Installerade bergvärme - elförbrukning oförändrad - Hjälp med detektivarbetet?

[useless]

Lycka till den dagen när du är bortrest och kompressorn stannar när det är så här kallt.Skulle få sparken direkt om jag skulle göra så ute hos enn kund.Är det i toppen den visar temperaturen eller botten på beredaren?

Man kan ställa in att elpatron inte får användas vid VV-värmning. Den kan ju fortfarande gå in om nåt blir fel eller om värmesystemet behöver det (efter en lång fördröjning om man så önskar).

 

[Boilerplate4U]

Jo men 90 grader är ju inget.DP löser på runt 120 grader på dom äldre pumparna och dom flesta har R407.

Vet inte riktigt vad du menar men generellt försöker man ligga så lågt och optimera måltemp som möjligt för bästa möjliga effekt (COP) men kan få till riktigt höga temperaturer vid behov.

 

[växelventil]

Man kan ställa in att elpatron inte får användas vid VV-värmning. Den kan ju fortfarande gå in om nåt blir fel eller om värmesystemet behöver det (efter en lång fördröjning om man så önskar).

Fattar det som man har stängt av helt.

 

[useless]

Fattar det som man har stängt av helt.

Ja, det är ju bara dumt.

 

[växelventil]

Vet inte riktigt vad du menar men generellt försöker man ligga så lågt och optimera måltemp som möjligt för bästa möjliga effekt (COP) men kan få till riktigt höga temperaturer vid behov.

När värmepumpen gör varmvatten så gasar den på för fullt tills DP bryter och då är det garanterat hetgasen över 90 grader.När den kör legionella med patron så är det toppgivaren som bryter och oftas är det 60 grader.

 

[Boilerplate4U]

När värmepumpen gör varmvatten så gasar den på för fullt tills DP bryter och då är det garanterat hetgasen över 90 grader.När den kör legionella med patron så är det toppgivaren som bryter och oftas är det 60 grader.

Ok, då är jag med. Max hetgas vid vv-produktion skiljer sig nog en del mellan olika tillverkare och modeller men vår HT+E11 brukar ligga på som högst runt 88-89°.

 

[växelventil]

Vi stängde av legionellakörning eftersom övre gräns för intervallet för VV är satt till över 55 grader. Så i princip kommer den köra ”legionella körning” i princip varje dag.

ska hålla koll så VV går över 55 med jämna mellanrum (på kompressor) annars aktiverar vi ju legionella körning.

Tänk på det här när den gör varmvatten att om ni ställt upp tempen så kompressorn får jobba mer än nödvändigt så är nog bättre om ni ändrar intervallerna för legionella.Duschar ni varje dag kan ni nog ställa upp till var 14/dag istället för att kompressorn får gå önödigt högt varje gång den ska göra varmvatten.

 

[useless]

Ok, då är jag med. Max hetgas vid vv-produktion skiljer sig nog en del mellan olika tillverkare och modeller men vår HT+E11 brukar ligga på som högst runt 88-89°.

Skillnaden har nog mest med valet av kylmedia att göra. Det är samma carnotprocess som optimeras på samma sätt oavsett fabrikat, men olika gaser är optimala vid olika temperaturer.

 

[växelventil]

Ok, då är jag med. Max hetgas vid vv-produktion skiljer sig nog en del mellan olika tillverkare och modeller men vår HT+E11 brukar ligga på som högst runt 88-89°.

Beror på vilket köldmedium som är i maskin.Sedan kan det skilja från maskin till maskin.

 

[jack23]

Som, skrevs ovan, läs av mätarens display. Du kan också jämföra mätarställningen på mätaren med den Tibber rapporterar att du har eller har haft. Då kan du verifiera om mätningen är på din mätare.

Välkommen till världen som värmepumpsägare. Några enkla tips för bästa ekonomi:
Minimera framledningstemperaturen= bättre verkningsgrad. Så ställ reglerkurvan så lågt det går
Rekommendation att köra med öppna termostater på radiatorer och ställa golvvärmeregleringen så att du har mycket flöde i slingorna. Rumstermostaterna ska bara reglera ner övertemperaturer pga solinstrålning, gäster hemma och kamin eller liknande.

Håller inte med där, att köra med öppna termostater skulle göra dem helt överflödiga. Då kan man lika gärna ha en central termostat.
Nej, använd termostaterna så får du en jämn temperatur i rummen och sätt ner temperaturen i de rum som du inte behöver ha varma.

