Innan du sänkte framledningstemperaturen, gick det att ta/hålla i radiatorernas överkant?
Låt den lägre framledningstemperaturen vara över natten i alla fall, känn i morgon (innan eventuell ändring av framledningstemperaturen) vilken temperaturskillnad det är mellan överkant & underkant på radiatorerna.
Låt den lägre framledningstemperaturen vara över natten i alla fall, känn i morgon (innan eventuell ändring av framledningstemperaturen) vilken temperaturskillnad det är mellan överkant & underkant på radiatorerna.
Du har rätt i att det var väldigt varmt på överkant av radiatorerna innan och nu är det mycket bättre, så det var en förbättring för radiatorvärmen.
Tyvärr funkar golvvärmen lika dåligt som förut...
Tyvärr funkar golvvärmen lika dåligt som förut...
Jag har inte mätt om det är temperaturfall mellan rören i källaren och radiatorerna på övervåningen , men där fungerar värmen i alla fall 
Jag har köpt en ny termostatventil (FVR 20) och beställt ett verktyg för att kunna justera förinställningen. Så fort verktyget kommer på posten ska jag byta den! Hoppas att felet ligger där.
Så här ser termometrarna ut idag:
Jag har köpt en ny termostatventil (FVR 20) och beställt ett verktyg för att kunna justera förinställningen. Så fort verktyget kommer på posten ska jag byta den! Hoppas att felet ligger där.
Så här ser termometrarna ut idag:
FVR-ventilen är fullt öppen vid leverans. Vid injustering/strypning så ökar difftemperaturen mellan framledning & retur.
Framledningstemperaturen till gv-shunten är 42-43⁰, returtempen från gv-shunten är 20-22⁰, det ger en difftemperatur på 20-23⁰.
Temperaturen efter gv-cirkulationspumpen är 20-22⁰.
Om jag refererar till bilden i första inlägget så ligger felet troligen i "a", "b" och/eller "d".
Framledningstemperaturen till gv-shunten är 42-43⁰, returtempen från gv-shunten är 20-22⁰, det ger en difftemperatur på 20-23⁰.
Temperaturen efter gv-cirkulationspumpen är 20-22⁰.
Om jag refererar till bilden i första inlägget så ligger felet troligen i "a", "b" och/eller "d".
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 775 inlägg
A är en radiatorventil utan möjlighet till förinställning. Den är endast för att begränsa max-temp med termostaten.Demmpa skrev:
B och D är helt utskruvade vid leverans, för att öka shuntningen är tanken att man ska strypa returen B.
Om man har problem att bygga värme i shunten trots att strypningen B är max ute (ingen strypning) så kan man skruva in D. Då ökar tryckfallet mellan tillopp och retur och den borde ta in mer tillopp och återcirkulera mindre.
Så är tempgivaren uppe vid C låg (låg framledning till GV) så skruva först ut både B och D. Har du fortfarande problem att få värme så kan du börja skruva in D.
Om D och B är inskruvade helt samtidigt kommer flödet bli lågt och pumpen kanske kavitera.
Är framledningen för hög så ska D vara max utskruvad och man kan strypa B
Redigerat:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 775 inlägg
Läst igenom hela tråden igen nu, och frågan är vilken reurventil och radiatorventil du införskaffat, klarar de flödet men inte allt för stort tryckfall?
Radiatorventiler med förinställningar är ovanliga till denna typen av shuntar då de sällan klarar flödet till 5+ slingor så ”tillverkarna” skickar med VR ventiler och returventil istället. Med en FVR så blir returventilen överflödig…
Normalt behöver man ofta ett KVS värde på upp mot 4 till en shunt om du inte har sjukt hög framledning och klarar sig med ett ”högt” tryckfall/lågt flöde.
En FVR20 ligger väll i häraden 1-1.5
Om alla ventiler är rätt dimensionerade så ska alla va fullt öppna och sen skruvar du in justerskruven D om du fortfarande inte får värme. Då kommer du minska mängden återcirkulerande vatten och med D helt inskruvad är shuntningen helt avstängd.
Men som sagt det kräver att returventilen och radiatorventilen är fullt öppna och klarar flödena även när de är fullt öppna. Annars kommer du paja pumpen om D är fullt inne.
Edit: Tillägg är att kvs anges flödet vid 1 bar, men du vill inte ha större tryckfall än 0.05-0.1 bar över ventilen. Så jämför du flödkurvorna vid det tryckfallet för ventilerna kommer du hamna på ett kvs kring 4 m3/h för att få ett flöde på 1m3/h vid det lägre tryckfallet.
Radiatorventiler med förinställningar är ovanliga till denna typen av shuntar då de sällan klarar flödet till 5+ slingor så ”tillverkarna” skickar med VR ventiler och returventil istället. Med en FVR så blir returventilen överflödig…
Normalt behöver man ofta ett KVS värde på upp mot 4 till en shunt om du inte har sjukt hög framledning och klarar sig med ett ”högt” tryckfall/lågt flöde.
En FVR20 ligger väll i häraden 1-1.5
Om alla ventiler är rätt dimensionerade så ska alla va fullt öppna och sen skruvar du in justerskruven D om du fortfarande inte får värme. Då kommer du minska mängden återcirkulerande vatten och med D helt inskruvad är shuntningen helt avstängd.
Men som sagt det kräver att returventilen och radiatorventilen är fullt öppna och klarar flödena även när de är fullt öppna. Annars kommer du paja pumpen om D är fullt inne.
Edit: Tillägg är att kvs anges flödet vid 1 bar, men du vill inte ha större tryckfall än 0.05-0.1 bar över ventilen. Så jämför du flödkurvorna vid det tryckfallet för ventilerna kommer du hamna på ett kvs kring 4 m3/h för att få ett flöde på 1m3/h vid det lägre tryckfallet.
Redigerat:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 775 inlägg
Problemet är bara att jag tror inte TS kommer hitta en FVR som klarar flödet, om han inte köper stor primärpump och vill jobba med högt mottryck. Över 1 bar mot normala 0.15-0.4 bar
Det blir onödigt komplicerat att få till bra, med en STAD ventil ut till radiatorkretsen för att inte alla strypningarna vid radiatorerna ska låta…
Tack för utförlig information! Jag visste inte att FVR klarade mindre flöde än en VR. Det är en VR som sitter där nu och eftersom jag inte får tillräcklig med värme in i slingorna tänkte jag att det kanske är denna VR som behövde bytas och i affären hade de bara en FVR, därför köpte jag den. Men då kanske jag helt enkelt får beställa en VR istället, det är bara det att jag inte hittar någon VR-ventil varken i butik eller på nätet?
Redigerat:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 775 inlägg
Jag tror inte fin radiatorventil är problemet.
Vad är det för returventil som du monterat?
Tillopp kommer ha lågt flöde om returventilen stryper.
Om du skruvar ut strypningen på returen för att gå max flöde på den och sen skruvar du din diff.tryck (D) sakta så att den börjar stänga, då borde du tvinga in tillopp. Du kan ju stänga den helt så länge du har koll på att slingorna har flöde.
Om du tappar flöde på slingorna då, så har du antingen strypningen i att returventilens maxflöde är för lågt eller så ligger felet i stigarna från din slinga ut till shunten. Ja eller radiatorventilen, men är stiftet ute så är den öppen.
Vad är det för returventil som du monterat?
Tillopp kommer ha lågt flöde om returventilen stryper.
Om du skruvar ut strypningen på returen för att gå max flöde på den och sen skruvar du din diff.tryck (D) sakta så att den börjar stänga, då borde du tvinga in tillopp. Du kan ju stänga den helt så länge du har koll på att slingorna har flöde.
Om du tappar flöde på slingorna då, så har du antingen strypningen i att returventilens maxflöde är för lågt eller så ligger felet i stigarna från din slinga ut till shunten. Ja eller radiatorventilen, men är stiftet ute så är den öppen.
Om jag skruvar in D helt upphör flödet helt i slingorna och troligaste är att det är returen som inte funkar men jag har kollat den ventilen (MMA RV20) och den var ok, bytte till en ny för att jag ändå hade köpt en. Och så kopplade jag på en slang och spolade i returen vilket ledde till att det kom vatten ur svallerröret till expansionskärlet på vinden, vilket borde betyda att själva returen också fungerar.När jag ändå hade tömt systemet kollade jag även shuntventilen (D) och den fungerade också som den skulle.
Ovanstående lämnar mig till två alternativ:
1. A är defekt.
2. Det är för högt motstånd i primärkretsens retur så golvvärmens retur orkar inte ansluta till den.
Om det är alternativ 1 kommer vi få veta det snart då jag ska byta den.
Om det är alternativ 2 funderar jag på om jag ska dra golvvärmens retur direkt till botten av ackumulatortanken, det finns en ledig anslutning där. Vad tror ni om det?
Ovanstående lämnar mig till två alternativ:
1. A är defekt.
2. Det är för högt motstånd i primärkretsens retur så golvvärmens retur orkar inte ansluta till den.
Om det är alternativ 1 kommer vi få veta det snart då jag ska byta den.
