Hjälp mig förstå min panna!
Vedeldning är ju inte raketforskning men jag blir tokig på min panna!
Förutsättningarna är följande:
Atmos 50 GSX tre år
5m3 tank
Skorsten 7m 180mm isokern
Jag har sedan början kört med fabriksinställningarna som enligt broschyr ska vara optimala när det gäller spjällens öppenhet osv.
Jag har hela tiden reagerat på att den ryker ganska mkt och att det blir tjärigt i vedutrymmet samt att jag förbrukar kopiösa mängder ved (35m3 blandlöv på 150m2 boyta)
Rökgaserna ligger bara kring 100 grader och pannvattnet kommer sällan upp i över 90grader. =usel effekt.
Sotaren har hela tiden sagt att allt ser bra ut och att det inte är onormalt mkt sot/tjära.
Några dagar innan sotaren kom sist ställde jag upp båda spjällen något för att jag ville få fart på förbränningen och vid nästa eldning kollapsade allt!
Jag fick tjärstopp i skorstenen och rök vällde ut i pannrum samt genom röklucka. Sotade själv ur va 5L aska som var i tjärlika klumpar stora som tennisbollar!!
Hur F-N kan detta ske när jag TILLFÖR syre!??
Sotaren var förbryllad över varför det skedde men rådde mig att elda utan fjädrarna monterade i rökkanalerna några gånger för att bränna ur systemet.
Kan lova att det gnistrade ur pipan och det blev rent och fint vad man kan se. :wow:
Sedan tyckte dom att jag max skulle ha en fjäder i och så har jag kört och varit kanonnöjd. Rökgastempen ligger mellan 200-300 grader och jag värmer upp hela tanken på ett ilägg om jag inte skickar ut värme till huset, innan tog det tre ilägg!
MEN idag när jag skulle tända var det dags igen, det rök ur rökrörskarv och sotlucka. Upp på taken och sotade ur och fick lite sotklumpar att lossna och sedan fungerade det som det skulle igen.
Varför blir det så här och hur ska jag köra pannan i framtiden?? Tacksam för svar.
Förutsättningarna är följande:
Atmos 50 GSX tre år
5m3 tank
Skorsten 7m 180mm isokern
Jag har sedan början kört med fabriksinställningarna som enligt broschyr ska vara optimala när det gäller spjällens öppenhet osv.
Jag har hela tiden reagerat på att den ryker ganska mkt och att det blir tjärigt i vedutrymmet samt att jag förbrukar kopiösa mängder ved (35m3 blandlöv på 150m2 boyta)
Rökgaserna ligger bara kring 100 grader och pannvattnet kommer sällan upp i över 90grader. =usel effekt.
Sotaren har hela tiden sagt att allt ser bra ut och att det inte är onormalt mkt sot/tjära.
Några dagar innan sotaren kom sist ställde jag upp båda spjällen något för att jag ville få fart på förbränningen och vid nästa eldning kollapsade allt!
Jag fick tjärstopp i skorstenen och rök vällde ut i pannrum samt genom röklucka. Sotade själv ur va 5L aska som var i tjärlika klumpar stora som tennisbollar!!
Hur F-N kan detta ske när jag TILLFÖR syre!??
Sotaren var förbryllad över varför det skedde men rådde mig att elda utan fjädrarna monterade i rökkanalerna några gånger för att bränna ur systemet.
Kan lova att det gnistrade ur pipan och det blev rent och fint vad man kan se. :wow:
Sedan tyckte dom att jag max skulle ha en fjäder i och så har jag kört och varit kanonnöjd. Rökgastempen ligger mellan 200-300 grader och jag värmer upp hela tanken på ett ilägg om jag inte skickar ut värme till huset, innan tog det tre ilägg!
MEN idag när jag skulle tända var det dags igen, det rök ur rökrörskarv och sotlucka. Upp på taken och sotade ur och fick lite sotklumpar att lossna och sedan fungerade det som det skulle igen.
Varför blir det så här och hur ska jag köra pannan i framtiden?? Tacksam för svar.
Hej
Jag eldar med torr ved förvarad under tak förvarat på lastpallar med singel och markduk under, förvarar den ofta tom ett par dagar i pannrummet innan nästa tändning.