 

[Boilerplate4U]

Håller inte med där, att köra med öppna termostater skulle göra dem helt överflödiga. Då kan man lika gärna ha en central termostat.
Nej, använd termostaterna så får du en jämn temperatur i rummen och sätt ner temperaturen i de rum som du inte behöver ha varma.

Det fungerar om man har en separat acc-tank med egen shunt annars ska alla termostater vara helt öppna med undantag för termostatreglering i kanske några få sovrum.

 

[jack23]

Det fungera om man har en separat acc-tank med egen shunt annars ska alla termostater vara helt öppna med termostatreglering kanske i några få sovrum.

Shunt behövs bara om du har två olika typer av bjälklag, t ex trä och betong.

 

[Maxwells demon]

Shunt behövs bara om du har två olika typer av bjälklag, t ex trä och betong.

Vad menar du med det? Antar du menar vid golvvärme? Det behövs inte.

@Boilerplate4U

Behöver inte ha shunt bara för man har arbetstank/acctank. Bara om man har fler än en värmekrets med olika framledningstemperatur. Ja om man inte nu kör fast kondensering vilket bara är dumt med bergvärme.

 

[Emil_L]

Okej. Nu har bergvärmen verkat ”fungera” sedan igår klockan 15.

Såhär säger mitt elbolag om förbrukning el får gårdagen:

[bild]

Totalt 160kwh igår. Ungefär som alla andra dagar, och ungefär som innan vi satte in bergvärme, när vi körde elpatron från 70-talet (dock ska det sägas att det nu är ca 6 grader kallare än sista dagen vi hade med den gamla elpatronen).

Sedan 15 igår rapporterar värmepumpen att den använt totalt 25kwh, allt på kompressor, den har ej använt elpatronen.
Sedan 15 igår så har duschen gått en gång, vi har kört en maskin disk, och el-golvvärme i ett litet badrum (5kvm) har stått på. Edit: Visade sig att frugan hade slagit på golvvärmen vid vår matplats under gårdagen!


Uppdatering
Fan. Nu känner jag mig som en jubelidiot.
När jag nu satte mig ner och räknade på allt (dock var det ganska så högt räknat på samtliga punkter) så kunde jag faktiskt komma upp i summan av det som elbolaget mätt upp, utan att avrunda allt för mycket i överkant, tror jag.

Vi slog på golvvärmen igår i badrum uppe och vid matplatsen, visar det sig. Räknar jag med allt sådant så landar jag på rätt siffra... Den golvvärmen har dock ej stått och gott tidigare.
Under dagen idag ska jag göra motsvarande test, slå av golvvärmen vid matplatsen igen, och göra ny mätning.

[bild]

Diskmaskinen bör dra runt 1kWh om ni inte kört den 7 gånger

Med din beräkning är du uppe i 17 kWh under mindre än en dag för på diskmaskin/frys/kyl/spis och spisfläkt/kaffebryggare vilket låter på tok för mycket, det är nästan vad jag snittar i förbrukning per dag för hela huset 130kvm+30kvm garage (19kWh i snitt per dag) där vi kör diskmaskin varje dag och tvättmaskin varannan... då har vi elbastu som körs 2-3 gånger i veckan också

Något som kan dra iväg hårt är motorvärmare till bilen om den går dygnet runt?
låter helt galet att huset drar 160kWh om dygnet, hur stor hus har ni egentligen? jag har fjärrvärme så går ingen el till uppvärmning men ändå 160kWh ?! räcker ju till 8 st 130kvm hus på mitt kvarter om man jämför så

 

[agsom44]

Jag ska göra ett test ikväll där jag slår av allt under en timme.

Något käkar mycket el. Kollade av huvudmätaren.
Mellan 11:00 och 15:00 gjorde vi av med 15kwh på huvudmätaren.
Värmepumpen rapporterar att den gjort av med 5kwh under samma tid.

Vi har ej duschat, ej kört diskmaskin, ej tvättat, ej torktumlat, ingen golvvärme.
Under tiden har vi haft TV och lampor (allt är LED), kyl och frys, ventilation (står på hastighet 2/5) igång.

Det är 10kwh som ej är uppvärmning, fyra timmar. Det skulle motsvara att under denna period brände vi löpande ca 2500W. Jag kan ej förstå vad det är som drar all ström…

Jag har ventilation i huset pga radon, i fjol satte på uppvärmningen av inluft, den går på batteri.
Elförbrukningen blev 3-4 ggr så hög som normalt dock ärligt talat huset inte kändes varmare
uppvärmningen är fr fjärrvärme