Men å andra sidan, har man 2.2 m3 tank, i skåne, förstår jag inte varför man alls ska behöva elda. Möjligen vid ett haveri, men annars?
Frågan är om returen är tillräckligt kall. Hänger ju på vad man shuntar ut till radiatorerna.blackadder skrev:
Men det är klart att kör man ut max 50 grader borde ju returen vara kallare.
Redigerat av moderator:
Du ska väl ändå inte dricka radiatorvatten?Pompe1997 skrev:
Du har väl nån genomströmningsvärmare för tappvattnet?
Redigerat av moderator:
Nån typ av shuntventil eller termisk ventil borde funka men den får ju naturligtvis inte begränsa flödet. Om man tar returen till vp måste rad systemet ha samma flöde vp det har det troligtvis inte om man har kraftig vp. Att man har stor tank gör ju inte att en luft/vatten vp ger mera effekt eller har bättre cop vid riktig kyla men det är kanske inte så ofta i skåne.
Givetvis måste vp vara stor nog att klara jobbet, och stor volym ser jag som stor buffert för de tuffa dygnen.smurfen72 skrev:
Möjligen skulle man kunna förbättra cop genom att bara låta vp gå den varmaste tiden på dygnet.
Redigerat av moderator:
Kalla sidan på en värmepump är placerad någonstans där där det finns mycket värme lagrat dvs. utomhus för en luft/vatten. På kalla sidan förångas köldmediet vid rådande temperatur och det är denna temperaturen som bestämmer det låga trycket i cykeln.
En kylmaskin har kalla sidan i ett isolerat utrymme, om man vill att maskinen ska kyla rummet till minus 35 kommer trycket på köldmediet i den kalla sidan av cykeln sjunka i takt med att rummet kyls ner till minus 35 grader.
/Klas
Jo i sak riktigt. När det gäller Berg, Ytjord, Energibrunn och vatten ( dock ej strömt vatten), fungerar det som kylmaskinen du beskriver. När det gäller Luftvärmepumpar hänger det ihop med energin som finns i luften, vad som begränsar uttaget där är endast påfrostningen och luftens temperatur.klas32 skrev:
Expansionsventilen bestämmer energiuttaget från förångaren med utgående temp som referens, men det finns möjlighet att sänka temp med hjälp av en mindre dysa, ( en grovinställning, typ ). Då kan jag lägga förångarens temp/tryck var jag vill, dock inte förångningen, den sker så klart efter temperaturen om det finns i överskott. Men det finns gränser på hur mycket luft man kan blåsa igenom växlaren.
Om vi tar exemplet Nibe 750 som kan lämna en avluft på -20 trots att luften mot förångaren är +22, så tror jag den ligger på närmare -30 i förångaren.
Redigerat av moderator:
Få se, 3 x 750L acktankar varav en har en inbyggd vvb/kopparbehållare på 200L = 550L + 750L +750L.
Problemet är att vedeldning genererar temp runt 80-95*, vilket en L/V aldrig kommer i närheten av, och du har inga elpatroner. Att fulkoppla på acken med inbyggd vvb ger låg temp på varmvatten vid L/V drift, har du runt 40-45 ut från tank kanske vvb ger ut +35-40 max. Frågan är om du istället skulle bryta loss en ren ack på 750L med ventilstyrning, sen koppla på en vvx som ligger kopplad på denna acktank med en cirkpump, kallas för tappvattenautomat, finns beg på blocket, nya går på c:a 5k, då får du ut ackens temp minus c:a 4-5*, det leder du in i en elberedare som lyfter till 55-60 sista biten-då är det ingen risk alls för legionella eftersom vattnet är färskt. Använder du acken med inbyggd vvb har du då varmvatten vid L/V driv som ligger runt 35-40 som då elberedaren lyfter till 55-60, men då har du mycket större risker för legionella beroende på hur länge som vattnet legat i 200L tanken och skvalpat. 3 tankar hopkopplade blir också för trögt under svinkyla även för en kraftig L/V som då gått ner i effekt, så jag skulle använda endast 1 ack för L/V med ventilstyrning där sen vedeldning kan gå in och komplettera/lyfta temp när så behövs där du laddar 2 tankar där sen den 3:e får ladd när tank 1-2 är fulladdade, borde gå med termoventiler.
