Isolering invändigt gammalt hus med timmerstomme
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
Hej, ligger sömnlös med ångest över vår renovering som känts så bra men nu helt ger mig mardrömmar.
Huset: ett gammalt hus med sliten cirkelsågad locklistpanel och knutlådor vet ej om vindpapp finns eller är intakt, 4 tums timmerstomme.
Vi köpte huset för 2 mån sedan, har fått söka bygglov för fasadändring (vill bygga upp skorsten pånytt som fimpats under tak) fick under processen veta att husets fasad ingår i beskrivningen särskillt kulturhistoriskt intresse).
Man sa då att isolering inte får ske från utsidan trots att detta är att föredra.
Jag anlitade hantverkare som verkar mycket yrkesskickliga och effektiva samt jag uppskattar kommunikationen och can do attityden.
De satte igång att riva ned ytskickt fråb 70talet för att nå rå ytttervägg.
När de gjort detta satte de väggpapp mot timret trots att denna enl tillverkare ska monteras på kallsidan dvs utanför timmret. Sedan reglades väggarna upp med 45x45 i horisontellt och vertikalt omlott med isolering knauf träregel 35 som jag läser mig till är en glasull. När jag nu frågar hantverkarna om en ångbroms eller diffusionsspärr säger de att hus behöver andas.
Jag är nu rädd att kombinationen är den värsta tänkbara för fuktproblem med flyttad daggpunkt och kondens från varm fuktbärande innerluft.
Vi hade tänkt behålla enkelglasfönster med vinter innerfönster och kopplade 2 glas på undervåningen och självdrag och drag / eldning från öppen spis med 8 kanaler vardera i 2 skorstenar.
Nu misstänker jag att vi kommer behöva sätta in aktiv ventilation med minst frånluftsventiler med fläkt
Är mina farhågor rimliga? De har precis börjat med vägg papp på övervåningen nu, bör jag stoppa dem och köra med naturligare material på övervåningen och helt skippa väggpapp? Ska jag be dem sätta upp diffusionsspärr eller ångbroms på nedervåningen? Be dem riva ut isolering och väggpapp på insidan och spruta in cellulosa?
Reglar upp allt för att få infälld el överallt då vi har 3 små barn och inte vill ha olyckor med utanpåliggande el annars hade lerklining på övervåningen varit ett alternativ.
Lät AI göra en bedömning av daggpunkt men vet ej om jag kan lita på detta, försäkringsbolagets byggrådgivning sa att jag borde göra en sån uträkning med hjälp av byggdoktorerna.com så kontaktade dessa men har i skrivande stund inte fått svar.
Uträkning av AI:
📌 Ditt väggbygge (utifrån och in)
1. Locklistpanel (cirksågad), på 4" (cirka 95 mm) massivt timmer
2. Vindpapp (Isola väggpapp 600 – ångöppen, sd ≈ 0,1–0,3 m)
3. Träregelskiva 35 (Knauf Insulation) – ca 45 mm isolering (λ ≈ 0,037 W/mK)
4. Reglat luftat skikt (45x45 mm horisontellt och vertikalt) – möjlig plats för mer isolering och luftcirkulation
---
📍 Plats: Kalmar län
Klimatzon: Kustnära, mildare än inre Småland.
Typisk vinter: -5 till -10 °C vissa perioder, men ofta kring nollan.
Inomhusklimat: 20–21 °C, relativ luftfuktighet 40–50 % (normal bostad)
---
🔍 Analys: Vart hamnar daggpunkten?
För att kondensering ska ske inne i väggen behöver två saker sammanfalla:
Vattenånga ska transporteras ut genom väggen.
Temperaturen i väggen ska någonstans sjunka under daggpunkten, dvs där vattenånga kondenserar till vätska.
---
💧 Ångtransport och ångbroms
Du har vindpapp (Isola) som är diffusionsöppen. Det betyder att vattenånga kan vandra utåt. Det finns ingen ångspärr eller ångbroms på insidan – troligtvis medvetet för att låta väggen andas.
Eftersom timret är tjockt (95 mm), fungerar det som ett fuktbuffrande skikt. Det tar upp och avger fukt långsamt, vilket är positivt.
---
❄️ Temperaturprofil och riskzon
Daggpunkten (vid 21°C och 45% RH) ligger kring 8–9°C
Under vintern sjunker temperaturen i väggen utifrån och in – men:
Timret håller ganska jämn temperatur tack vare sin massa.
