Kapa HEA balk och VKR rör själv...
Vi ska växla av en bärande och ersätta med HEA 180 balk ståendes på VKR 90x90 konstruktionsrör. Det är tänkt att balkarna ska kapas och finjusteras på plats och kommer därför levereras med lite marginal i måtten. Däremot är vi intresserade av att balkarna kapas vinkelrät och jämnt, vilket kommer vara avgörande för slutresultatet i konstruktionsarbetet. Bl.a. ska plattjärn svetsas på ändarna på 90x90 VKR profilerna för att sprida lasten mot underlaget, i detta fall en betongplatta. Min fråga är nu om normalhändiga byggare som jag tänker anlita för jobbet klarar att göra detta på plats (vinkelslip ? gasskärare ?) eller kan detta bara göras med gott resultat med maskiner hos stål leverantören?
tack på förhand !
Andreas
tack på förhand !
Andreas
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Jag gasskär sådana dimensioner på HEA, är man bra på skärning så behövs bara lite slipning.
VKR är gränsfall, skära eller vinkelslip.
Vilken tjocklek på plattstången ska det vara, behövs väldigt tjockt om det ska sprida lasten någon längre bit.
Jag ifrågasätter behovet av lastspridning, betong är starkt(tryckhållfast). Är det någon konstruktör som beräknat detta. OM det måste spridas är väl vinkelstång bättre (eller platt på högkant) och då är vinkelrätheten inte avgörande
VKR är gränsfall, skära eller vinkelslip.
Vilken tjocklek på plattstången ska det vara, behövs väldigt tjockt om det ska sprida lasten någon längre bit.
Jag ifrågasätter behovet av lastspridning, betong är starkt(tryckhållfast). Är det någon konstruktör som beräknat detta. OM det måste spridas är väl vinkelstång bättre (eller platt på högkant) och då är vinkelrätheten inte avgörande
VKR profilen ska stå direkt på betongplattan och min plan är att svetsa på ett plattjärn under VKR profilen för att undvika stans-effekt på betongplattan, trots allt ganska mycket last som kommer ligga ovanpå. Funderar på att sätta ett par bultar genom plattjärnet ner i betongplattan för att förankra ordentligt. I vilket fall som helst kommer jag ta bort befintliga träreglar på golvet där VKR profilen ska stå för jag är ganska övertygad om att konstruktionen inte mår bra av att ha ett naket VKR rör stående på en träregel.....
Jag har konstruktionsritningar / beräkningar på allt men funderar nu på detaljerna. Har fått specifikation på alla dimensioner men sen finns det en rad olika vi man kan montera detta på.
Jag har konstruktionsritningar / beräkningar på allt men funderar nu på detaljerna. Har fått specifikation på alla dimensioner men sen finns det en rad olika vi man kan montera detta på.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Betongen kommer att hålla. Med vad kommer du att lyfta balken med för att få in VKR röret, 1,5 ton garagedomkraft? 25 tons vevdomkraft?. Det är den kraften som kommer att hamna på VKR röret och på betongen. Vad är VKR röret beräknat att ta för kraft?
Protte
Protte
Finns ett par olika tillvägagångssätt men tanken är att vi monterar VKR pelarna först och sen lägger balken ovanpå (kapar VKR ett par mm kortare än vad balken är hög) och kilar sedan fast balken mot mellanbjälklaget, i princip enligt bifogad ritning.
4 meter HEA 180 väger ca 150 kg, den kan man exempelvis hissa i rätt position med en kättingtalja som tillfälligt monteras i mellanbjälklaget.
4 meter HEA 180 väger ca 150 kg, den kan man exempelvis hissa i rätt position med en kättingtalja som tillfälligt monteras i mellanbjälklaget.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
På ritningen verkar det vara trä i "stolpen".
Att kila mellan stolpen och balken kräver mellanlägg av stål, kil kommer bara att ta på ena sidan av stolpen.
Ska det kilas så gör det mellan balk och mellanbjälklaget, då kan man dessutom fixa till ev fel på mellanbjälklaget.
Skjutspik är häftigt, mera måttligt är att borra hål och skruv med mutter. Se bara till att A-måttet blir rätt.
Jag hade ändå tryck upp balken mot bjälklaget tills det knakar och sedan kapat in stolpen.
Protte
Att kila mellan stolpen och balken kräver mellanlägg av stål, kil kommer bara att ta på ena sidan av stolpen.
Ska det kilas så gör det mellan balk och mellanbjälklaget, då kan man dessutom fixa till ev fel på mellanbjälklaget.
Skjutspik är häftigt, mera måttligt är att borra hål och skruv med mutter. Se bara till att A-måttet blir rätt.
Jag hade ändå tryck upp balken mot bjälklaget tills det knakar och sedan kapat in stolpen.
Protte
Jag hade kapat med vinkelslip. Blir raka fina snitt och ingen slagg att slipa. Annars så håller jag med Protte angående monteringen. Kapa in VKR när balken är på plats.
Till mitt (vårat) hus har vi KKR 90x90x5 som bär upp en HEB180 (4,40m lång inkl. upplag) som ett mellanbjälklag vilar på/i, och ovanpå HEB180 balken fortsätter en ny KKR 90x90x5 upp till en limträbalk i nocken på huset, limträbalken (även den då 4,4m) är 115x495 ("A"-takstolar).
