Ingen luftspalt vid cellulosaisolering??
Hej!
Ska tilläggsisolera på vinden i mitt stenhus från 1960 med träspont(inner)tak, för tillfället ligger ca 35 cm kutterspån på vinden. Pratade med en isoleringsfirma som rekommenderade att spruta 30 cm cellulosa ovanpå spånet.
Han påstod att man med cellulosa inte måste ha någon luftspalt mot taket, kan det stämma!? Det skulle sätta sig med åren, och på så vis skulle en naturlig spalt bildas. Tycker att det låter lite läskigt, särskilt som vi kommer att konvertera från olja till fjärrvärme i höst... Vi har bytt alla innertak utom kök och badrum, och satt diffspärr.
/Elin
Ska tilläggsisolera på vinden i mitt stenhus från 1960 med träspont(inner)tak, för tillfället ligger ca 35 cm kutterspån på vinden. Pratade med en isoleringsfirma som rekommenderade att spruta 30 cm cellulosa ovanpå spånet.
Han påstod att man med cellulosa inte måste ha någon luftspalt mot taket, kan det stämma!? Det skulle sätta sig med åren, och på så vis skulle en naturlig spalt bildas. Tycker att det låter lite läskigt, särskilt som vi kommer att konvertera från olja till fjärrvärme i höst... Vi har bytt alla innertak utom kök och badrum, och satt diffspärr.
/Elin
Det kan nog vara så att isolerfirman delvis har rätt. Särskilt då ni tänker installera fjärrvärme.
Det ligger till så här om man tittar med byggnadsfysikens ögon.
När du tilläggsisolerar vinden, så kommer du att spilla mindre värme till vinden. Du får en kallare miljö på vinden. Du byter uppvärmningssystem och får ingen skorsten som spiller värme. Du får ännu kallare miljö på vinden. När du nu byter från panna till fjärrvärme, kommer du att få ett förändrat tryck inne i bostaden. Du får med all säkerhet ett relativt stort övertryck. Med ett övertryck kommer fuktig inomhusluft att pysa upp på vinden, som nu är riktigt kall, och där kondensera med mögelproblem som följd. Då förvärras situationen med ventilation i takfoten, då du under våren kommer att ha en kall vind som tar in varm fuktig luft utifrån och som kyls ner och också kondenserar.
Det här ser inte bra ut, så vad för åtgärd skall tas till för att inte huset ska mögla?
Det du ska göra allra först är att se över ventilationen i bostaden. Du ska se till att det är ett litet undertryck i hela bostaden. Tilluft i sovrum och vardagsrum samt frånluft i kök och bad samt tvätt. Du kommer att behöva en fläkt som går kontinuerligt samt en fläkt som går att forsera i duschen. När dessa åtgärder är vidtagna kan du isolera vinden, samt även dra ner ventilationen på vinden. När nästa vinter kommer och det är en riktigt kall period, kollar du på vinden om det är rimfrost på insidan av yttertaket. Har du det är miljön på vinden för fuktig, luften kondenserar i form av iskristaller. Då måste du öka undertrycket i bostaden och framförallt i våtutrymmena. Det ska vara ca ½ oms/tim = all luft i bostaden ska bytas varannan timme.
Många är rädda för att ventilera på vintern, men kom då ihåg att det är lättare att värma en torr luft än en fuktig luft. Det är vattenmolekylerna i luften som bär runt värmen, och med många vatttnmolekyler att värma kostar det mer i uppvärmning.
Lycka till// Tartan
Det ligger till så här om man tittar med byggnadsfysikens ögon.
När du tilläggsisolerar vinden, så kommer du att spilla mindre värme till vinden. Du får en kallare miljö på vinden. Du byter uppvärmningssystem och får ingen skorsten som spiller värme. Du får ännu kallare miljö på vinden. När du nu byter från panna till fjärrvärme, kommer du att få ett förändrat tryck inne i bostaden. Du får med all säkerhet ett relativt stort övertryck. Med ett övertryck kommer fuktig inomhusluft att pysa upp på vinden, som nu är riktigt kall, och där kondensera med mögelproblem som följd. Då förvärras situationen med ventilation i takfoten, då du under våren kommer att ha en kall vind som tar in varm fuktig luft utifrån och som kyls ner och också kondenserar.