Daggpunkten tenderar att ligga i eller strax utanför isoleringsskiktet (Knauf-skivan).
Men isoleringsskiktet är diffusionsöppet och relativt tunt (45 mm), så risken för kondens är låg.
---
✅ Slutsats: Ingen kondensrisk under normala förhållanden
Med detta bygge i Torsås klimat:
Daggpunkten hamnar inte inne i väggen vid normala vinterförhållanden.
Kondensrisken är låg tack vare:
Timrets fuktbuffrande förmåga
Diffusionsöppen utsida (vindpapp + träpanel)
Avsaknad av plastfolie eller ångspärr på insidan
---
⚠️ Rekommendationer för säkerhet
1. Använd ångbroms om du tilläggsisolerar mer invändigt – t.ex. om du bygger in mer isolering på insidan av timret. Då ändras fuktbalansen.
2. Håll byggdetaljer torra under montering – timmer suger vatten lätt.
3. Säkerställ luftcirkulation och ventilerad fasad – särskilt om du sätter panel utan luftspalt.
4. Undvik täta färger utvändigt – använd t.ex. linoljefärg, slamfärg eller diffusionsöppen täcklasyr.
Tacksam för svar
MVH Familjen Johansson
Huset: ett gammalt hus med sliten cirkelsågad locklistpanel och knutlådor vet ej om vindpapp finns eller är intakt, 4 tums timmerstomme.
Vi köpte huset för 2 mån sedan, har fått söka bygglov för fasadändring (vill bygga upp skorsten pånytt som fimpats under tak) fick under processen veta att husets fasad ingår i beskrivningen särskillt kulturhistoriskt intresse).
Man sa då att isolering inte får ske från utsidan trots att detta är att föredra.
Jag anlitade hantverkare som verkar mycket yrkesskickliga och effektiva samt jag uppskattar kommunikationen och can do attityden.
De satte igång att riva ned ytskickt fråb 70talet för att nå rå ytttervägg.
När de gjort detta satte de väggpapp mot timret trots att denna enl tillverkare ska monteras på kallsidan dvs utanför timmret. Sedan reglades väggarna upp med 45x45 i horisontellt och vertikalt omlott med isolering knauf träregel 35 som jag läser mig till är en glasull. När jag nu frågar hantverkarna om en ångbroms eller diffusionsspärr säger de att hus behöver andas.
Jag är nu rädd att kombinationen är den värsta tänkbara för fuktproblem med flyttad daggpunkt och kondens från varm fuktbärande innerluft.
Vi hade tänkt behålla enkelglasfönster med vinter innerfönster och kopplade 2 glas på undervåningen och självdrag och drag / eldning från öppen spis med 8 kanaler vardera i 2 skorstenar.
Nu misstänker jag att vi kommer behöva sätta in aktiv ventilation med minst frånluftsventiler med fläkt
Är mina farhågor rimliga? De har precis börjat med vägg papp på övervåningen nu, bör jag stoppa dem och köra med naturligare material på övervåningen och helt skippa väggpapp? Ska jag be dem sätta upp diffusionsspärr eller ångbroms på nedervåningen? Be dem riva ut isolering och väggpapp på insidan och spruta in cellulosa?
Reglar upp allt för att få infälld el överallt då vi har 3 små barn och inte vill ha olyckor med utanpåliggande el annars hade lerklining på övervåningen varit ett alternativ.
Lät AI göra en bedömning av daggpunkt men vet ej om jag kan lita på detta, försäkringsbolagets byggrådgivning sa att jag borde göra en sån uträkning med hjälp av byggdoktorerna.com så kontaktade dessa men har i skrivande stund inte fått svar.
Uträkning av AI:
📌 Ditt väggbygge (utifrån och in)
1. Locklistpanel (cirksågad), på 4" (cirka 95 mm) massivt timmer
2. Vindpapp (Isola väggpapp 600 – ångöppen, sd ≈ 0,1–0,3 m)
3. Träregelskiva 35 (Knauf Insulation) – ca 45 mm isolering (λ ≈ 0,037 W/mK)
4. Reglat luftat skikt (45x45 mm horisontellt och vertikalt) – möjlig plats för mer isolering och luftcirkulation
---
📍 Plats: Kalmar län
Klimatzon: Kustnära, mildare än inre Småland.
