Golvvärmen skjuter säkring
Hej,
Jag har aldrig gjort ett i lägg förr men har läst mycket och folk verkar vara väldigt duktiga och hjälpsamma här så jag gör ett försök!
Golvvärmen i köket skjuter säkringen i elskåpet. Det är ett gammalt hus och förra ägaren kan ha gjort detta själv. Lite oklart.
Hade en elektriker förbi för ca ett år sedan som sa något i stil med att det var för hög ström i kabeln och att vi borde stänga av golvvärmen, vilket vi gjort men jag undrar om det går att identifiera vart problemet ligger så jag kan ta in rätt kompetens och kanske spara lite pengar.
Golvvärmen skjuter inte direkt utan efter en stund och golvet hinner bli någorlunda varmt.
Jag kan se två svarta elkablar som är "stoppade" med hatt var för sig. Tre blå kablar som är "stoppade" med en gemensam hatt och en grön + en gulgrön kabel som är stoppade med gemensam hatt.
Ser ni något omedelbart fel i installationenpå bilderna? något jag kan testa med min multimeter?
Det är en riktig kabelhärva måste jag ändå säga...
Bör tilläggas att felet uppstod när vi renoverade resten av huset och jag la 150 papp på en elektriker som ordnade med mycket annat i huset.
Finns det något bra sätt att identifiera kabelbrott i golvvärmen och hur går jag tillväga?
Bör jag anlita en elektriker för att riva upp väggen och installera en termostat?
Har funderat på att köpa mig en värmekamera och försöka hitta eventuellt kabelbrott.
Tack så mycket på förhand!
Jag har aldrig gjort ett i lägg förr men har läst mycket och folk verkar vara väldigt duktiga och hjälpsamma här så jag gör ett försök!
Golvvärmen i köket skjuter säkringen i elskåpet. Det är ett gammalt hus och förra ägaren kan ha gjort detta själv. Lite oklart.
Hade en elektriker förbi för ca ett år sedan som sa något i stil med att det var för hög ström i kabeln och att vi borde stänga av golvvärmen, vilket vi gjort men jag undrar om det går att identifiera vart problemet ligger så jag kan ta in rätt kompetens och kanske spara lite pengar.
Golvvärmen skjuter inte direkt utan efter en stund och golvet hinner bli någorlunda varmt.
Jag kan se två svarta elkablar som är "stoppade" med hatt var för sig. Tre blå kablar som är "stoppade" med en gemensam hatt och en grön + en gulgrön kabel som är stoppade med gemensam hatt.
Ser ni något omedelbart fel i installationenpå bilderna? något jag kan testa med min multimeter?
Det är en riktig kabelhärva måste jag ändå säga...
Bör tilläggas att felet uppstod när vi renoverade resten av huset och jag la 150 papp på en elektriker som ordnade med mycket annat i huset.
Finns det något bra sätt att identifiera kabelbrott i golvvärmen och hur går jag tillväga?
Bör jag anlita en elektriker för att riva upp väggen och installera en termostat?
Har funderat på att köpa mig en värmekamera och försöka hitta eventuellt kabelbrott.
Tack så mycket på förhand!
Först klargörande, det är en enskild säkring (typ "propp eller automatsäkring?) som löser ut och inte jordfelsbrytaren?
Strömmen i kabeln kan enkelt mätas med ex. en tångampermeter. Den kopplas bara runt en ledare till golvvärmen.
Detta borde elektrikern ha gjort.
För att lösa ut en säkring efter ett tag så krävs det en rätt rejäl ström, (>10 A) vilket ger en mycket värme i golvet, över 2300 W, som borde märkas på en rejält hög temperatur.
Dosan med tillhörande kablar ser väl rätt "normala" ut. Du har redan någon form av termostat.
Strömmen i kabeln kan enkelt mätas med ex. en tångampermeter. Den kopplas bara runt en ledare till golvvärmen.
Detta borde elektrikern ha gjort.
För att lösa ut en säkring efter ett tag så krävs det en rätt rejäl ström, (>10 A) vilket ger en mycket värme i golvet, över 2300 W, som borde märkas på en rejält hög temperatur.
Dosan med tillhörande kablar ser väl rätt "normala" ut. Du har redan någon form av termostat.
Tack för ditt svar!
Ja det är en automatsäkring som går, helt rätt! Jag tycker inte golvet blir allt för varmt ändå, normalt varmt innan det skjuter.
Kortslutning eller brott i värmeslinga kanske? Så här ser det ut ubder plattorna. Har räknat att det bör vara max 80m värmeslinga i golvet. Förmodligen 50-60 m.
Får inte ihop vad felet kan bero på
Ja det är en automatsäkring som går, helt rätt! Jag tycker inte golvet blir allt för varmt ändå, normalt varmt innan det skjuter.
Kortslutning eller brott i värmeslinga kanske? Så här ser det ut ubder plattorna. Har räknat att det bör vara max 80m värmeslinga i golvet. Förmodligen 50-60 m.
Får inte ihop vad felet kan bero på
Du skriver att felet uppstod i samband med renovering av annan del av huset. Gjordes det något i närheten av det här golvet. Tänker på saker som att någon skruvat eller spikat i kablarna.
Det verkar lite långsökt att elarbeten någonannanstans i huset skulle kunna påverka golvärmen. Såvida nu inte elekttikern på något sätt skulle ha lyckats mata 400V istället för 230V ut till golvärmen,. från elcentralen.
Ett kabelbrott skuille inte ge den här effekten, i så fall skulle det vara en kortslutning av kabeln, eller helt avbrott.
Sedan beror det lite på vilken typ av kabel du har. Det finns två huvudgrupper av värmekabel. Dels den seriersestiva. Där kommer värmen från en värmetråd, en tråd med lite motstånd. Den är avvägd så att trådens totala längd skall ge lagom resistans, som begärnsar strömmen till ett lämpligt värde. Från kablens bortre ände så leds sedan strömmen tillbaka genom en vanlig elledning med normal låg resistans. En sådan kabel köps i färdig längd och man får inte kapa den, då blir det avbrott. Men OM den kapas så att det blir kontakt mellan motståndstråden och återledaren vid brottstället, så kommer det att bli överström. Det blir ju då en kortare motstånddstråd som begränsar strtömmen.
Den andra typen av värmekabel är "parallellresistiv. Den har två vanliga eltådar i sig, men isoloringsmaterialet mellan trådarna leder ström, fast lite lagom dåligt, så det ger en strömbegränsning, och så blir dte värme i ioslöeringsmaterialet. Den typen av kablar kan man kapa till önskad längd, och sättta en speciell isolerings huva på änden. Det får ju inte bli direkt kontakt mellan eltrådarna. Skulelö dne kapas genom pokyckshänderlse, så blir dte bara lägre effekt, varje meter kabel ger ju en given effekt. avkortad kabel= lägre effekt. De här kablarna är oftast även självreglerande, isoleringsmaterialet ökar sin resistans när det blir varmt och reglerar så ned strömmen och effekten.
Om du själv vill felsöka så föreslår jag att du skaffar en tångamperemeter kombinerad med multimeter som kan mäta även spänning och rresistans.
Dret finns ex: på Biltema eller Clas Ohlson. För ca 500 kr. PÅ amazon för under 200 kr.
Det verkar lite långsökt att elarbeten någonannanstans i huset skulle kunna påverka golvärmen. Såvida nu inte elekttikern på något sätt skulle ha lyckats mata 400V istället för 230V ut till golvärmen,. från elcentralen.
Ett kabelbrott skuille inte ge den här effekten, i så fall skulle det vara en kortslutning av kabeln, eller helt avbrott.