Det här ser inte bra ut, så vad för åtgärd skall tas till för att inte huset ska mögla?
Det du ska göra allra först är att se över ventilationen i bostaden. Du ska se till att det är ett litet undertryck i hela bostaden. Tilluft i sovrum och vardagsrum samt frånluft i kök och bad samt tvätt. Du kommer att behöva en fläkt som går kontinuerligt samt en fläkt som går att forsera i duschen. När dessa åtgärder är vidtagna kan du isolera vinden, samt även dra ner ventilationen på vinden. När nästa vinter kommer och det är en riktigt kall period, kollar du på vinden om det är rimfrost på insidan av yttertaket. Har du det är miljön på vinden för fuktig, luften kondenserar i form av iskristaller. Då måste du öka undertrycket i bostaden och framförallt i våtutrymmena. Det ska vara ca ½ oms/tim = all luft i bostaden ska bytas varannan timme.
Många är rädda för att ventilera på vintern, men kom då ihåg att det är lättare att värma en torr luft än en fuktig luft. Det är vattenmolekylerna i luften som bär runt värmen, och med många vatttnmolekyler att värma kostar det mer i uppvärmning.
Lycka till// Tartan
Ojojoj, det var ett jobbigare svar än jag hade tänkt mig... 
Angående husets ventilation hade vi faktiskt tidigare funderat på att sätta in någon form av mekanisk ventilation, men mest för att vi trodde att huset var radonbemängt när vi köpte det. Vid ny mätning visade det sig dock att så inte var fallet, vilket också gör att vi inte får något bidrag till sagda ventilationsåtgärd som vi annars hade fått, så då la vi ventilationen på is... Ibland är det dåligt att INTE ha ett radonhus!
Nu har jag några motfrågor för att reda ut begreppen lite;
Blir det plötsligt övertryck i huset när man byter till fjärrvärme för att det inte går åt någon förbränningsluft, eller varför?
Är svaret på min första fråga (nämligen om man verkligen inte behöver någon luftspalt mellan isolering och tak) att man inte behöver det för att man inte ska ventilera så mycket på vinden?? Jag är med på att en ökad ventilation på själva vinden snarare drar upp mer fuktig luft ur huset och förvärrar problemet, men det är väl inte det som luftspalten är till för, eller?
Känner att jag är en fullständig novis i isolerinsdjungeln...
/Elin
Angående husets ventilation hade vi faktiskt tidigare funderat på att sätta in någon form av mekanisk ventilation, men mest för att vi trodde att huset var radonbemängt när vi köpte det. Vid ny mätning visade det sig dock att så inte var fallet, vilket också gör att vi inte får något bidrag till sagda ventilationsåtgärd som vi annars hade fått, så då la vi ventilationen på is... Ibland är det dåligt att INTE ha ett radonhus!
Nu har jag några motfrågor för att reda ut begreppen lite;
Blir det plötsligt övertryck i huset när man byter till fjärrvärme för att det inte går åt någon förbränningsluft, eller varför?
Är svaret på min första fråga (nämligen om man verkligen inte behöver någon luftspalt mellan isolering och tak) att man inte behöver det för att man inte ska ventilera så mycket på vinden?? Jag är med på att en ökad ventilation på själva vinden snarare drar upp mer fuktig luft ur huset och förvärrar problemet, men det är väl inte det som luftspalten är till för, eller?
Känner att jag är en fullständig novis i isolerinsdjungeln...
/Elin
Japp. I ett gammalt hus så hade man oftast till-luft via otäta fönster och frånluft via kakelugnar.
Finns en massa bra info här:
http://www.fuktcentrum.lth.se/
Läs exvis:
Introduktion till fuktmekanike
Rapport T16:1997, Kenneth Sandin
från Lunds Tekniska Högskola
Kloka_elin!