Om det är alternativ 2 funderar jag på om jag ska dra golvvärmens retur direkt till botten av ackumulatortanken, det finns en ledig anslutning där. Vad tror ni om det?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 775 inlägg
MMA RVR20 har ett flöde på 5,8-10,3 L/min, räknat på ett tryckfall från 3 till 10kpa (fullt öppen). Det borde du klara dig på med bara 5 slingor om du har strypt in alla radiatorer rätt.
Om inte annat så borde du få upp tryckfallet med båda pumparna igång och du stängt D.
Den nya returventilen ser ut att va 45 vinklad, är det en TA trim 20? Den klarar isf högre flöde än MMA’s dito.
Generellt sett ha radiatorventiler lägre Kvs än Returventiler, så om man råkat köpa fel och att systemet stryps pågrund av detta så brukar det vara radiatorventilen.
Om det nu är så att du har framledning från tanken på 70 grader och framledningen till shunten är 40 så har du ju väldigt lågt flöde från/till primärsidan och shunten.
Om så antingen ligger det i A B eller D eller i stigarna från radiatorslingan till shunt.
A - ja den kan ju fastna men drar du ut käglan/stiftet manuellt så har den ju fullt öppen. Om du ändå tömmer systemet kan du ju ta ut insatsen och smörja med armaturfett.
B - är ju en ställskruv. Skruvar du den i botten brukar fullt öppen vara 4.5-5 varv ut.
D - om man har lågt tryck/flöde från primärsidan behöver denna justera in för att öka tryckfallet på sekundärsidan. Detta gör att den kommer vilja ta mer från primära sidan. Stänger man den helt så är all shunt/återcirkulation stängd. Helst vill man ha så låg tryckskillnad som möjligt för att inte sekundär-pumpen ska dra mycket energi, så denna vill man ha så mycket utskruvad som det bara går, utan att få för mycket shuntning. Men denna kommer aldrig vara ditt problem med låg temp om du kan skruva den i botten.
Matningen då, den är ju väldigt varierande. Vet inte alls hur stort system du har, avstånd etc.
Du nämnde något om att du har en Stad-ventil eller liknande. Hur sitter den i systemet i förhållande till shunten?
Det kan ju lika gärna vara tillopp som begränsat flödet, lika mycket som det kan va returen. Eller finns det något specifikt här som gör att just du misstänker returen mer?
Om inte annat så borde du få upp tryckfallet med båda pumparna igång och du stängt D.
Den nya returventilen ser ut att va 45 vinklad, är det en TA trim 20? Den klarar isf högre flöde än MMA’s dito.
Generellt sett ha radiatorventiler lägre Kvs än Returventiler, så om man råkat köpa fel och att systemet stryps pågrund av detta så brukar det vara radiatorventilen.
Om det nu är så att du har framledning från tanken på 70 grader och framledningen till shunten är 40 så har du ju väldigt lågt flöde från/till primärsidan och shunten.
Om så antingen ligger det i A B eller D eller i stigarna från radiatorslingan till shunt.
A - ja den kan ju fastna men drar du ut käglan/stiftet manuellt så har den ju fullt öppen. Om du ändå tömmer systemet kan du ju ta ut insatsen och smörja med armaturfett.
B - är ju en ställskruv. Skruvar du den i botten brukar fullt öppen vara 4.5-5 varv ut.
D - om man har lågt tryck/flöde från primärsidan behöver denna justera in för att öka tryckfallet på sekundärsidan. Detta gör att den kommer vilja ta mer från primära sidan. Stänger man den helt så är all shunt/återcirkulation stängd. Helst vill man ha så låg tryckskillnad som möjligt för att inte sekundär-pumpen ska dra mycket energi, så denna vill man ha så mycket utskruvad som det bara går, utan att få för mycket shuntning. Men denna kommer aldrig vara ditt problem med låg temp om du kan skruva den i botten.
Matningen då, den är ju väldigt varierande. Vet inte alls hur stort system du har, avstånd etc.
Du nämnde något om att du har en Stad-ventil eller liknande. Hur sitter den i systemet i förhållande till shunten?
Det kan ju lika gärna vara tillopp som begränsat flödet, lika mycket som det kan va returen. Eller finns det något specifikt här som gör att just du misstänker returen mer?
Man ska ALDRIG dra i stiftet!U Utsliten och utdömd skrev:
Till 99,99% så är det inte stiftet i packboxen som kärvar utan det är resten av ventilinsatsen (ventilkäglan, ventilspindeln) som kärvar.
Ventilinsatsen urskruvad ur ventilhuset, packboxen urskruvad ur ventilinsatsen,stiftet urtryck från packboxen.
Det är en MMA VR.
I ventilinsatsen sitter en fjäder som trycker ut ventilspindeln som i sin tur trycker ut stiftet.
Så här ser.VR ut innanför packboxen.