Sedan beror det lite på vilken typ av kabel du har. Det finns två huvudgrupper av värmekabel. Dels den seriersestiva. Där kommer värmen från en värmetråd, en tråd med lite motstånd. Den är avvägd så att trådens totala längd skall ge lagom resistans, som begärnsar strömmen till ett lämpligt värde. Från kablens bortre ände så leds sedan strömmen tillbaka genom en vanlig elledning med normal låg resistans. En sådan kabel köps i färdig längd och man får inte kapa den, då blir det avbrott. Men OM den kapas så att det blir kontakt mellan motståndstråden och återledaren vid brottstället, så kommer det att bli överström. Det blir ju då en kortare motstånddstråd som begränsar strtömmen.
Den andra typen av värmekabel är "parallellresistiv. Den har två vanliga eltådar i sig, men isoloringsmaterialet mellan trådarna leder ström, fast lite lagom dåligt, så det ger en strömbegränsning, och så blir dte värme i ioslöeringsmaterialet. Den typen av kablar kan man kapa till önskad längd, och sättta en speciell isolerings huva på änden. Det får ju inte bli direkt kontakt mellan eltrådarna. Skulelö dne kapas genom pokyckshänderlse, så blir dte bara lägre effekt, varje meter kabel ger ju en given effekt. avkortad kabel= lägre effekt. De här kablarna är oftast även självreglerande, isoleringsmaterialet ökar sin resistans när det blir varmt och reglerar så ned strömmen och effekten.
Om du själv vill felsöka så föreslår jag att du skaffar en tångamperemeter kombinerad med multimeter som kan mäta även spänning och rresistans.
Dret finns ex: på Biltema eller Clas Ohlson. För ca 500 kr. PÅ amazon för under 200 kr.
Men bara som "sanity check" kontrollmät vad det är för spänning mellan de som är märkta 230V L och N. Det är rätt osannolikt att du har för hör spänning. Men det skulle förklara beteendet.
Det ser ut som en T2röd kabel lagt i rännorna på reflekta isoleringsskiva. Det borde således vara en självreglerande kabel som du skriver. Så jäkla udda alltihop!
Jag har multimeter men utan klampar så ska köpa det och kolla spänningen mellan L1 och L2 (alla 4). Jag behöver nog den här sanity checken haha!
Vet att jag har 400v linor i huset för gamla element och 2 st sådana uttag i samma vägg "dog" när elektrikern klippte en kabel på övervåningen. Inget arbete genomfördes i köket vad jag vet om under renoveringen som ska ha kunnat påverka detta, om inte elektrikern rört om i elskåpet.
Se bilderna från elskåpet. Golvvärmen ska vara nr 15 och 16
Jag har multimeter men utan klampar så ska köpa det och kolla spänningen mellan L1 och L2 (alla 4). Jag behöver nog den här sanity checken haha!
Vet att jag har 400v linor i huset för gamla element och 2 st sådana uttag i samma vägg "dog" när elektrikern klippte en kabel på övervåningen. Inget arbete genomfördes i köket vad jag vet om under renoveringen som ska ha kunnat påverka detta, om inte elektrikern rört om i elskåpet.
Se bilderna från elskåpet. Golvvärmen ska vara nr 15 och 16
Det kan vara så enkelt som att elektrikern kopplade på något mer på den säkringen och nu blir den sammanlagda strömmen för hög.
Jag har t ex två slingor i golvvärmen i sovrummet, en på ca 1200w och en på 800w. Startströmmen är rätt hög om rummet är kallt (under 10C), kring 5kW på varje under några sekunder så jag gissar att det blir för mycket för en 10A dvärgbrytare.P pjkw skrev:
Men två säkringar till golvvärmen. DET låter skumt. Kan vara så att den går på 400 V.
Den är kopplad mellan fas och nolla, det är orimligt att det inte skulle vara nolla utifrån hur det är kopplat, men man skall aldrig säga aldrig iofs.H hempularen skrev:
Det står också "max 10A load" på termostaten. Så att man skulle lagt ner än 10A är inte rimligt heller