Ursäkta om mitt svar blev lite långt och krångligt. Det är svårt att förklara byggfysik, och speciellt när man i ett hus ändrar två viktiga förutsättningar. Nämligen pannbytet och tilläggsisoleringen. Men nu har du grunden och jag gör ett nytt försök.
Rätt att övertrycket blir på grund av att pannans förbränningsluft inte längre finns. Har man självdrag så orkar termeologin inte med luftombytet, framförallt inte på sommaren när uteluften och inneluften har samma temperatur. Då får man ofta en hög relativ fuktighet inomhus.
Om du köper en kanalfläkt och ett spirorör, någon böj samt en rulle nätmatta samt ett frånluftsdon. En kostnad på 1500:-. Monterar upp det på vinden, centralt i huset (kanske i hallen) samt släpper ut avluften i gavelspetsen, kopplar in kanalfläkten med en manuell styrning så du kan bestämma hastigheten. Sedan köper du några tilluftsdon för en hundring styck och monterar in i sovrum och vardagsrum. En enkel paxfläkt till badrumsventilationen räcker bra. Det finns olika typer med fuktstyrning, tidsstyrning eller bara koppla på lyset.
Nu har du all delar och det är bara att starta frånluftsfläkten och börja exprimentera för att få en jämn tilluft i alla ventiler. Inga stora kostnader, men mycket viktiga för att säkra sig mot kommande problem. Ett av de största problemen är just möglande vindar när folk gör åtgärder, men inte tänker (eller har kunskap) hela vägen ut. Jämför med att lacka bilen utan att först laga rosten. Funkar inte heller, men det ser bra ut ett halvår.
Nu till luftspalten på vinden.
Med en luftspalt i takfoten drar du inte upp mer fuktig luft från bostaden. Luftspalten bidrar mer till att utjämna trycket på vinden. Det som händer är snarare att med luftspalt kommer det in mer kall uteluft på vinden. Håller man ner lite på luftspalten så ökar också temperaturen lite på vinden, vilket är bra med hänsyn till den fuktiga inomhusluft som pyser upp på vinden och får svårare att kondensera.
Slutsats.
Köp lite ventilationsprylar för några tusen. Montera in och försök ställa in så du får samma lufthastighet i tilluftsdonen överallt. Är du bra på att räkna så kan du alltid räkna ut husets volym, samt kolla på fläkten vilken hastighet den ska ha för att uppnå luftombytet på ½ oms/tim.
Tilläggisolera nu vinden och njut av en sund inomhusmiljö med en uppvärmningsnota som förhoppningsvis blir lika behgalig som luften i ditt hus.
Jag hoppas du blivit "klokare_elin" nu, trots att svaret blev långt även denna gång.
Tartan
Ursäkta om mitt svar blev lite långt och krångligt. Det är svårt att förklara byggfysik, och speciellt när man i ett hus ändrar två viktiga förutsättningar. Nämligen pannbytet och tilläggsisoleringen. Men nu har du grunden och jag gör ett nytt försök.
Rätt att övertrycket blir på grund av att pannans förbränningsluft inte längre finns. Har man självdrag så orkar termeologin inte med luftombytet, framförallt inte på sommaren när uteluften och inneluften har samma temperatur. Då får man ofta en hög relativ fuktighet inomhus.
Om du köper en kanalfläkt och ett spirorör, någon böj samt en rulle nätmatta samt ett frånluftsdon. En kostnad på 1500:-. Monterar upp det på vinden, centralt i huset (kanske i hallen) samt släpper ut avluften i gavelspetsen, kopplar in kanalfläkten med en manuell styrning så du kan bestämma hastigheten. Sedan köper du några tilluftsdon för en hundring styck och monterar in i sovrum och vardagsrum. En enkel paxfläkt till badrumsventilationen räcker bra. Det finns olika typer med fuktstyrning, tidsstyrning eller bara koppla på lyset.