Veden har jag koll på.
Dåligt med syre kan jag köpa, det är ju lite det tråden handlar om, hur problemet kunde eskalera när jag Tillför syre.
Jag eldar med torr ved förvarad under tak förvarat på lastpallar med singel och markduk under, förvarar den ofta tom ett par dagar i pannrummet innan nästa tändning.
Veden har jag koll på.
Dåligt med syre kan jag köpa, det är ju lite det tråden handlar om, hur problemet kunde eskalera när jag Tillför syre.
Vad är dina fabriksinställningar?
Min GSX mår bäst av nästintill helt stängt sekundärspjäll.
Är det galet ser msn det på färgen på undre keramiken. Är keramikens brunaktig så tillför man för mycket sekundärluft så att förbränningstemperaturen blir för låg. I med båda turbulatorerna och prov med stängd sekluft.
Min GSX mår bäst av nästintill helt stängt sekundärspjäll.
Är det galet ser msn det på färgen på undre keramiken. Är keramikens brunaktig så tillför man för mycket sekundärluft så att förbränningstemperaturen blir för låg. I med båda turbulatorerna och prov med stängd sekluft.
Hej, jag har också en Atmos 50GSX med 180 isokern skorsten, något kortare dock.
Lite förenklat kan man säga att med primärspjället (stången på baksidan) styr du effekten dvs rökgastempen, och med sekundärspjället (insexvredet på framsidan) justerar man förbränningen. När du öppnar det ena spjället så minskar ju luften samtidigt genom det andra, så det är inte helt lätt att justera in. Öppnar du för mycket på sek spjället slocknar lågan i undre förbränningskammaren och pannan börjar ryka, kolla så att plattan går att skruva ända in, jag hade problem med det på min panna och fick rensa gängorna.
Det är inte så att du har dåligt drag i skorstenen, jag hade problem med det i början och fick köpa en skorstensfläkt, om du har en sån där tallrik som regnskydd kan du ju prova att ta bort den till att börja med.
Jag körde precis som Gordon med nästan stängt sek luft och kanske 15-20mm öppet på primärluften, fick då ca 220 grader rökgastemp. Nu har jag byggt om pannan med spjällmotorer och lambdastyrning och har sänkt rgt till 170 (borde väl få tummen ur och redovisa det någon gång).
Tjäran i vedmagasinet tror jag är ofrånkomligt och inget som gör något.
Lite förenklat kan man säga att med primärspjället (stången på baksidan) styr du effekten dvs rökgastempen, och med sekundärspjället (insexvredet på framsidan) justerar man förbränningen. När du öppnar det ena spjället så minskar ju luften samtidigt genom det andra, så det är inte helt lätt att justera in. Öppnar du för mycket på sek spjället slocknar lågan i undre förbränningskammaren och pannan börjar ryka, kolla så att plattan går att skruva ända in, jag hade problem med det på min panna och fick rensa gängorna.
Det är inte så att du har dåligt drag i skorstenen, jag hade problem med det i början och fick köpa en skorstensfläkt, om du har en sån där tallrik som regnskydd kan du ju prova att ta bort den till att börja med.
Jag körde precis som Gordon med nästan stängt sek luft och kanske 15-20mm öppet på primärluften, fick då ca 220 grader rökgastemp. Nu har jag byggt om pannan med spjällmotorer och lambdastyrning och har sänkt rgt till 170 (borde väl få tummen ur och redovisa det någon gång).
Tjäran i vedmagasinet tror jag är ofrånkomligt och inget som gör något.
Tack för kloka svar.
Det jag gjorde var att öppna både primär OCH sekundär och det kan ju då vara förklaringen!
Hur kontrollerar jag hur många milimeter sekundärspjället är öppet (spjället på framsidan med insex)?
Hur stort spel kör ni med på spjället på baksidan (det med kedjan)?
Det jag gjorde var att öppna både primär OCH sekundär och det kan ju då vara förklaringen!
Hur kontrollerar jag hur många milimeter sekundärspjället är öppet (spjället på framsidan med insex)?
Hur stort spel kör ni med på spjället på baksidan (det med kedjan)?
Innan var keramiken brunaktig, det var då jag tyckte att den hade dålig effekt.
