Ok.L largab skrev:
Jag håller med om att man bör ta andra förlustvägar i beaktande. Min invändning är din mätning som jag antar ligger till grund för slutsatsen ”väldigt liten”, där jag föreslår att du mäter för nära.
Om du mäter 10cm från golvvärmen får du ännu mindre tempdiff.
Möter du 20cm bort lite större..
50cm bort har du ditt mätvärde på 1,5 grader
Vad har du 2m bort? Varför mäta just på 50cm?
Jag har nu tömt ur min logger på data och räkna lite. Se bifogad bild.MathiasS skrev:
Jag borrade ett hål ned genom betonggolvet på ett ställe där det garanterat inte fanns något under. Det är ca 1/3 av husbredden in från yttervägg, samt 1/3 del in på golvet från kortsideyttervägg. Jag tror mätstället ligger bra till för att vara nära ett medelvärde. Förlusten blir större närmare yttervägg samt mindre närmare mitten.
Med temperaturdifferens menas temperaturfall över en bestämd sträcka.
Jag valde 50 cm för att jag inte hade längre borr då, samt tyckte det räckte.
Vad jag har för temp 2 m bort är helt oväsentligt då jag räknar på mina 50 cm.
Se bifogad bild för detaljer.
Jag har värmen på året om.
Jag kommer fram till ca 1500 kWh/år för mina 25m2. Kostnad ca 600:- med min fjärrvärme.
Om jag studerar totalförbrukning 2012-2015 så ser jag inte att golvvärmen adderar någonting. Golvvärmen slogs på 2014-11.
Jag har inte tagit hänsyn till förlusten utan golvvärme i denna beräkning. Så extrakostnade för GV är ännu mindre än 600/år.
Om man skulle isolera ?
Nu förtiden är det ju poppis att lägga 2 lager isodrän under …
Isolera 200 mm 25m2, priser per 100mm
200 mm eps S80 65/m2 = 3250
200 mm eps S100 100/m2 = 5000
200 mm Jackofoam 300F 420/m2 = 21000
200 mm ISOdrän 490/m2 = 24500
Dvs bara kostnaden för 200 mm isodrän medför en payofftid på 40 år !!!!
Därtill kommer arbete och betong om det ej görs från början.
Ja så är det. Men diffusion av H2O genom betong kan man bortse ifrån. Den lilla mängden avdunstar utan vidare på insidan. Det är kapillär fukttransport som kan ge bekymmer.Oldboy skrev:
Jag kan ha uttryckt mig lite luddigt rent tekniskt...
Om betongen står i vatten så är kapillärtransporten i full gång, och det blir i det närmaste blött på ytan. Om detta är fallet så har man stora problem. Då finns det inget fungerande kapillärbrytande skikt under betongen. Kan bero på att det antingen inte finns ngt sådant skikt, eller om det finns att det blivit vattenfyllt av en undermålig dränering.
Normalt står inte betongen i fritt vatten, utan fukten som transporteras genom betongen kommer från vattenånga (markfukt), och då temp i marken ökar så ökar också ånghalten/ångtrycket. Dvs det blir en större mängd (gram H2O) fukt som transporteras upp genom betongen.
Transport av vattenånga sker genom diffusion. Det är inte samma sak som kapillärtransport om jag förstått det hela rätt.
Dessutom om man har sand under (jag har 200mm) så fäller ev fukt ut i sanden innan den når betongens undersida.
Har lagt golvvärme på oisolerad platta men byggarna gjöt med Eps-betong först och lade sedan den vattenburna slingan ovanpå detta ingjutet i flytspackel. Tror ni att Eps-betongen kan innebära tillräcklig isolering nedåt?
Kommer ha elpatron för sommaren
Kommer ha elpatron för sommaren
Vårt hus har sand som dränerade material. Både under (~2dm) samt på sidorna (~5dm).J Johan41 skrev:
Så ja, jag tycker det ser likvärdigt ut.
