För att få loss ringen, spraya på rikligt med 5-56/ WD-40 (över- och underifrån) och låt stå över natten, det borde väl ändå fungera. Bryt med en trälist och knacka på den lite med en klubba och gå varvet runt.
Ja, säkerhetsstål är att rekommendera. De där är väl gjorda för att köra med matarverk enligt gällande förskrifter?
Ja, säkerhetsstål är att rekommendera. De där är väl gjorda för att köra med matarverk enligt gällande förskrifter?
Här ser du en kutter med säkerhetsstål samt en liten förklaring: http://www.toolbox.se/visa_en_produkt.asp?path=19n-kat48n-kat74n-kat333n&produkt=5589
Med nyper menar phl "hugger", dvs får ett j-a tag i träbiten och kastar den åt nåt håll alternativt suger in den i frässkyddet. Helt enkelt en jävla smäll med oviss utgång.
Säkerhetsstålen gör att de ordinära stålen max kan skära in en knapp millimeter, och därmed minska risken för hugg, de ser ut som profilstålen men är "bakvända", trubbiga och oftast i enkelt stål.
Med nyper menar phl "hugger", dvs får ett j-a tag i träbiten och kastar den åt nåt håll alternativt suger in den i frässkyddet. Helt enkelt en jävla smäll med oviss utgång.
Säkerhetsstålen gör att de ordinära stålen max kan skära in en knapp millimeter, och därmed minska risken för hugg, de ser ut som profilstålen men är "bakvända", trubbiga och oftast i enkelt stål.
Det går som de flesta förstår att köra TB-90 MEC-märkt manuellt med men risken för olyckor är jäkligt stor. Försöker man t ex avverka för mycket med kontraprofilstål så är risken stor att stålet smäller eller att man får ett kast tillbaka som inte är att leka med.
Kör man såna moment i en 3-4 omgångar och med alla skydd man kan ha så är man hyfsat säker men risken för olyckor är som sagt stor.
Sen så är kraven på avvisare relativt nytt, när jag köpte min TB90 så fanns inte sådana men det är väl en snart 20 år sedan och utvecklingen har gått framåt.
Tar man det jäkligt lugnt så är det inte riskfritt men man hanterar det.
/Kent
Kör man såna moment i en 3-4 omgångar och med alla skydd man kan ha så är man hyfsat säker men risken för olyckor är som sagt stor.
Sen så är kraven på avvisare relativt nytt, när jag köpte min TB90 så fanns inte sådana men det är väl en snart 20 år sedan och utvecklingen har gått framåt.
Tar man det jäkligt lugnt så är det inte riskfritt men man hanterar det.
/Kent
Det finns mycket bra information i denna tråd: 114316-vertikalfraes-med-kutter-stall
/B
/B
Ojoj. Det verkar som om jag tagit stora risker genom att köra på det sätt jag gjort. Så det enda som gäller är att köpa en modernare kutter. Frågan är bara om jag kan komplettera mina nuvarande stål med säkerhetsstål och om mina stål passar i en ny kutter? Är det någon som vet? (Dum fråga, i detta forum verkar det vara gott om kunnigt folk)
toman>Läs mitt förra inlägg. Jag t ex kör utan säkerhetsstål men jag kan inte direkt rekommendera det.
Ny kutter gäller om man vill ha säkerhetsstål och stålen kostar dubbelt upp eftersom det blir dubbla uppsättningar. Å andra sidan är det mycket säkrare.
Tar man det lugnt, minskar avverkningsdjupet och använder skydden så är det hyfsat säkert med tb90 original, det är trots allt inte så många år sen som säkerhetsstålen kom, innan dess körde man med de kuttrarna du och jag har. Sen har man helt andra måsten på snickerier med anställda än vad man har privat, jag vägrar t ex att ha klingskydd av typ EURO-skydd på mina sågar (den typen som sitter fast i klyvkniven). Detta beroende på att jag kör en hel del spår och falsar vilket är omöjligt med det skyddet på. Klyvkniven tar jag dock aldrig bort men har kapat ner några stycken så det är möjligt att just spåra och falsa.
Däremot måste du ha bort bordsringen, att köra med den i och med det stålet är direkt farligt oavsett kuttertyp.
/Kent
Ny kutter gäller om man vill ha säkerhetsstål och stålen kostar dubbelt upp eftersom det blir dubbla uppsättningar. Å andra sidan är det mycket säkrare.
Tar man det lugnt, minskar avverkningsdjupet och använder skydden så är det hyfsat säkert med tb90 original, det är trots allt inte så många år sen som säkerhetsstålen kom, innan dess körde man med de kuttrarna du och jag har. Sen har man helt andra måsten på snickerier med anställda än vad man har privat, jag vägrar t ex att ha klingskydd av typ EURO-skydd på mina sågar (den typen som sitter fast i klyvkniven). Detta beroende på att jag kör en hel del spår och falsar vilket är omöjligt med det skyddet på. Klyvkniven tar jag dock aldrig bort men har kapat ner några stycken så det är möjligt att just spåra och falsa.
Däremot måste du ha bort bordsringen, att köra med den i och med det stålet är direkt farligt oavsett kuttertyp.
/Kent
Redigerat:
Tack för era goda råd, det gick förvånansvärt lätt att ta bort ringen när jag väl var säker på att den kunde tas bort. Jag följde även rådet att avverka mindre per omgång och det verkar som det fungerar bättre och ger bättre resultat. Jag ska snart lägga ut några bilder på hur långt jag har kommit med mitt första riktiga alster.