Med bara en turbulator i och något mer stängt sekundärspjäll blev det bättre men jag ska prova att stänga det mer.
När ni sotar har ni då problem med att få ur turbulatorerna pga tjära? Jag får banka och slå med gummiklubba och slita och dra för att få loss dom!
Med bara en turbulator i och något mer stängt sekundärspjäll blev det bättre men jag ska prova att stänga det mer.
När ni sotar har ni då problem med att få ur turbulatorerna pga tjära? Jag får banka och slå med gummiklubba och slita och dra för att få loss dom!
GordonE skrev:
Primärspjället hade jag öppet 15-20mm har jag för mig. Gör en markering på stången när det är stängt så du har lite koll på hur mycket det är öppet.
Spjället med kedjan är en dragregulator och är till för att skydda pannan mot överhettning. Den bör du justera in så att den är stängd först vid +90 grader panntemp. Det är inte den som är primärspjället.
Sekundärspjället räknade jag varv på, dra in det i botten och skruva ut det ett par varv som en start. Du kanske kan lysa in med en ficklampa och se så att det verkligen går in och tätar mot flänsen på pannan.
Både primär och sekundärspjällett är konstruerade så att dom inte går att stänga helt, det är alltid en liten öppning kvar.
Om det börjar ryka kan du öka primärluften och/eller minska sekundärluften, man brukar höra när förbränningen i den undre kammaren kommer igång.
Vid normal förbränning får du bara aska och lite sot på turbulatorerna
Spjället med kedjan är en dragregulator och är till för att skydda pannan mot överhettning. Den bör du justera in så att den är stängd först vid +90 grader panntemp. Det är inte den som är primärspjället.
Sekundärspjället räknade jag varv på, dra in det i botten och skruva ut det ett par varv som en start. Du kanske kan lysa in med en ficklampa och se så att det verkligen går in och tätar mot flänsen på pannan.
Både primär och sekundärspjällett är konstruerade så att dom inte går att stänga helt, det är alltid en liten öppning kvar.
Om det börjar ryka kan du öka primärluften och/eller minska sekundärluften, man brukar höra när förbränningen i den undre kammaren kommer igång.
Vid normal förbränning får du bara aska och lite sot på turbulatorerna
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Det som hände när du ökade spjällen och fick tjärstopp var att den högre temperaturen fick tjäran att börja torka så den tappade greppet om skorstenspipan och rasade ner.
Jag tycker du ska mäta temperaturen 1 meter ner i skorstenen när du eldat 1 timme för då ska den vara 70-80 grader där.
När du gjort det vet du vilken rökgas temperatur du bör ha och då blir det lättare att labborera för då har man en mål temperatur att uppnå.
Jag tycker du ska mäta temperaturen 1 meter ner i skorstenen när du eldat 1 timme för då ska den vara 70-80 grader där.
När du gjort det vet du vilken rökgas temperatur du bör ha och då blir det lättare att labborera för då har man en mål temperatur att uppnå.
Finns det tjära i tuberna och skorstenen är något riktigt galet.
Gråsvart sot brukar det vara i tuberna och lite svartare i skorstenen.
Keramiken bör glöda något rödaktigt i undre luckan under eldning.
Kör inte bara med en turbulator, för då utnyttjar du inte värmeväxlaren på ett effektivt sätt.
Gråsvart sot brukar det vara i tuberna och lite svartare i skorstenen.
Keramiken bör glöda något rödaktigt i undre luckan under eldning.
Kör inte bara med en turbulator, för då utnyttjar du inte värmeväxlaren på ett effektivt sätt.
Många tips, tack för det. Ska nog ta stektermometern och provmäta temperaturen 1m ner efter en stunds eldande och se, därefter ska jag laborera med spjällen även om jag inte kan förstå hur man ska kunna mäta hur många mm öppet sekundärspjället är, det sitter ju en plåt i vägen
Det är inte lönt att börja mäta i toppen.
Börja med att få till en bra förbränning, ligger du då på 250 grader i avgastemp så har du inga problem med skorstenens temp. Mät tempen när du fått till det.
Börja med typ ett varv öppen sekluft, och ställ in avgastempen med sekundären.