Med en så liten yta (ahh jag misstänker <10m2) så blir en energiförlust också relativt liten. Avseende "omvänd fuktvandring" så oroar jag mig inte det minsta. Sanden under är ju väldigt packad så det finns inget utrymme för någon större fukttransport via diffusion/konvektion. Ev ökad fuktighet fälls med största säkerhet ut i sanden innan den väter betongytan. Konvektion har svårt att existera. Det är kapillär fuktransport som är intressant (alltså att betongen står direkt mot vatten). Men har man inte problem med det tidigare så ska det inte bli problem pga några få grader temphöjning.
I den delen av källaren som du har fuktproblem, så beror det säkerligen på att betongen står direkt på lera eller hög vattennivå just där av någon anledning.
Mvh L
Okej! Jag tänker såhär. Ställer ner några fuktmätare i badrummet, som är ca 5m2. Fuktmätarna får stå i betongen o mäta. Sedan någon till i rummet. Om det visar sig att plattan är relativt torr så behöver jag inte oroa mig? Då vi också ska dränera till våren. (Men hur mycket RH ska den visa för att jag ska känna att det är bra förhpllande?L largab skrev:
Nja, Rh visar ju Rh i rummet. Du har väl ventilation, frånluft, i badrummet?J Johan41 skrev:
Har du gjutit ny betong också? En platta ska ju brinna x månader innan sättning av klinkers.
Sätt en liten elmätare och mät energin du stoppar in i badrummet, det borde vara det mest intressanta.
Ha varmt o gott i hela källaren, inga täta väggar och golv.
Förbättrad dränering skapar ännu bättre förutsättningar.
Hej nu är det så att jag läst på lite. De som isover skriver på sin hemsida. (OBS och så som jag förstår det) så är det såhär:
Om du har golvvärme som ENDA inomhus värmekälla i hall eller badrum ex så är det viktigt med isolering under för att minska risken med omvänd fuktvandring.
Men om man inte har golvvärme som primär huvudvärmekälla och endast som komfortvärme källa så skriver de inget om att de kan bli problem med fuktvandring. Vi har ju element i badrummet som primär värmekälla.
Hur ska jag tolka det som Isover skriver på son hemsida? bifogar bild från deras hemsida.
Om du har golvvärme som ENDA inomhus värmekälla i hall eller badrum ex så är det viktigt med isolering under för att minska risken med omvänd fuktvandring.
Men om man inte har golvvärme som primär huvudvärmekälla och endast som komfortvärme källa så skriver de inget om att de kan bli problem med fuktvandring. Vi har ju element i badrummet som primär värmekälla.
Hur ska jag tolka det som Isover skriver på son hemsida? bifogar bild från deras hemsida.
Det enda praktiska som skiljer komfortvärme från "riktig" golvvärme är effekten. Och den enda skillnad som det kan göra i praktiken är att golvet inte blir lika varmt. Om vi pratar direktel så har man ofta 100 W/m² när det skall vara enda värmekälla. Skall det bara vara komfortvärme så kan den ha en mycket lägre effekt. Då klarar inte golvvärmen att värma golvet mer än någon grad varmare än rumstemperaturen. Då skulle man kunna tolka vad Isover skriver som att om golvvärmen är så klent dimensionerad att den inte kan få golvet att kännas riktigt varmt så får man inga problem med omvänd fuktvandring.
Fast de skriver ju egentligen ingenting om att det ska då vara komfortvärme som gäller, vilket är en klenare form av värmekälla då de ligger på 70-80kv. Så har jag förstått det.
Jag tolkar deras text som att om du har annan värmekälla som värmer upp rummet till behaglig inomhusklimat så kan man ”köra på” med riktig golvvärme, ex T2blå som det är i mitt fall. Eller är jag ute och cyklar igen.
Jag tolkar deras text som att om du har annan värmekälla som värmer upp rummet till behaglig inomhusklimat så kan man ”köra på” med riktig golvvärme, ex T2blå som det är i mitt fall. Eller är jag ute och cyklar igen.