Nu har du all delar och det är bara att starta frånluftsfläkten och börja exprimentera för att få en jämn tilluft i alla ventiler. Inga stora kostnader, men mycket viktiga för att säkra sig mot kommande problem. Ett av de största problemen är just möglande vindar när folk gör åtgärder, men inte tänker (eller har kunskap) hela vägen ut. Jämför med att lacka bilen utan att först laga rosten. Funkar inte heller, men det ser bra ut ett halvår.
Nu till luftspalten på vinden.
Med en luftspalt i takfoten drar du inte upp mer fuktig luft från bostaden. Luftspalten bidrar mer till att utjämna trycket på vinden. Det som händer är snarare att med luftspalt kommer det in mer kall uteluft på vinden. Håller man ner lite på luftspalten så ökar också temperaturen lite på vinden, vilket är bra med hänsyn till den fuktiga inomhusluft som pyser upp på vinden och får svårare att kondensera.
Slutsats.
Köp lite ventilationsprylar för några tusen. Montera in och försök ställa in så du får samma lufthastighet i tilluftsdonen överallt. Är du bra på att räkna så kan du alltid räkna ut husets volym, samt kolla på fläkten vilken hastighet den ska ha för att uppnå luftombytet på ½ oms/tim.
Tilläggisolera nu vinden och njut av en sund inomhusmiljö med en uppvärmningsnota som förhoppningsvis blir lika behgalig som luften i ditt hus.
Jag hoppas du blivit "klokare_elin" nu, trots att svaret blev långt även denna gång.
Tartan
Tack tartan!
Klantigt uttryck av mig att skriva att svaret var jobbigt, det jag menade var att det var jobbigt att vi skulle behöva fixa ventilationen just när vi glatt oss över att slippa det med tanke på radonet...
Men tusen tack för det fina svaret! Då kanske det inte är fullt lika (ekonomiskt) jobbigt i alla fall, vi hade fått en offert från en ventilationsfirma som ville ha 60 kilopix för att fixa mekanisk från/tilluft med värmeväxlare, men garanterade de också radonsänkning, vilket ju nu inte behövs.
Tillför ventilationsfirmans förslag med värmeväxlare något mer i verkliga livet än en högre kostnad? Där styr man om jag förstått det rätt både till- och frånluften, så att man mer exakt kan ställa in undertrycket. I ditt förslag är det väl ett utsug, och sen får luften sippra in av sig själv?
/Elin
Klantigt uttryck av mig att skriva att svaret var jobbigt, det jag menade var att det var jobbigt att vi skulle behöva fixa ventilationen just när vi glatt oss över att slippa det med tanke på radonet...
Men tusen tack för det fina svaret! Då kanske det inte är fullt lika (ekonomiskt) jobbigt i alla fall, vi hade fått en offert från en ventilationsfirma som ville ha 60 kilopix för att fixa mekanisk från/tilluft med värmeväxlare, men garanterade de också radonsänkning, vilket ju nu inte behövs.
Tillför ventilationsfirmans förslag med värmeväxlare något mer i verkliga livet än en högre kostnad? Där styr man om jag förstått det rätt både till- och frånluften, så att man mer exakt kan ställa in undertrycket. I ditt förslag är det väl ett utsug, och sen får luften sippra in av sig själv?
/Elin
Med mekanisk frånluft, som jag föreslog i mitt tidigare inlägg, ventileras all luft med medföljande värme ut. Du får alltså 100% förlust på energin i frånluften. Med ett från och tilluftssystem med värmeväxlare kan man tillgodogöra sig 50-60% av ventilationsluften plus att det går att styra mer exakt. Man kan räkna att av hela husets energibehov, går ca 15% till ventilation. Du kan alltså räkna lite enkelt på hur lång tid det tar att spara in dessa 60`på en ventilationsanläggning. Kanske det är bättre att lägga dessa pengar på mer energieffektiva fönster, för även med de bästa fönstren så ligger förlusterna på ca 35% ev energibehovet. Har du då tvåglasfönster som är i behov av renovering kanske man ska överväga ett fönsterbyte istället.
Lycka till// Tartan
Lycka till// Tartan