Skönt det funkade!
Förresten... En groda som jag gjort är att missat låsa anhållet, väldigt lätt hänt när man ställer om ofta så gör inte det misstaget är du snäll, det är nämligen inget kul alls.
Dubbelkolla att allt är låst och att kuttern går fritt innan fräsen startas
Och använd skyddsglasögon förstås och gärna hörselskydd med, vertikalen väsnas lite.
/Kent
Förresten... En groda som jag gjort är att missat låsa anhållet, väldigt lätt hänt när man ställer om ofta så gör inte det misstaget är du snäll, det är nämligen inget kul alls.
Dubbelkolla att allt är låst och att kuttern går fritt innan fräsen startas
Och använd skyddsglasögon förstås och gärna hörselskydd med, vertikalen väsnas lite.
/Kent
Nu är jag äntligen färdig med min skåpslucka. Det gick ju bra trots lite tveksamma metoder. Att det gick bra var mycket tack vare ert stora kunnande, ni som skrivit inlägg. Jag har lärt mig mycket på detta projekt och jag har fortfarande ungefär tio fingrar kvar.
Här är några bilder som visar resultatet.
Här är några bilder som visar resultatet.
Redigerat:
Det blev bra! Gissar att du har en tappsläde som du gjort ändtapparna med? Tyvärr saknar jag det än så länge.
Om man är ovan vertikalfräsar är den här tråden läsvärd, även om den kanske mest handlar om att gamla kuttrar är farliga, och nu pratar vi inte om den du har, utan några decennier tillbaka i tiden.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/103115-vertikalfraes-inhandlad.html
Om man är ovan vertikalfräsar är den här tråden läsvärd, även om den kanske mest handlar om att gamla kuttrar är farliga, och nu pratar vi inte om den du har, utan några decennier tillbaka i tiden.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/103115-vertikalfraes-inhandlad.html
Medlem
· Västra Götaland
· 231 inlägg
toman skrev:Nu är jag äntligen färdig med min skåpslucka. Det gick ju bra trots lite tveksamma metoder. Att det gick bra var mycket tack vare ert stora kunnande, ni som skrivit inlägg. Jag har lärt mig mycket på detta projekt och jag har fortfarande ungefär tio fingrar kvar.
Snyggt!Jag köper mina stål och säkerhetsstål hos Toolbox. De kan även skräddarsy ståö om man har en unik profil, t.ex. för gamla fönsterbågar. Det skall jag göra någon dag...
En liten fundering angånde längden på luckramen så har jag sett att i många tidningar och filmer på nätet så gör de dem lite längre och putsar av i efterhand. Har forumet några kommentarer på det?
Rimligt tycker jag att göra på det sättet på samma sätt som jag t ex gör sinkor och laxstjärtar lite för långa och slipar i liv efter limning - mycket enklare än om dom blir någta tiondels mm för korta...mattiaswahlberg skrev:
Jag har inte heller någon tappsläde utan jag använde spillbitar som jag tvingade fast bredvid min korta bit som skulle ha kontraprofil. Med andra ord så gjorde jag biten "bredare än den egentligen var".
//Egentligen var biten inte kort ännu, jag hade tagit till den så att jag skulle kunna fräsa den inre långsidan med full stabilitet i biten. Jag hade nämligen upptäckt att om jag fräste långsidan (profilen) på en bit som var kort så fick jag inte tillräckligt anläggningsyta mot anhållet så att slutet på bite ville in mot kuttern så jag fick en svacka. //
Detta gjorde jag på ena sidan medan båda långsidorna av min korta bit fortfarande var ofrästa. Efter att jag kontraprofilfräst kortsidan enligt det jag beskrev i början av inlägget så profilfräste jag inre sidan. Sedan kapade jag biten till rätt längd + vad frässtålet tog bort och lade en kontraprofilfräst spillbit bredvid min profilfrästa sida och tvingade fast dem och fräste den andra kontraprofilen.
När det gäller frågan om längden på luckramen gjorde jag den i den längd jag ville ha den pga att jag ville köra profil på ytterkanterna med överhandsfräsen när luckan var klar.
Mina metoder kanske är onödigt krångliga och jag tar gärna emot tips och idéer om man kan gör det lättare för sig.
//Egentligen var biten inte kort ännu, jag hade tagit till den så att jag skulle kunna fräsa den inre långsidan med full stabilitet i biten. Jag hade nämligen upptäckt att om jag fräste långsidan (profilen) på en bit som var kort så fick jag inte tillräckligt anläggningsyta mot anhållet så att slutet på bite ville in mot kuttern så jag fick en svacka. //
Detta gjorde jag på ena sidan medan båda långsidorna av min korta bit fortfarande var ofrästa. Efter att jag kontraprofilfräst kortsidan enligt det jag beskrev i början av inlägget så profilfräste jag inre sidan. Sedan kapade jag biten till rätt längd + vad frässtålet tog bort och lade en kontraprofilfräst spillbit bredvid min profilfrästa sida och tvingade fast dem och fräste den andra kontraprofilen.
När det gäller frågan om längden på luckramen gjorde jag den i den längd jag ville ha den pga att jag ville köra profil på ytterkanterna med överhandsfräsen när luckan var klar.
Mina metoder kanske är onödigt krångliga och jag tar gärna emot tips och idéer om man kan gör det lättare för sig.
