Kapa och hänga upp pardörr
Jag ska hänga upp en pardörr i ett befintligt valv i mitt gamla trähus (timmerstomme med stående träpanel utanpå, uppfört ca 1850). Valvet är det tidigare ytterdörrsvalvet där det från början satt dubbla pardörrar. Numera är det tillbyggt en farstu med en ny ytterdörr och detta blir alltså dörr mellan farstu och hall. Främsta anledningen till att jag ska sätta upp pardörren är att det vintertid drar in kalluft från farstun in i hallen och vidare längs golvet på nedervåningen. Min lilla dotter springer omkring där nere i golvdraget och jag vill åtgärda detta inom kort.
Jag har införskaffat ett par fina äldre spegeldörrar (pardörr) som faktist ser ut att passa bredden i valvet på milimetern, jag har bara mätt ännu och alltså inte testat att ställa in dörrarna men min förhoppning är att jag inte ska behöva hyvla ner bredden något. Höjden däremot måste justeras på dörrarna då de är drygt 230 cm och valvet är lågt, ca 175 cm. Som tur är ligger valvhöjden på den näst högsta biten av dörrarnas tvärgående ramverk, dvs rambiten mellan spegel tre och fyra nerifrån räknat. Jag ska alltså kapa dörren där med en hyrd sänksåg så att den får rätt höjd.
Min fråga är hur mycket spel jag bör ha runt om dörrarna, alltså hur mycket mindre dörren ska vara i förhållande till valvets invändiga höjd? Samt om det behövs ett visst spel mellan karm och dörr på sidorna (i mitten går ju dörrbladen ihop i varandra) Spontant tänkte jag att man vill ha det så tätt som möjligt med så lite spel som möjligt, både uppe nere och på sidorna, och att man fäller in gångjärnen i både dörr och valv för att få dem att sluta tätt mot varandra. Sen ska ju dörren gå att öppna och stänga utan att kärva så någon millimeters spel är väl gångbart gissar jag. Eller är det något jag missar, behöver spelet vara större någonstans?
Väldigt tacksam för tankar och svar!
Jag har införskaffat ett par fina äldre spegeldörrar (pardörr) som faktist ser ut att passa bredden i valvet på milimetern, jag har bara mätt ännu och alltså inte testat att ställa in dörrarna men min förhoppning är att jag inte ska behöva hyvla ner bredden något. Höjden däremot måste justeras på dörrarna då de är drygt 230 cm och valvet är lågt, ca 175 cm. Som tur är ligger valvhöjden på den näst högsta biten av dörrarnas tvärgående ramverk, dvs rambiten mellan spegel tre och fyra nerifrån räknat. Jag ska alltså kapa dörren där med en hyrd sänksåg så att den får rätt höjd.
Min fråga är hur mycket spel jag bör ha runt om dörrarna, alltså hur mycket mindre dörren ska vara i förhållande till valvets invändiga höjd? Samt om det behövs ett visst spel mellan karm och dörr på sidorna (i mitten går ju dörrbladen ihop i varandra) Spontant tänkte jag att man vill ha det så tätt som möjligt med så lite spel som möjligt, både uppe nere och på sidorna, och att man fäller in gångjärnen i både dörr och valv för att få dem att sluta tätt mot varandra. Sen ska ju dörren gå att öppna och stänga utan att kärva så någon millimeters spel är väl gångbart gissar jag. Eller är det något jag missar, behöver spelet vara större någonstans?
Väldigt tacksam för tankar och svar!
Hej Thomas, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Som jag förstår det har du dörrar med bara dörrbladen och ingen dörrkarm?
Då är ju frågan hur stabil konstruktionen runt valvet är, för att du skall få en bra installation.
Några bilder/foton kanske?
Och jag undrar om jag inte skulle byggt upp en dörrkarm, och lämnat en 15 mm springa runt om denna,
för att få dörrarna lite oberoende av rörelser i husstommen.
Och drevat eller skummat springan naturligtvis.
(Töcksfors väcker gamla minnen!
Har varit där en gång för över ett halvt sekel sedan,
då en äldre kusin hade gått konfirmandkurs där och skulle konfirmeras)
Som jag förstår det har du dörrar med bara dörrbladen och ingen dörrkarm?
Då är ju frågan hur stabil konstruktionen runt valvet är, för att du skall få en bra installation.
Några bilder/foton kanske?
Och jag undrar om jag inte skulle byggt upp en dörrkarm, och lämnat en 15 mm springa runt om denna,
för att få dörrarna lite oberoende av rörelser i husstommen.
Och drevat eller skummat springan naturligtvis.
(Töcksfors väcker gamla minnen!
Har varit där en gång för över ett halvt sekel sedan,
då en äldre kusin hade gått konfirmandkurs där och skulle konfirmeras)
Allt beror på konstruktionen men längs karmstycket som håller gångjärnen behövs inte någon större springa mer än att det fungerar med tätningalist ca 1-2mm.
I övrigt runt dörrbladet 2-4mm.
Om du har en tröskel på golvet så fungerar samma mått även där, om inte så behövs mer frigång över golv så dörrbladet inte fastnar i grus på vintern eller en matta osv.
Det korta svaret är det som krävs för att uppnå funktion.
I övrigt runt dörrbladet 2-4mm.
Om du har en tröskel på golvet så fungerar samma mått även där, om inte så behövs mer frigång över golv så dörrbladet inte fastnar i grus på vintern eller en matta osv.
Det korta svaret är det som krävs för att uppnå funktion.
La upp några foton på valvet. Vet inte hur talande de är för konstruktionen men känslan är att det är rejält gjort och det har vinkelräta linjer överallt. Så jag tror att det kommer att kunna bära dörrarna utan någon ny karm. Kanske lite av en chansning men funkar det inte får jag lägga om strategin därifrån. Tack för svar. Ja Töcksfors har många fina sidor!
Tack för svar. Låter vettigt med lite större spel uppe och nere. Tröskel finns. Är det en riktig tanke att springan för tätningslist på de sidor där gångjärnen sitter uppnås genom att inte fälla in gångjärnen helt och hållet, utan spara någon mm. För om jag fäller in helt i både dörr och karm sluter det väl "helt" tätt. Eller finns det nåt annat sätt att få till önskat mått på springan som jag inte kommer på?1 123abc skrev:
För att ha rimliga möjligheter att undvika att dörrarna spänner vid gångjärnssidorna bör du ha 3 mm luft där. I mötet så bör luften ligga på mellan 2 och fem mm. Detta för att de flesta lås fungerar bra I det intervallet. I ditt fall kan man anta att det kommer vara kallare utanför än innanför dörren. Det kan påverka fukten. Räkna med att dörrarna kan svälla säsongsvis. Pardörrar sväller så att säga dubbelt. Därför sikta på den övre gränsen 5mm. Totalt 11 alltså.
När du fäller in gångjärnen. Det övre bör fällas in en halv mm djupare i dörren. Glappet i tappen gör annars att dörrarna hänger mot varandra så att springan blir påtagligt smalare uppe än nere.
Uppe är det snyggast med lika mycket luft som på ggj-sidorna. Nere är det beroende på om du använder anslagströskel eller tänker använda borstlist.
Mvh Findus
När du fäller in gångjärnen. Det övre bör fällas in en halv mm djupare i dörren. Glappet i tappen gör annars att dörrarna hänger mot varandra så att springan blir påtagligt smalare uppe än nere.
Uppe är det snyggast med lika mycket luft som på ggj-sidorna. Nere är det beroende på om du använder anslagströskel eller tänker använda borstlist.
Mvh Findus
On topic men kanske något tekniskt inlägg yrkesmän emellan...
@123abc Brukar alltid instämma i vad du skriver om lås och annat. Men när det gäller luft vid inhängning av gamla dörrar i befintlig karm så fungerar det i praktiken inte med 8mm på en pardörr. Inte vid nytillverkning heller. 10mm är rimligt vid nytillverkning om dörren sitter någorlunda skyddat. Som till exempel en innerport i ett vindfång (TS situation). Ytterportar bör ha 12 vid montaget om man skall hoppas slippa åka dit och justera när hösten kommer.
Att måtta in dörrar i befintlig karm/ram är erkänt svårt. Det kan fortfarande bli så att även om man räknat med 12mm luft är det bara 8 kvar när den är monterad. Då kan det fortfarande fungera enlig 123abc måtten. Men det är nästan helt säkert att efterjustering blir nödvändig.
Orsaker till att montaget blir tajtare än måttat kan vara flera. Karmen kan ha en skevhet som man missat. Karmen har kupat sig mer än man rimligen kunnat se. Karmen lutar utåt eller inåt. Golvet lutar så att dörren tar i när den öppnas.
En pardörr har 4 stående ramstycken med en sammanlagd bredd på runt 400mm. De kan förväntas svälla upp till 3-4mm tillsammans. Det är bara 1%. Enda hållet som dörren Kan justeras åt är åt gångjärnssidan. Jag brukar ha brickor av laminat bakom gångjärn som jag kan ta bort för att öka luften mellan dörrar vid behov. För att det skall fungera bör det finnas extraplats från start. Därför minst 3mm vid gångjärnssida.
Sedan är det förstås så att jag måste montera dörrstängare eller automatiker. Då är kraven högre än på en villadörr. Men jag tycker att det är onödigt att mäta snävare bara för att. Det går inte fortare att göra fel än rätt. Meningslöst slarv berövar en på förtjänsten då det måste efterjusteras istället.
Exempel på montage med supersnål instickskarm i befintlig ram. 4mm luft båda sidor. Borde vara jämförbart med TS situation.
Mvh Findus
@123abc Brukar alltid instämma i vad du skriver om lås och annat. Men när det gäller luft vid inhängning av gamla dörrar i befintlig karm så fungerar det i praktiken inte med 8mm på en pardörr. Inte vid nytillverkning heller. 10mm är rimligt vid nytillverkning om dörren sitter någorlunda skyddat. Som till exempel en innerport i ett vindfång (TS situation). Ytterportar bör ha 12 vid montaget om man skall hoppas slippa åka dit och justera när hösten kommer.
Att måtta in dörrar i befintlig karm/ram är erkänt svårt. Det kan fortfarande bli så att även om man räknat med 12mm luft är det bara 8 kvar när den är monterad. Då kan det fortfarande fungera enlig 123abc måtten. Men det är nästan helt säkert att efterjustering blir nödvändig.
Orsaker till att montaget blir tajtare än måttat kan vara flera. Karmen kan ha en skevhet som man missat. Karmen har kupat sig mer än man rimligen kunnat se. Karmen lutar utåt eller inåt. Golvet lutar så att dörren tar i när den öppnas.
En pardörr har 4 stående ramstycken med en sammanlagd bredd på runt 400mm. De kan förväntas svälla upp till 3-4mm tillsammans. Det är bara 1%. Enda hållet som dörren Kan justeras åt är åt gångjärnssidan. Jag brukar ha brickor av laminat bakom gångjärn som jag kan ta bort för att öka luften mellan dörrar vid behov. För att det skall fungera bör det finnas extraplats från start. Därför minst 3mm vid gångjärnssida.
Sedan är det förstås så att jag måste montera dörrstängare eller automatiker. Då är kraven högre än på en villadörr. Men jag tycker att det är onödigt att mäta snävare bara för att. Det går inte fortare att göra fel än rätt. Meningslöst slarv berövar en på förtjänsten då det måste efterjusteras istället.
Exempel på montage med supersnål instickskarm i befintlig ram. 4mm luft båda sidor. Borde vara jämförbart med TS situation.
Mvh Findus
Jag kan bara hålla med då det du säger fungerar likväl.findus42 skrev:
Detta är ett ämne där det finns väldigt skilda åsikter och att lämna mer rörelsemån på gångjärnssidan är inte fel.
När jag tillverkar gallergrindar så lämnas alltid minst 3-4mm runt om (nederkant får mer frigång) och stål rör sig inte på samma sätt som trä men trots det ger det en bättre funktion då det även finns plats för mer smuts utan att påverka funktionen.
När man sätter äldre dörrblad i befintlig karm så kanske det inte heller stämmer riktigt i vinklarna så det kan behöva anpassas en del för att passa och fungera bra.
Sedan beror det även på hur dörrarna förvarats och vilken fuktighet de har.
Som tur är så går det att åtgärda efterhand om det krävs även om man gärna undviker det.
Redigerat:
Många användbara tips som garanterat hjälper mig i arbetet med dörren, både vad hjäller kapning, ev nedhyvling av dörrbredden och upphängning. Jag ska ta en ordentlig titt på karmens vinklar med. En fråga, kanske dum men skönt att få klarhet där innan jag börjar: för att få t ex 3 mm springa vid gångjärnen, då blir det förmodlingen ingen infällning, så länge inte tjockleken på gångjärnets båda delar (för att motverka missförstånd: 1 gångjärn = 2 delar) tillsammans överstiger 3 mm. Oaktat den halva millimeters extra infällning på ggj upptill som görs för att motverka att dörrana hänger in mot varandra.
Smart det där med brickor bakom gångjärnen så man kan justera vid behov eftersom.
Smart det där med brickor bakom gångjärnen så man kan justera vid behov eftersom.
Standard Assa gångjärn har ca 3mm materialtjocklek. De flesta andra ligger också där någonstans. Fräser du ner gångjärn precis jämt blir det ca 2mm luft. För att få 3mm är det nedfräst så att det går att känna att järnet ligger lite högt med handen men att det knapt syns.
Så... de skall fräsas (eller huggas
) in
Mvh Findus
Så... de skall fräsas (eller huggas
) inMvh Findus
Tack för det. Jag ser att det stämmer nu när jag har gångjärnen framför mig. Skrev på annan ort senast och trodde att de i stängt läge slöt tätt mot varandra. I själva verket strax under 2mm springa, resten får jag skaffa mig när jag fäller in.
