Hur justera en knuttimrad stuga som satt sig
Hej, jag har en knuttimrat härbre som är lite sned, knutarna är inte i linje med varandra, fönstren är även de något sneda.
Stockarna på övre halvan av den ena gaveln på stugan har skjutits till vänster vilket gör att överdelen av fönstret även det lutar åt samma håll.
Är det så enkelt som man kan tro, dvs att höja vänster långsida som kanske är för låg, för att balansera upp den delern av stugan!?
Vad händer med övriga hörn om man höjer ett av de fyra hörnen, hur påverkas tex det diagonala hörnet?
Har svårt att avgöra vad som behöver göras, tycker huset lutar hit och dit runtom..
Har utan problem justerat hus byggda på vanligt sätt, har på dessa varit lätt att se vad som behövt göras.
Känner någon igen sig och kan ge tips, eller kanske någon litteratur om dilemmat?
Thomas
Stockarna på övre halvan av den ena gaveln på stugan har skjutits till vänster vilket gör att överdelen av fönstret även det lutar åt samma håll.
Är det så enkelt som man kan tro, dvs att höja vänster långsida som kanske är för låg, för att balansera upp den delern av stugan!?
Vad händer med övriga hörn om man höjer ett av de fyra hörnen, hur påverkas tex det diagonala hörnet?
Har svårt att avgöra vad som behöver göras, tycker huset lutar hit och dit runtom..
Har utan problem justerat hus byggda på vanligt sätt, har på dessa varit lätt att se vad som behövt göras.
Känner någon igen sig och kan ge tips, eller kanske någon litteratur om dilemmat?
Thomas
Måste nog till en bild eller två för att kunna ge några råd. Hur mycket har det satt sig?
Jag har lyft vår gamla timrade smedja. Det märktes framförallt på dörren att huset var snett eftersom den kärvade. Jag mätte med långa vattenpasset på golvet och justerade höjden på knutarna tills allt var i våg. Efter det så gick dörren fritt. Jag hade ingen murstock, vattenrör, avlopp eller annat som kunde streta emot så för mig var det bara att veva på domkraften till rätt höjd.
Jag brukar ställa upp lasern inomhus när jag lyfter hus. Inte för att man behöver millimeternoggrannhet utan mer för att det är smidigt att gå omkring med tumstocken och se var man behöver lyfta mer.
Detta gäller speciellt när man rivit ut golvet och bara har (krokiga) golvåsar att mäta in sig mot. Långpasset visar så olika beroende på var på åsarna du lägger det.
Detta gäller speciellt när man rivit ut golvet och bara har (krokiga) golvåsar att mäta in sig mot. Långpasset visar så olika beroende på var på åsarna du lägger det.
Hej inga problem att gjuta betonggolv i befintligt hus. Och eftersom ni isolerar golvet kommer daggpunkten ,punkten där ånga övergår i fast form vara under konstruktion. Alla hus med platta på mark byggs så nu .Och de har inte fuktproblem om dränering och kappilärbrytande makadam är lagt i tillräckligt lager. 150 mm vill man ha ,kan vara ok med 100 om det är platsbrist. Är man extra orolig så kan man använda isolering typ Isodrän.Då torkar man ur plattan nedåt . Vill man ha snabb golvläggning är det en vanlig lösning.En bra sak med Isodrän när man arbetar i bef hus är att man inte behöver singel. Isodrän är kappilärbtytande så en fiberduk emellan olika jordarter,lera eller Berg sedan Isodrän sedan täckande fiberduk sedan betong som vanligt. Kom ihåg köpa isolering med rätt hårdhet .Sedan mot bef grundmur glör en dillfog dvs en rörelsefog. Ta något oorganiskt tex 10 mm frigolit, stenull eller hårt cementbaserad skiva vad som är lättast.vill man att golvet ska stadga upp grundmur så gjut ihop dem blir dock mycket spillvärme ut genom grundmur. Är grundmur dålig skulle jag byta den i samband med arbetena. Man behöver inte lyfta huset för att byta grundmur.Lycka till /KA
Allt det där är förutsatt att betongen är så lågt att den inte når upp på timret och då får man naturligtvis en köldbrygga och en glipa under timret.M markohus skrev:
Gjuter man golvet högre för att få det tätt brukar det löna sig att lämna bort armeringen och gjuta tunt så betonggolvet blir så enkelt som möjligt att pika upp och kärra ut varje gång man byter syllar.
Om det är mycket som ska justeras brukar man ta det i flera steg.. dvs några cm per dag och inte 2dm i en smäll.
Och använd fler lyftpunkter och palla under med träbitar allteftersom hydrauliska domkrafter sjunker ihop.
/ATW
Och använd fler lyftpunkter och palla under med träbitar allteftersom hydrauliska domkrafter sjunker ihop.
/ATW
Hissa ett ställe i taget om det går tycker jag. Har gjort mig en balk som ett z med räta vinklsr att gräva in under stockar om det är svårt att komma åt.
pallträ i massor brukar gå åt
jag brukar syfta med vattenpass jag håller i och syftar mot tex taknock , takfot , bottenstock etc. De kan luta åt olika håll.
sen tar man det insteg. Kring ståndare vid portar kan man behöva hissa med. Räkna att göra om det om ett tag när det satt in sig.
är huset skevt tex gavlar lutar brukar jag fästa ett spakblock och dra dem hyfsat rätt. Svankar taknocken kan man trycka på den. Jag skulle säga rikta på det svåra är
det mest spännande jag gjort var en som glidit iväg så den blev rombformad och drog ena långsidan i sidled.
använd saker som går sakta så man hinner med att se.
pallträ i massor brukar gå åt
jag brukar syfta med vattenpass jag håller i och syftar mot tex taknock , takfot , bottenstock etc. De kan luta åt olika håll.
sen tar man det insteg. Kring ståndare vid portar kan man behöva hissa med. Räkna att göra om det om ett tag när det satt in sig.
är huset skevt tex gavlar lutar brukar jag fästa ett spakblock och dra dem hyfsat rätt. Svankar taknocken kan man trycka på den. Jag skulle säga rikta på det svåra är
det mest spännande jag gjort var en som glidit iväg så den blev rombformad och drog ena långsidan i sidled.
använd saker som går sakta så man hinner med att se.