Dvs, det är i princip nockbalken (limträ) och konstruktionsrören som bär upp taket.
Detta är beräknat av en takstolsfirma med hjälp av TrussCon (nåt beräknings/takstolsprogram).
Mina stolpar har en fot av 10mm gods och 120*180mm 4 hål för att fästa med pinnexpander i plattan, den är 120mm bred för att innefattas av hjärtväggen, (13+12+95+12+13= 145mm, lite marginal.)
betongplattan är 20 cm tjock och 60x60cm med extra armering, foten vilar mitt på denna, resten är "normal" 10cm platta (villa).
Anslutningen till HEB180 balken är även den utförd i en 10mm tjock platta 120x180mm samma hålbild som mot grunden. Skruvad i balken, med M12 har jag för mig. Här är det egentligen inga vridmoment då övriga byggnaden förhindrar sådana rörelser, skruvarna är till för att hålla "foten" på stolpen på plats över och under balken.
Jag beställde detta från en smidesfirma, beställde även shims till detta i 6mm och 2 mm 120x180mm med samma hålbild, detta fick jag i aluminium, men det spelar ingen större roll.
Beställde det färdigsvetsat och 10mm "för kort", för att kunna justera lite ojämnheter i platta eller yttervägg som i mitt fall var referenshöjden.
Bara lite tips om hur jag har gjort, men mina lyft skedde men kranbil vid stomresningen, lite enklare.
Jag ser nu att på din ritning är det väl en limträstolpe 115x115, men du vill hellre ha VKR?
Dvs, det är i princip nockbalken (limträ) och konstruktionsrören som bär upp taket.
Detta är beräknat av en takstolsfirma med hjälp av TrussCon (nåt beräknings/takstolsprogram).
Mina stolpar har en fot av 10mm gods och 120*180mm 4 hål för att fästa med pinnexpander i plattan, den är 120mm bred för att innefattas av hjärtväggen, (13+12+95+12+13= 145mm, lite marginal.)
betongplattan är 20 cm tjock och 60x60cm med extra armering, foten vilar mitt på denna, resten är "normal" 10cm platta (villa).
Anslutningen till HEB180 balken är även den utförd i en 10mm tjock platta 120x180mm samma hålbild som mot grunden. Skruvad i balken, med M12 har jag för mig. Här är det egentligen inga vridmoment då övriga byggnaden förhindrar sådana rörelser, skruvarna är till för att hålla "foten" på stolpen på plats över och under balken.
Jag beställde detta från en smidesfirma, beställde även shims till detta i 6mm och 2 mm 120x180mm med samma hålbild, detta fick jag i aluminium, men det spelar ingen större roll.
Beställde det färdigsvetsat och 10mm "för kort", för att kunna justera lite ojämnheter i platta eller yttervägg som i mitt fall var referenshöjden.
Bara lite tips om hur jag har gjort, men mina lyft skedde men kranbil vid stomresningen, lite enklare.
Jag ser nu att på din ritning är det väl en limträstolpe 115x115, men du vill hellre ha VKR?
När jag monterade balk senast så lyfte jag upp balken först och fixerade den på plats med patentband. Därefter försökte jag lyfta med en 2,5t domkraft mittpå men det gick inte alls - för mycket last. Däremot gick det bra att lyfta i en ända i taget - jag ställde då dit en temporär stolpe i ena änden och lyfte några millimeter i den andra. De permanenta stolparna kapades därefter efter måttagning.
Just lyftmomentet kan ju vara lite knepigt, ofta har man inte så mycket kraftigare saker än en garagedomkraft att lyfta med och man måste ju också fundera på vad man har för mothåll under domkraften...
Just lyftmomentet kan ju vara lite knepigt, ofta har man inte så mycket kraftigare saker än en garagedomkraft att lyfta med och man måste ju också fundera på vad man har för mothåll under domkraften...
En variant för att slippa pressa upp stålbalken med hela överliggande konstruktions vikt är att behålla den den vägg som ska växlas av och riva den först efter att balk + pelare är på plats. Visserligen kommer inte balken hamna exakt där väggen stod men enligt min konstruktör är det inga problem att avväxlingen kommer ngn decimeter off side.... Vad tror ni om detta ?
du ska ha en topp plåt 180*180*12 med fyra 18mm hål 35mm in från alla sidor sen samma hålbild i balken helst med en livavstyrning i centrum. En fotplåt med 2 eller fyra hål, gör längden ca
30 mm kortare än höjden du vill ha. Borra sen hål i betongplattan (samma hålbild som fotplattan) gärna 18mm sen hilti hit och m16 gängstång,sen monterar du pelaren med under muttrar.skruva fast balken med bult mot pelaren.sen skruvar du upp i rätt höjd med undermuttrarna och undergjuter mellan betongen och fotplattan. Tänk bara på att inte göra för korta gängstänger , dom går att kapa med rondell när allt är klart
30 mm kortare än höjden du vill ha. Borra sen hål i betongplattan (samma hålbild som fotplattan) gärna 18mm sen hilti hit och m16 gängstång,sen monterar du pelaren med under muttrar.skruva fast balken med bult mot pelaren.sen skruvar du upp i rätt höjd med undermuttrarna och undergjuter mellan betongen och fotplattan. Tänk bara på att inte göra för korta gängstänger , dom går att kapa med rondell när allt är klart