Typisk vinter: -5 till -10 °C vissa perioder, men ofta kring nollan.
Inomhusklimat: 20–21 °C, relativ luftfuktighet 40–50 % (normal bostad)
---
🔍 Analys: Vart hamnar daggpunkten?
För att kondensering ska ske inne i väggen behöver två saker sammanfalla:
Vattenånga ska transporteras ut genom väggen.
Temperaturen i väggen ska någonstans sjunka under daggpunkten, dvs där vattenånga kondenserar till vätska.
---
💧 Ångtransport och ångbroms
Du har vindpapp (Isola) som är diffusionsöppen. Det betyder att vattenånga kan vandra utåt. Det finns ingen ångspärr eller ångbroms på insidan – troligtvis medvetet för att låta väggen andas.
Eftersom timret är tjockt (95 mm), fungerar det som ett fuktbuffrande skikt. Det tar upp och avger fukt långsamt, vilket är positivt.
---
❄️ Temperaturprofil och riskzon
Daggpunkten (vid 21°C och 45% RH) ligger kring 8–9°C
Under vintern sjunker temperaturen i väggen utifrån och in – men:
Timret håller ganska jämn temperatur tack vare sin massa.
Daggpunkten tenderar att ligga i eller strax utanför isoleringsskiktet (Knauf-skivan).
Men isoleringsskiktet är diffusionsöppet och relativt tunt (45 mm), så risken för kondens är låg.
---
✅ Slutsats: Ingen kondensrisk under normala förhållanden
Med detta bygge i Torsås klimat:
Daggpunkten hamnar inte inne i väggen vid normala vinterförhållanden.
Kondensrisken är låg tack vare:
Timrets fuktbuffrande förmåga
Diffusionsöppen utsida (vindpapp + träpanel)
Avsaknad av plastfolie eller ångspärr på insidan
---
⚠️ Rekommendationer för säkerhet
1. Använd ångbroms om du tilläggsisolerar mer invändigt – t.ex. om du bygger in mer isolering på insidan av timret. Då ändras fuktbalansen.
2. Håll byggdetaljer torra under montering – timmer suger vatten lätt.
3. Säkerställ luftcirkulation och ventilerad fasad – särskilt om du sätter panel utan luftspalt.
4. Undvik täta färger utvändigt – använd t.ex. linoljefärg, slamfärg eller diffusionsöppen täcklasyr.
Tacksam för svar
MVH Familjen Johansson
Medlem
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast det finns ju en begreppsförvirring iallafall. Pappen som de monterat ska sitta på den kalla sidan ja men det betyder inte den absolut kallaste delen dvs på utsidan. Tanken är att den ska sitta på den kalla sidan i relation till isoleringen. dvs innanför isoleringen.
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
Hej, jag hade tagit in olika hantverkare, en för att hjälpa till att riva och en för att bygga upp. Jag hade läst lite innan och tyckte det lät bra med lin som isolering och en sån där ångbroms som var variabel, när jag pratade med båda firmorna hade ingen tidigare arbetat med sånt, båda vurmade om sina metoder och insisterade på att gamla hus ska andas.useless skrev:
Jag som bara är tandläkare och inte byggare sa att är ni säkra så kör vi på ert sätt. När försäkringsbolaget kom ut för att inspektera vad de försäkrar för något, besiktning, så frågade de om lagren, de sa så kommer en ångspärr nästa va, och jag som hört av hantverkarna att ingen plast sa att de inte planerat detta. Då fick jag råd att söka byggrådgivning som hänvisade mig till daggpunkts utredning via Bygglakarna.com, men jag vill bara hitta en lösning
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
För att förtydliga, jag hade aldrig reagerat om inte försäkringsbolagets besiktning sagt åt mig att kolla upp detta genom byggrådgivning och sedan byggdoktorernaS Stefan1972 skrev:
MVH Albin
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
Okay, så om de bara sätter dit en ångsbroms variabel eller inte + åldersbeständig tejp med 1 till 2 dm överlapp så är det lugnt alltså?S Stefan1972 skrev:
Rekommendationen jag fick om annan isolering på övervåningen och ingen papp mot det kalla timret låter också riskabelt iom att fasaden utifrån kan ju eventuellt regna in därför de resonerade att de kunde använda pappen, hur hade ni gjort när ni tilläggsisolerar ett hus som vårat?