Kolla att keramiken är något glödande efter en halvtimme eller timme. Om inte minska sekundären.
Eldar du rätt så ska du inte få tjära mer än i vedmagasinet med en keramik panna.
Du lär också behöva rengöra tuberna från tjära så att du kan ta vara på värmen.
Börja med att få till en bra förbränning, ligger du då på 250 grader i avgastemp så har du inga problem med skorstenens temp. Mät tempen när du fått till det.
Börja med typ ett varv öppen sekluft, och ställ in avgastempen med sekundären.
Kolla att keramiken är något glödande efter en halvtimme eller timme. Om inte minska sekundären.
Eldar du rätt så ska du inte få tjära mer än i vedmagasinet med en keramik panna.
Du lär också behöva rengöra tuberna från tjära så att du kan ta vara på värmen.
Satte i båda fjädrarna i tuberna idag och stängde ner sekundärluften till ett halvt varv öppen, tyckte det rök rätt bra ändå vid tändning och en halvtimme framåt men det är klart, det är ju några liter vatten som ska koka bort även ur torr ved.
Keramiken glöder nu, det har den aldrig gjort!! Underbart!
Rökgaserna låg kring 250 grader när pannan gått nån timme. Ska bli intressant och kolla tuberna imorgon.
Hur får man bort den lilla mängd tjära som finns i tuberna? Det blir ju inte helt rent när man drar viskan igenom.
Hur ställer man in primärluften? Informationen i broschyren lämnar ju en del i övrigt att önska.
Har hittat inspektionsluckan. Fast frågan är om jag behöver det när allt övrigt ser så bra ut.
Keramiken glöder nu, det har den aldrig gjort!! Underbart!
Rökgaserna låg kring 250 grader när pannan gått nån timme. Ska bli intressant och kolla tuberna imorgon.
Hur får man bort den lilla mängd tjära som finns i tuberna? Det blir ju inte helt rent när man drar viskan igenom.
Hur ställer man in primärluften? Informationen i broschyren lämnar ju en del i övrigt att önska.
Har hittat inspektionsluckan. Fast frågan är om jag behöver det när allt övrigt ser så bra ut.
För rengöring, ett ombyggt cylinder honingsverktyg från biltema. Ena stenen är utbytt emot en plåtskrapa:Herjman skrev:
Jag tror att funktionen med primären är tänkt att funka så här:
Vid uppstart gäller följande:
Den tempberoende luckan är då helt öppen.
Då reglerar primärspjället(pinnen) effekten. Ställ in så att du har önskad avgastemp under uppvärmningsfasen. Avgastempen bör stiga sakta tills du kommit upp emot arbetstemperaturen. Du kan ju låta avgastempen gå lite varmare än vid arbetstemp till och med.
När pannan uppnått arbetstemperatur:
Eftersom att pannvattnet och hela pannans temperatur är högre än under uppstart, så blir avgastempen per automatik högre då varmare pannvatten mm. kyler avgaserna sämre än kallt. Då kommer luckan in och stryper ner flödet så att en lagom nivå på avgastempen kan hållas. Luckans stoppskruv bör då ligga emot pannan.
Hade bara primärspjället ställts in för att ha en lagom temperatur vid pannans drifttemperatur, så blir effekten låg under uppstart vilket leder till lång uppvärmningstid samt större risk för att brasan tar sig dåligt. Med det tempberoende spjället kan man då ösa på lite extra vid start, så att man får upp tempen snabbare.
Jag var inne på ett liknande tänk som nybyggarn innan, men jag tror det jag skrev nyss bör funka fint. Prova och se vad du tycker!
Mvh Gordon
Redigerat:
Intressanta synpunkter och tips! Tror jag låter primärspjället vara tills vidare, tyckte det såg helt ok ut i tuberna, får väll utvärdera efter ett par veckors eldning.
När pannan är varm har jag nog 10-15 mm glapp till luckan med kedjan, ställde upp det lite i tron att det skulle bli bättre skjuts men jag kanske borde ställa in skruven igen för att få mindre glapp?
När pannan är varm har jag nog 10-15 mm glapp till luckan med kedjan, ställde upp det lite i tron att det skulle bli bättre skjuts men jag kanske borde ställa in skruven igen för att få mindre glapp?