidd så det blir nog svårt att få det perfekt ur sviktsynpunkt men det kommer absolut bli bättre än det var 
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det var imponerande dimensioner på golvbjälkarna, mycket bättre än jag trodde. Bjälklaget blir väldigt tungt med golvvärmen, så något ytterligare tungt som t.ex. flytspackel bör du nog som bossespecial påpekar undvika. Det skulle dessutom bli ganska dyrt.
När jag testar de aktuella förutsättningarna så kommer jag fram till att du med skruvlimmad 22 mm spånskiva klarar nedböjningskravet på max 1/300 av spännvidden och nästan sviktkravet, vilket du nog får vara nöjd med. Jag har då antagit att virket i golvbjälkarna motsvarar klass C24, vilket jag tycker är rimligt.
När jag testar de aktuella förutsättningarna så kommer jag fram till att du med skruvlimmad 22 mm spånskiva klarar nedböjningskravet på max 1/300 av spännvidden och nästan sviktkravet, vilket du nog får vara nöjd med. Jag har då antagit att virket i golvbjälkarna motsvarar klass C24, vilket jag tycker är rimligt.
Tack!J justusandersson skrev:
Ska jag skippa iden med spackel helt menar du, inte ens som utjämning mellan de två lagren spån? Finns det då något bra förslag på hur jag ska rikta upp golvet efter det första lagret spån som jag skruvlimmat direkt mot de nu nedböjda golvbalkarna?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror tyvärr att spackel över hela ytan blir för tungt om du samtidigt skall ha vattenburen golvvärme. Du har redan ett mycket tungt bjälklag med puts och två extra brädlager. "Enklaste" lösningen är nog att först väga av golvet noga och sätta små provisoriska klossar som höjdmarkeringar och sedan placera spikläkt rakt ovanför golvbjälkarna. Antingen helt figursågade eller med stödklossar på jämna mellanrum så att du får ett underlag helt i våg för nästa lager.
Snackade med snickaren idag igen, han ringde efter ha pratat med vvs'aren som ska lägga golvvärmen. De hade samma förslag som ovan, skippa det andra lagret spånskiva och lägga golvvärme direkt i spacklet. VVS'aren skulle kolla upp med golvvärme företaget vad det skulle vara för avstånd ovan för slangarna och om vilken diameter slang vi skulle köra på, för att försöka minimera bygghöjden.
Nämnde att det hade dykt upp som förslag i denna tråden också, men att det fanns en del tveksamheter till vikten. Dock så tänkte vi båda att gruset vi sugit ut med torrsugen måste ha vägt mycket mer, var väl drygt en decimeter över hela golvytan. Tror det var 12 ton de hade sugit ut totalt, men då rör det sig om en golvyta på runt 80 kvm. Lär väl se den exakta vikten på räkningen från torrsugningen sen.
Så hans förslag är att köra 22 mm spontad spånskiva som vi limmar ihop och limskruvar mot existerande bjälklag och sen golvvärme i spackel.
Hur orolig borde jag vara över den extra vikten (som väl fortfarande bör vara rejält lägre än tidigare)? Skulle man kanske försöka fylla upp lite med ett lite lättare material där höjdskillnaden är som störst för att minska mängden spackel? Typ lite extra spånskiva mitt på reglarna så de hamnar lite närme nivå, och sen lägga armeringsjärnet ovanpå det? (eller kanske frigolit?)
Snickaren trodde att man inte behövde ha så många millimeter spackel ovanför värmeslangen, jag sa att jag hade läst på nätet att det skulle vara 15mm, men han trodde det var inkl. golv så att eftersom jag skulle lägga parkett ovanpå kunde vi komma undan med mindre. Men de skulle som sagt kolla upp det med thermotech.
En annan sak jag tänkte man kan göra är väl annars att dra ut blindgolvet också, är väl inte jätte tungt med de brädorna, men något bör det ju minska vikten och det är ju inte mycket arbete. Måste bara se till att inte trampa fel efter det...