Problemet är att vedeldning genererar temp runt 80-95*, vilket en L/V aldrig kommer i närheten av, och du har inga elpatroner. Att fulkoppla på acken med inbyggd vvb ger låg temp på varmvatten vid L/V drift, har du runt 40-45 ut från tank kanske vvb ger ut +35-40 max. Frågan är om du istället skulle bryta loss en ren ack på 750L med ventilstyrning, sen koppla på en vvx som ligger kopplad på denna acktank med en cirkpump, kallas för tappvattenautomat, finns beg på blocket, nya går på c:a 5k, då får du ut ackens temp minus c:a 4-5*, det leder du in i en elberedare som lyfter till 55-60 sista biten-då är det ingen risk alls för legionella eftersom vattnet är färskt. Använder du acken med inbyggd vvb har du då varmvatten vid L/V driv som ligger runt 35-40 som då elberedaren lyfter till 55-60, men då har du mycket större risker för legionella beroende på hur länge som vattnet legat i 200L tanken och skvalpat. 3 tankar hopkopplade blir också för trögt under svinkyla även för en kraftig L/V som då gått ner i effekt, så jag skulle använda endast 1 ack för L/V med ventilstyrning där sen vedeldning kan gå in och komplettera/lyfta temp när så behövs där du laddar 2 tankar där sen den 3:e får ladd när tank 1-2 är fulladdade, borde gå med termoventiler.
ION: Jag kanske har missförstått dig och vill inte på något sätt vara jobbig men vill ändå fortsätta diskutera eftersom det är intressant!
Är din teori att man skulle kunna ta ut mer värme genom att sänka temperaturen i förångaren? Jag ser inget annat sätt att göra detta på än att slå av fläkten eller att inte avfrosta maskinen.
Jag förstår inte varför du skulle vilja sänka tryck och temperatur i förångaren, jag kan inte se annat än att kompressorns tryckförhållande kommer gå upp och du får ett sämre COP.
/Klas
Ja, uttaget är begränsat av temperaturen på den varma sidan och förångarens värmeöverförande yta som försämras av frostbildning. Detta gäller för alla konfigurationer (berg, ytjord luft etc.).
Är din teori att man skulle kunna ta ut mer värme genom att sänka temperaturen i förångaren? Jag ser inget annat sätt att göra detta på än att slå av fläkten eller att inte avfrosta maskinen.
Här förstår jag inte. Expansionsventilen låter köldmediet expandera till det mottryck som råder i förångaren och detta mottryck är bestämt av temperaturen i den samma. Med andra ord trycket bestäms av omgivningstemperaturen och värmeväxlarens pinch point. En dysa skulle kanske kunna återvinna lite av den rörelseenergi som uppstår när du släpper trycket och du når förångaren på en lägre energinivå. Dock samma tryck och temperatur eftersom köldmediet är i tvåfas-området.
Jag förstår inte varför du skulle vilja sänka tryck och temperatur i förångaren, jag kan inte se annat än att kompressorns tryckförhållande kommer gå upp och du får ett sämre COP.
/Klas
klas32.
Man kan givetvis ta ut mer energi om man sänker temperaturen, men med bibehållet flöde vilket skulle kräva mer tillsatt energi. Det finns en gräns för vad som är lönsamt. Det var väl det som gjorde att jag skrev de förlösande orden tidigare. Det kostar, eller man sparar mindre om man sänker temperaturen.
Sen hur ett kylsystem fungerar ser jag att vi inte är överens om alls, så en diskussion om det vill jag inte belasta vare sig tråden eller forumet med. Men det är riktigt att en ökad temperaturskillnad följs åt av ett större tryck för kompressorn att arbeta mot, och att det kostar energi, tror jag också jag sagt tidigare.
Man kan givetvis ta ut mer energi om man sänker temperaturen, men med bibehållet flöde vilket skulle kräva mer tillsatt energi. Det finns en gräns för vad som är lönsamt. Det var väl det som gjorde att jag skrev de förlösande orden tidigare. Det kostar, eller man sparar mindre om man sänker temperaturen.
Sen hur ett kylsystem fungerar ser jag att vi inte är överens om alls, så en diskussion om det vill jag inte belasta vare sig tråden eller forumet med. Men det är riktigt att en ökad temperaturskillnad följs åt av ett större tryck för kompressorn att arbeta mot, och att det kostar energi, tror jag också jag sagt tidigare.
Ja det var ju inte optimalt, en lösning som jag inte vet om den är nämnd, är en eftervärmare för tappvattnet. Antingen av genomströmningstyp eller en mindre elberedare. Varje liter vatten har ett fast pris energi för varje grad och det kvittar om det ska värmas från 50 till 60 eller från 10 till 20 grader. det tråkiga är att den måste vara aktiv alltid.Pompe1997 skrev: