Har du en vanlig antenn och inte bor så nära sändaren att du har "jättesignal", alt antenn med väldigt stark riktverkan, tror jag du skall utgå ifrån att en antennförstärkare behövs om du skall splitta till mer ön två uttag och/eller har hyggligt långa kablar. Förstärkaren skall sitta så nära antennen som möjligt, före första splittern. Det finns tom antenner där förstärkaren är inbyggd (optimal placering, men kanske svårservat om den behöver bytas).
En annan sak:
Vid svaga signalstyrkor/skymd sikt, kan digital-TV nätet (DVB-T) överraska på ett annat sätt: En Yagiantenn med stor riktverkan ("antennförstärkning") är kanske bra om man har fri sikt mot sändaren, men bättre resultat kan ibland fås med en gitterantenn som har en bredare lob i horisontalplanet, detta eftersom även refexer kan vara positiva för DVB-T. Alternativt kan man använda en antennförstärkare med två ingångar och koppla in två antenner, pekande mot olika sändare. Eftersom alla sändare är synkade, och närliggande sändare sänder på samma frekvens kan detta hjälpa till att få tillräcklig signal i svåra fall.
Obs att det kan hjälpa även om det är mkt långt till den andra sändaren...(Upp till 10 mil för stora sändare, sedan kröks jorden för mycket...)
En annan sak:
Vid svaga signalstyrkor/skymd sikt, kan digital-TV nätet (DVB-T) överraska på ett annat sätt: En Yagiantenn med stor riktverkan ("antennförstärkning") är kanske bra om man har fri sikt mot sändaren, men bättre resultat kan ibland fås med en gitterantenn som har en bredare lob i horisontalplanet, detta eftersom även refexer kan vara positiva för DVB-T. Alternativt kan man använda en antennförstärkare med två ingångar och koppla in två antenner, pekande mot olika sändare. Eftersom alla sändare är synkade, och närliggande sändare sänder på samma frekvens kan detta hjälpa till att få tillräcklig signal i svåra fall.
Obs att det kan hjälpa även om det är mkt långt till den andra sändaren...(Upp till 10 mil för stora sändare, sedan kröks jorden för mycket...)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 323 inlägg
Ja, även om du redan fått svar på första delen av frågan så är ljud speciellt. Där menar man en absolut storhet när man lite slarvigt häver ur sig "decibel". Det är dB(SPL)-Sound Pressure Level-som avses, där 0-punkten tas till "det svagaste ljud en människa kan höra", i luft vilket sätts till 20 mikropascal absolut tryckförändring. Ofta väger man sedan med olika filter för hela frekvensområdet för att få ett värde som bättre stämmer överens med hur människor uppfattar ljudstryka. Det vanligaste filtret kallas 'A', och skrivs då dB(A). Eftersom de flesta bara möter decibel när man pratar om ljudtryck så tror många att decibel är just en absolutskala.jakim skrev:Fast för ljud så gäller ju att t.ex. 80dB alltid är 80dB eller? (Måste använda hörselskydd vid =>80dB)
Wikipedia visade sig ha bra info om alla andra absolutvärden som typiskt tas som noll-punkter för den intresserade http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel. (Fast inget om kabel-TV nivåer...
P.S. Och även om det redan blivit implicit rättat så slant jag tidigare, det skall naturligtvis vara; dBm har en mW effect (inte Volt) som nollpunktsreferens.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 323 inlägg
OK. Är det det man rekommenderar då? Dvs att alltid stärka signalen så att man ligger på 0dB vid uttagen? (Om man som jag skall splitta till fler än två uttag?)PST skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 323 inlägg
OK, siffror... Tack.pefo skrev:
Det väcker en annan fråga. Om man tar RF-modulerad signal från exv en video så vet jag att den signalen visserligen är kodad på samma sätt som den från en analog antenn, men är kraftigt förstärkt (typiskt 1V p-p? istf flera uV) detta för att få bättre störmarginal. TVns ingångssteg känner sedan av om det är en kraftig signal och ställer om (ja, jag antar att den struntar i att koppla in antennförstärkaren utan kopplar förbi ett sådant steg). Men man gör alltså inte på samma sätt i ett kabel-TV nät? Är man rädd för läckage ut ur nätet? Har det med kompatibilitet med gamla TV-apparater att göra (för 20 år sedan eller så så kunde vissa TV-apparater bara göra förbikopplingen på vissa kanalväljarplatser, alltså man var tvungen att ha "knapp 8" intryckt om man skulle titta på video) eller vad? Någon som vet?Nej, signalen från en video är inte "superstark". Ju större skillnad mellan starkaste och svagaste signal i kabeln, desto mer problem. Videons signalstyrka ska alltså motsvara en "stark" antennsignal, men inte mer.lars_stefan_axelsson skrev:OK, siffror... Tack.
Signalnivån har aldrig varit ett problem mellan video och TV, däremot så kunde gamla TV-apparater
ha problem att synka på signalen från videon. Det fanns jitter i signalen, och bilden kunde "fladdra" i överkanten (eller var det underkanten ?). Det fanns TV-synk-kretsar som hade en pinne för att välja "TV-läge" eller "Video-läge".
Det du beskriver om t.ex. "knapp 8" för video, måste ha varit att den knappen satte synk-kretsen i "Video-läge".
/Hasse
Precis som b_hasse säger så hade den sk 'videokanalen' en liten fix i synkkretsen i TV:n för att bättre klara jittret som en videobandspelare har. Det hade inget med signalnivån att göra.lars_stefan_axelsson skrev:OK, siffror... Tack.
1V motsvarar ungefgär 120dBuV och det är nog lite i saftigaste laget att mata in direkt i en TV. En mer normal nivå (bra signal) är 65dBuV som motsvarar ca 0,002V
Jag läste lite snabbt igenom wikipedia artikeln och undrar:lars_stefan_axelsson skrev:Ja, även om du redan fått svar på första delen av frågan så är ljud speciellt. Där menar man en absolut storhet när man lite slarvigt häver ur sig "decibel". Det är dB(SPL)-Sound Pressure Level-som avses, där 0-punkten tas till "det svagaste ljud en människa kan höra", i luft vilket sätts till 20 mikropascal absolut tryckförändring. Ofta väger man sedan med olika filter för hela frekvensområdet för att få ett värde som bättre stämmer överens med hur människor uppfattar ljudstryka. Det vanligaste filtret kallas 'A', och skrivs då dB(A). Eftersom de flesta bara möter decibel när man pratar om ljudtryck så tror många att decibel är just en absolutskala.
Wikipedia visade sig ha bra info om alla andra absolutvärden som typiskt tas som noll-punkter för den intresserade [länk]. (Fast inget om kabel-TV nivåer...
P.S. Och även om det redan blivit implicit rättat så slant jag tidigare, det skall naturligtvis vara; dBm har en mW effect (inte Volt) som nollpunktsreferens.
dB är ingen enhet, kan man då säga att dB är en skala eller en nivå kanske, som är lika för alla dB skalor eller skiljer sig skalan beroende på vilken enhet som avses? Om man ser dB skalan på ett papper, kommer kurvan att se lika ut oberoende av enhet? (nu undrar jag om det var nån som begrep vad jag försöker fråga om... Fredag em...)
Kan det vara så att man får in reflexer som släcker ut varandra också eller är det antingen förstärkning eller ingen effekt alls som man kan få med en gitter antenn?PST skrev:
Jag bygger lite bakom ett berg... Kan eventuellt vara fri sikt från taket och isåfall är det ju lätt att välja antenn.
ALT+0181 = µ. Wikipedia är din vän igen: http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Alt_keycodes
Nej, det är ingen enhet i sig utan ett sätt att uttrycka skillnaden i magnitud mellan en referens ,som kan väljas fritt men i olika samanhang refererar till en viss nåvå, och en annan nivå.jakim skrev:Jag läste lite snabbt igenom wikipedia artikeln och undrar:
dB är ingen enhet, kan man då säga att dB är en skala eller en nivå kanske, som är lika för alla dB skalor eller skiljer sig skalan beroende på vilken enhet som avses? Om man ser dB skalan på ett papper, kommer kurvan att se lika ut oberoende av enhet? (nu undrar jag om det var nån som begrep vad jag försöker fråga om... Fredag em...)
Som andra redan sagt, 1dB-uttag är vad du bör ha.lars_stefan_axelsson skrev:
Har du tänkt använda alla uttag samtidigt?
Jag skulle helt fräckt köpt splitter med vanliga tv-kontakt-don och monterat på motsvarande kontaktdon på kablarna, då går det enkelt att koppla in/ur olika kablar som man vill.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 323 inlägg
Njae, om du tänker på fallet med exv sinusvågor där man får både konstruktiv och destruktiv interferens så gäller det inte här eftersom signalen varierar med tiden så man kan alltså inte "missta" exv. nästa vågtopp på den reflekterade signalen med den här vågtoppen på den nuvarande signalen.jakim skrev:
Men även om vågformerna inte ser exakt likadana ut så kan de naturligtvis ändå interferera, så då kommer nästa fenomen, våglängden. För TV så ligger den på ung. 0.2-1 meter. Det är i den storleksordningen som noggrannheten på avståndet det som interfererar måste ligga.
Dessutom finns en annan effekt; riktigt destruktiv interferens kan man typiskt bara få om man har två källor där man får in signalen i mottagaren med samma signalstyrka. Det är typiskt inte sant när man både hör en direktsändande källa och dess reflektion, eftersom reflektionen vanligtvis är svagare; grovt räknat, signalen från sändaren avtar med kvadraten på avtåndet och signalen från reflektionen avtar dessutom med kvadraten på ditt avstånd till reflektorn (samma effekt som gör att det alltid gick att lura en flygradar på långt håll mha en störsändare). Tänk på det gamla analoga fallet där du har exv ett berg som reflekterar, den signalen såg nästan alltid ut som en skugga till höger om huvudbilden, dvs fördröjd (utan interferens) med försvagning. (Ibland såg man skuggan till vänster, och då fick man in reflektionen starkare, alltså man var skärmad från sändaren, men det var som sagt inte vanligt).
Så, om du skall lyckas att släcka ut din TV-signal så måste du sätta upp en plåt på någon eller några våglängders avstånd, gärna de första (annars så får du spridning, läckage från andra reflektioner, och på längre avstånd dämpning). Om vi bortser från rena experiment av typen "stå med långpannan på taknocken för att se om det går) så är det svårt att tänka sig andra ytor som skulle passa in; att hänga antennen på en plåtklädd skorsten kanske, med antennen inpassad mellan sändaren och skorstenen... Svårt att få till av misstag. (Och det är ändå ganska lång våglängd, så det är tveksamt om det går ändå.)
Ovanstående är pedagogiskt korrekt, dvs i stort sett ren lögn.
En massa andra faktorer spelar in, hur periodiciteten på signalen ser ut, hur signalen i sig ser ut (bärare, modulering etc.), hur man valt att göra kodningen, hur antennloberna ser ut osv. Men slutresultatet blir det samma, med digital kodning och smarta mottagare så kan man numera använda interferens för att öka sitt signal/brus förhållande istället för att få oönskad störning av bilden; man har konstruerat systemet för att det skall bli så jämför 3G-mobil systemet, där en mobil faktiskt kan prata med två basstationer samtidigt). Så, om du bor nära och har starka reflexer, välj antenn med dålig riktverkan. Om du bor långt borta och inte har några starka reflexer som hjälper upp den mottagna signalstyrkan, så väl antenn med riktverkan (= förstärkning) eftersom du annars kanske får problem med för låg absolut signalstyrka (frysningar, pop osv istället). YMMV osv.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 323 inlägg
Ja där ser man. Det är mycket man "vet" som visar sig vara helt fel. "I stand corrected."pefo skrev:
RE Yxis:
Appropå kontaktdon. "Vanliga" Antennkontakter som man skruvar på själv är inte så bra. De är opålitliga och orsakar (speciellt för de högre frekvenserna) onödiga dämpningar/Reflexioner. Normalt använder man F-kontakter i kabel-TV installationer. De är lite smått geniala, med tanke på hur billig och simpel konstruktionen är. För den som inte vet: Det är i princip en hylsa man gängar utanpå kabeln (Skärmen avisoleras/viks bakåt) och kabelns mittledade blir kontaktstift, således blir det alltid "hanar" på kabel, hylskontakterna sitter i skarvdon, splittrar etc..
Appropå kontaktdon. "Vanliga" Antennkontakter som man skruvar på själv är inte så bra. De är opålitliga och orsakar (speciellt för de högre frekvenserna) onödiga dämpningar/Reflexioner. Normalt använder man F-kontakter i kabel-TV installationer. De är lite smått geniala, med tanke på hur billig och simpel konstruktionen är. För den som inte vet: Det är i princip en hylsa man gängar utanpå kabeln (Skärmen avisoleras/viks bakåt) och kabelns mittledade blir kontaktstift, således blir det alltid "hanar" på kabel, hylskontakterna sitter i skarvdon, splittrar etc..