Bifogar en bild på hur det såg ut innan gruseb var bortsugen, om någon är nyfiken på att jämföra med bilden tidigare i tråden. Höjden på balkarna ovanför blindgolvet är ca 14 cm.
Nämnde att det hade dykt upp som förslag i denna tråden också, men att det fanns en del tveksamheter till vikten. Dock så tänkte vi båda att gruset vi sugit ut med torrsugen måste ha vägt mycket mer, var väl drygt en decimeter över hela golvytan. Tror det var 12 ton de hade sugit ut totalt, men då rör det sig om en golvyta på runt 80 kvm. Lär väl se den exakta vikten på räkningen från torrsugningen sen.
Så hans förslag är att köra 22 mm spontad spånskiva som vi limmar ihop och limskruvar mot existerande bjälklag och sen golvvärme i spackel.
Hur orolig borde jag vara över den extra vikten (som väl fortfarande bör vara rejält lägre än tidigare)? Skulle man kanske försöka fylla upp lite med ett lite lättare material där höjdskillnaden är som störst för att minska mängden spackel? Typ lite extra spånskiva mitt på reglarna så de hamnar lite närme nivå, och sen lägga armeringsjärnet ovanpå det? (eller kanske frigolit?)
Snickaren trodde att man inte behövde ha så många millimeter spackel ovanför värmeslangen, jag sa att jag hade läst på nätet att det skulle vara 15mm, men han trodde det var inkl. golv så att eftersom jag skulle lägga parkett ovanpå kunde vi komma undan med mindre. Men de skulle som sagt kolla upp det med thermotech.
En annan sak jag tänkte man kan göra är väl annars att dra ut blindgolvet också, är väl inte jätte tungt med de brädorna, men något bör det ju minska vikten och det är ju inte mycket arbete. Måste bara se till att inte trampa fel efter det...
Bifogar en bild på hur det såg ut innan gruseb var bortsugen, om någon är nyfiken på att jämföra med bilden tidigare i tråden. Höjden på balkarna ovanför blindgolvet är ca 14 cm.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur det var tidigare med all sand är ingen bra utgångspunkt. Det är bättre att titta på de faktiska förhållandena. Om du skippar den urfrästa spånskivan (den väger väl knappt hälften av vad flytspacklingen väger) till förmån för flytspackel så ligger du ändå inom acceptabla gränser. Det är lite synd att ta bort den gamla blindbotten eftersom den är ett bra underlag för ljudisoleringen. Vad du kan överväga är att byta ut den mot något som är tunnare och lättare, t.ex. tunn plywood eller något masonitliknande, ca 6 mm tjockt. Jag gissar att den befintliga blindbotten är 25 mm tjock. På 30-talet var en tum en tum.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Blir väldigt svårt att få till en bättre ljudisolering än med sand som låg där innan. Bra om du är medveten om det.
Låter bra att du tror det kan funka. Vad säger du om min idé ovan att fylla ut ovanpå spånskivan med cellplast i de djupaste delarna av "u-et"? Tänkte något sånt här:J justusandersson skrev:
https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/cellplast-80-eps-p61014013
Min tanke är såklart att man på det sättet kan komma närmre ett jämnt 3 cm lager spackel, istället för att ha 3 cm i kanterna och 6 cm i mitten där det är som djupast, borde spara mycket vikt på det tänker jag? Samtidigt bör det inte vara så svårt att lägga ut dem ungefär rätt, så länge man har marginalerna på rätt sida så behöver det ju knappast vara millimeter precision.
Ska snacka med snickaren om att byta ut bildbotten mot något lättare. Tror nog att du har rätt att det är åtminstone nära 25 mm tjocka brädor, har inte mätt dem.
Tråkig att höra, men nu är sanden borta så får hoppas på det bästa.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, det är ju lämpligt att använda ett annat material än spackel där så är möjligt. Själv är jag inte överdrivet förtjust i cellplast inne i träkonstruktioner, men det fungerar säkert.