"Produktbeskrivning:Isola Väggpapp är en diffusionsöppen ochvindtät vindspärr. Produkten består av 250 g/m² cellulosapapp impregnerat med bitumen.Väggpappen är vattentät.Användning
en avsedda användningen är som vindspärr påden kalla sidan av isoleringen i yttervägg, tak och golv."
Medlem
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Du oroar dig i onödan........timret är inte kallt på insidan oavsett. Jag har timmerhus jag också, noll isolering. Bara tretex på timret. Ev regn på utsidan tar sig aldrig igenom på det viset och är pappen de monterat diffusionsöppen så kommer ingenting att ske. Man hade sannolikt kunnat skippa pappen också....
Det hade varit en helt annan sak om de hade monterat plast.........
Det hade varit en helt annan sak om de hade monterat plast.........
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
Hur ska vi tänka med daggpunkt som byggrådgivningen pratade om? Ska vi ha ångbroms på insidan innan osb och gips?S Stefan1972 skrev:
Ska vi köra med någon naturisolering på övervåningen nu? Utan papp? Med papp? Har läst så många olika trådar nu så blir helt snurrig, önskar att besiktningen inte sagt något
Exempel:
"Finndjävel
#3Medlem · Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
25 jan 2016 20:12
Att lägga papp mellan isolering och timmer gör ingen nytta. Lämna bort den"
"jonasb
#11Medlem
· 63 inlägg
6 okt 2005 23:11
Man skall varaoerhört försiktig med att isolera bra/täta timmerstommar innefrån. Om de är täta innebär det pga. deras goda issolation att rik finns att daggpunkten hamnar inuti stomen vilket ofrånkommligt kommer att leda till att stocken fryser sönder!!!!
Om stomen inte är tillräckligt tät eller om pinnar (<6 tum) har används till stomme finns (vad jag tror) följande möjligheter:
- Innefrån täta med Vindpapp/asfa board och isolera
med max 75 mm ull. (Kom ihåg att reglar måste
anordnas flytande mot stockstome på ett sätt som
medger rörelser i stockstommen pga fuktvariationer
(ca 3 mm/m efter det att stomen satt sig).
- Bygga en innstomme inanför stockhuset med
ett mellanskickt som ventileras till yttertemperatur.
Innestommen tätas och isoleras såsom det vore
ett vanligt hus (asfaboard + >150 mm ull)
- Skit i utseendet och täta och isolera utifrån (asfaboard
+ > 150 mm ull)
Skälv har jag ett 6 tums hus från 1740 samt bygger till
30 m2 6 tum. Ingen isolering här inte, inga problem med
komforten men eldar lite för kråkorna i den gamla delen.
Skaffat värmepump istället för att riskera mögel i grund och sönderfrysta stockar!
Jonas"
"
IndexSenasteBevakningarDeltagitObesvaratPopulärtMest gillatMedlemmarForumsökRegler
Byggnadsvård
20k läst 23 svar
invändig isolering av timmerstomme?
Sida 1 av 2
fiddeli
#1Medlem
· 335 inlägg
22 aug 2005 10:49
hej
vi väntar på tomt och har, litet crazy sådär, börjat fundera på hur det skulle vara att köpa en timmerstomme och montera upp den ...
OM man köpte en sådan och sedan fick den uppmonterad hur ska man sedan isolera den?
Jag vill isåfall isolera invändigt och inte för litet ...
Jag funderar hur det skulle vara med mineralull eller ekofiber och innanför detta fuktspärr och gipsskiva. Men hur ska det isolerande materialet möta timmerväggen? någon form av vindskiva? luftspalt?
vänliga hälsningar fiddeli
Lägg till tagg
tommiz
#2Medlem
· 150 inlägg
22 aug 2005 11:22
Hej.
Jag kan bidra med hur jag gjort. Jag har byggt regelväggar i 45 *45 cc60. Dessa fästes med karmskruv i timmerväggarna. Sedan har jag 45mm mineralull, plast, och sedan skivor på detta. Jag har inget imellan isoleringen och timret men jag har reglar, isolering vindpapp och fasad utanpå timret också. Du skulle ju kunna lägga en vindpapp på insidan av timret, jag kan inte komma på att den skulle göra någon skada.
Mvh Tommy
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Sara_B
#3Medlem · Värmland
· 777 inlägg
22 aug 2005 13:03
På just det här forumet hittar du nog många som är av åsikten att väggarna på gamla timrade hus inte ska isoleras med moderna material, dels för att det inte behövs och dels därför att man då inbjuder till skador i framtiden. Läs ex tråden "isolera torp" strax nedanför det här inlägget.
Däremot verkar alla(?) vara ense om att det är en god idé att isolera ordentligt på vinden. Och förstås att täta mot drag runt fönster dörrar o.s.v., t.ex. med lindrev.
Själv är jag uppväxt i ett hus bestående av timmer med vindpapp på utsidan och lerklining på insidan. Varmt och gott var det, vill jag minnas. Nu har vi precis flyttat in i ett hus av timmer med lerklining på insidan, men utan vindpapp på utsidan. Det återstår att se hur det funkar i vinter, men jag tror ärligt talat att det kommer att gå bra det med.
Det finns en bok som heter "Trähus" (inte den nya, den här har funnits något år), där reder de ut vilka åtgärder som ger bra effekt gällande värmehållning, och hur stor effekten är i förhållande till vilka ingrepp man beöver göra på huset. Jag har för mig att de t.ex. tar upp isolering av vind, tätning med lindrev, vindpapp och tilläggsisolering av väggarna. Du kan ana resultatet av det sistnämnda: Stort ingrepp, dyrt ingrepp och begränsat resultat. Detta att jämföra med ex isolering av vind som är enkelt, billigt och ger stort resultat. Enligt den boken.
fiddeli
#4Medlem
· 335 inlägg
22 aug 2005 23:46
hej tommy
nej, det klart! du fick mig att tänka klart! Ev fukt kommer ju förhoppningsvis innefrån och då skyddar plastfolien lika bra som i ett modernt hus :-X. timmerstommen blir som vilken fasad som helst ...
Sara, jag är inte ovan vid de tankar du för fram och det är egentligen, i mitt tycke, en jättediskussion.
tack så mycket fiddeli
JZac
#5Medlem
· 17 inlägg
23 aug 2005 19:13
Med risk att låta såväl otrevlig som elak...
Kan inte för min vildaste fantasi förstå vad den här tråden gör under kategorin Byggnadsvård. Det du funderar över är just det som "seriösa" byggnadsvårdare blir sömnlösa över.
Precis som Sara skriver så är det att bjuda in till problem när man blandar in fuktspärrar och mineralull i en "tung stomme".
Om man vill sätta "moderna" material för att man tror mer på dem så vore det lämpligare att köpa fusktimmer och klä en regelstomme med.
Behövs tilläggsisolering (vilket är långt ifrån alltid, eller ens ofta) så bör (skall) man göra det med material som har samma typ av egenskaper som stommen (t.ex. ekofiber).
Det ända positiva med inblanding av mineralull och plast i ett gammalt hus är att byggnadsvårdsföretagen får fler kunder när det är dags att rätta till eländet.
Ledsen om jag låter barsk, det är inte min mening men jag vill å det bestämdaste råda dig att inte gå istad med dylika planer. Det finns många hus som stått i 200 hundra år med gammal teknik och där folk fortfarande bor bekvämt och utan mögel- eller fuktproblem."
Medlem
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
grejen är ju mest den att en timmerstomme aldrig blir så kall på insidan som en del tror. isåfall är det grava täthetsproblem. Att det blåser rakt in typ.......Då har man problem som bör åtgärdas innan man ens funderar på att isolera invändigt. Är timmerstommen tät så blir skillnaden mellan kalla och varma sidan av isoleringen ganska liten. Är det 20 grader i rummet så kanske det är 18 grader på den kalla sidan. Den skillnaden ställer inte till nåt.
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
Så med andra ord behövs ingen ångbroms invändigt innan skivor även med glasullsisolering fast varm luft med fukt kommer åka ut och möta kall luft utifrån? Dvs ångpunkten kommer ligga på utsidan av väggen?S Stefan1972 skrev:
Bästa svaret
Hej.
Sömnlös tycker jag inte alls du behöver vara.
Att isolera invändigt är inte "det bäst", men vanligt då utsidan på byggnaden ofta är kulturellt intressant. Är också svårt att få till ett "fint" hus med utvändig isolering då fönstren måste flyttas ut, takutsprång, sockel mm måste anpassas. Så där gör ni helt rätt tycker jag.
Att ha en vindpapp på insidan av timret är också helt normalt när du isolerar invändigt. Även om en timmervägg är "tät" så kommer det igenom luft vilket kyler ner huset. Det vara därför man lerklinade väggarna förr i tiden. Inte för isolering, då lera inte har något isolationsvärde, utan för att täta väggarna. Det var i stället för vindpapp.
Att sätta en ångbroms invändigt är inte heller fel. Dock kanske inte helt nödvändigt. Men dina hantverkare har helt rätt i att huset måste kunna andas. Vilket det kan genom både en vindpapp och en ångbroms.
Att regla upp och lägga isolering samt sen panel eller liknande är en ok teknik. Finns många olika sätt att göra det på. Just den isoleringen som era hantverkare har använt känner jag inte till, men glasull är inte helt optimalt, dock bättre än stenull. Vid en sån lösning skulle jag titta på antingen träfiber eller hampa eller liknande material som kan transportera fukt, har lågt Co2 avtryck.
Dock kommer det säkerligen att fungera bra oavsett. Glasfiberisolering har fördelen att det är effektivt och isolerar bra samt många vet hur man använder det. Negativt är dåligt klimatavtryck, möss gillar det, kan deformeras med tiden, går ej att putsa på, kräver mer teknisk konstruktion än andra lösningar, inte lika bra fukttransporterade egenskaper. Oavsätt är det bättre än mineralull vilket man inte skall ha i en sån här konstruktion då det buffrar fukt och skapar en massa problem.
När man isolerar trä så vill man ha samma densitet på materialen så att eventuell fukt som pressar inifrån eller utifrån kan vandra igenom materialet. När fukten kommer till ett material som är långsammare eller helt tätt kommer fukten att fastna där.
Om ni vill fälla in el och liknande så går det utmärkt att göra med lera. Grundlagret om man skall ha en värmebuffrande effekt är ca 2.5 cm lera. Ett vanligt VP (elrör) är 16mm. Man sätter helt enkelt fast vp röret på timmerväggen och sen lera.
Men ni får ingen isolerande effekt av lera. Om ni i stället för glasfiberullen sätter träfiberskivor så kan ni lerklina direkt på dom skivorna. Funkar toppen.
Lite olika lösningar för timmerhus, invändig isolering.
Lösning 1.
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vindpapp
4. Träfiberisoleringsskivor (skruvas fast)
5. Lerputs
Lösning 2.
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vindpapp
4. Reglar med hampa Isolering emellan
5. ångbroms
6. Panel
Lösning 3. (så gjorde vi)
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Lättlera, (lerslam blandat med hö som man stampar)
4. Lerputs
Lösning 4.
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vassnät häftat på vägg
4. 2.5 cm lera med armeringsnät
5. Lera finputs
Lösning 5
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vindpappa
4. Reglar
5. Glasfiberisolering
6. Ångbroms
7. Panel eller skivor
Fördelar med Lera:
1. Fuktreglering i rummet, ger en konstant fukthalt i luft.
2. Ser till att träkonstruktioner håller en jämn fukthalt.
3. Har antibakteriella egenskaper i luften. så bra för inomhusklimatet
4. Enkelt att göra själv
5. Lågt klimatavtryck
6. Värmebuffrande egenskaper.
Sömnlös tycker jag inte alls du behöver vara.
Att isolera invändigt är inte "det bäst", men vanligt då utsidan på byggnaden ofta är kulturellt intressant. Är också svårt att få till ett "fint" hus med utvändig isolering då fönstren måste flyttas ut, takutsprång, sockel mm måste anpassas. Så där gör ni helt rätt tycker jag.
Att ha en vindpapp på insidan av timret är också helt normalt när du isolerar invändigt. Även om en timmervägg är "tät" så kommer det igenom luft vilket kyler ner huset. Det vara därför man lerklinade väggarna förr i tiden. Inte för isolering, då lera inte har något isolationsvärde, utan för att täta väggarna. Det var i stället för vindpapp.
Att sätta en ångbroms invändigt är inte heller fel. Dock kanske inte helt nödvändigt. Men dina hantverkare har helt rätt i att huset måste kunna andas. Vilket det kan genom både en vindpapp och en ångbroms.
Att regla upp och lägga isolering samt sen panel eller liknande är en ok teknik. Finns många olika sätt att göra det på. Just den isoleringen som era hantverkare har använt känner jag inte till, men glasull är inte helt optimalt, dock bättre än stenull. Vid en sån lösning skulle jag titta på antingen träfiber eller hampa eller liknande material som kan transportera fukt, har lågt Co2 avtryck.
Dock kommer det säkerligen att fungera bra oavsett. Glasfiberisolering har fördelen att det är effektivt och isolerar bra samt många vet hur man använder det. Negativt är dåligt klimatavtryck, möss gillar det, kan deformeras med tiden, går ej att putsa på, kräver mer teknisk konstruktion än andra lösningar, inte lika bra fukttransporterade egenskaper. Oavsätt är det bättre än mineralull vilket man inte skall ha i en sån här konstruktion då det buffrar fukt och skapar en massa problem.
När man isolerar trä så vill man ha samma densitet på materialen så att eventuell fukt som pressar inifrån eller utifrån kan vandra igenom materialet. När fukten kommer till ett material som är långsammare eller helt tätt kommer fukten att fastna där.
Om ni vill fälla in el och liknande så går det utmärkt att göra med lera. Grundlagret om man skall ha en värmebuffrande effekt är ca 2.5 cm lera. Ett vanligt VP (elrör) är 16mm. Man sätter helt enkelt fast vp röret på timmerväggen och sen lera.
Men ni får ingen isolerande effekt av lera. Om ni i stället för glasfiberullen sätter träfiberskivor så kan ni lerklina direkt på dom skivorna. Funkar toppen.
Lite olika lösningar för timmerhus, invändig isolering.
Lösning 1.
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vindpapp
4. Träfiberisoleringsskivor (skruvas fast)
5. Lerputs
Lösning 2.
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vindpapp
4. Reglar med hampa Isolering emellan
5. ångbroms
6. Panel
Lösning 3. (så gjorde vi)
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Lättlera, (lerslam blandat med hö som man stampar)
4. Lerputs
Lösning 4.
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vassnät häftat på vägg
4. 2.5 cm lera med armeringsnät
5. Lera finputs
Lösning 5
1. Utvändig panel eller inget alls
2. Timmervägg
3. Vindpappa
4. Reglar
5. Glasfiberisolering
6. Ångbroms
7. Panel eller skivor
Fördelar med Lera:
1. Fuktreglering i rummet, ger en konstant fukthalt i luft.
2. Ser till att träkonstruktioner håller en jämn fukthalt.
3. Har antibakteriella egenskaper i luften. så bra för inomhusklimatet
4. Enkelt att göra själv
5. Lågt klimatavtryck
6. Värmebuffrande egenskaper.
Med mineralisolering menar jag t,.ex rockwool och liknande som är tillverkat av t.ex sten. Det är en isoleringstyp som kräver att man har ett modernt byggteknikst tänk då dom suger fukt och inte tål att monteras utan fuktspärrar mm. I moderna hus och i kombination med icke organiska material är dom toppen.
Glasfiberull är gjort av glas, som från början så klart är sten (numera görs det av återvunnet glas. Den består av små stängda glastrådar, vilket gör att t.ex inte fukt kan tränga in i själva isoleringen, bara hålrummen emellan. Medans i mineralisolering så kan själva isoleringen ta upp fukt i sig själv och den har väldigt svårt att torka då den inte transporterar, utan snarare suger upp vatten och fukt.
lite långt svar, men ja du har rätt, fast man brukar skilja på dom bägge tänker jag, mest baserat på egenskaperna. Oavsätt så är bägge typerna extremt energikrävande och har höga Co2 utsläpp.. Minst utsläpp har nog hampa. Finns även lecablock i hampa mm. Ganska coolt material för övrigt!
Medlem
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Allt är inte svart eller vitt. Ingen stomme är väl 100% tät. Diffusionsöppen papp skadar inte. Plast hade jag absolut inte använt oavsett isoleringstyp. Bäst hade det väl varit med isolering som kan buffra fukt och sen torka men inte tror jag mineralull är nå problem. Finns många "det kan hända" nåt men i de flesta fall så har de antagligen berott på en hel del annat också. Har rivit bort en del tveksamma lagningar i mitt hus där det varit mineralull och plast och inget konstigt alls där. Förutom där det hade läckt in från taket då...........A Albin Erik L Johansson skrev:
